Old Overholt 的历史可以追溯到 200 多年前。（照片由西奥弗顿村和博物馆提供）

几十年来，老 Overholt黑麦一直稳定地出现在您当地酒类商店的底层货架上，从每一瓶酒的标签上，它的创始人的脸都瞪着您——但情况并非总是如此。事实上，Old Overholt 曾一度是美国最受尊敬和最受推崇的威士忌之一，据说曾经是尤利西斯 S.格兰特和约翰亨利“Doc”霍利迪等知名人士的首选酒。它是唯一一个与“老莫农加希拉”（muh-non-guh-HAY-luh）风格的黑麦有着不可否认的联系的美国威士忌品牌。

那么，这款一度备受赞誉的威士忌是如何从最顶级的酒瓶到最底层的酒瓶的呢？这一切都始于 200 多年前。

了解是什么让老莫农加希拉黑麦独一无二，以及您现在可以在哪里找到它

由族长亨利 (Henry) 领导的奥伯霍尔策 (Oberholtzer) 家族于 1800 年离开宾夕法尼亚州的巴克斯县，在乘坐有盖货车穿越阿勒格尼山脉 6 个月后，在西部边境定居。他们 263 英亩的农场位于一个他们命名为奥弗顿（后来的西奥弗顿）的定居点，这个家族开始从事农业和相关行业，这将为他们的努力提供附加值。Overholds（因为名字被英国化，后来成为 Overholt）以其编织天赋而闻名，他们于 1803 年在农场中增加了一个由亨利经营的蒸馏器。

到 1810 年，亨利的儿子亚伯拉罕接管了蒸馏业务，该业务在该物业的小木屋蒸馏室中进行。亚伯拉罕 26 Year Old，被一些人认为是“不守规矩的门诺派教徒”，身高 5 英尺 8 英寸，胸围 42 英寸，据说拥有“节俭、勤奋和经济的性格”，尽管正如我们将要看到的，在制作威士忌时，我们不会浪费任何资源。

十年后，他在 1813 年左右建造的石头结构中每天蒸馏约 15 加仑黑麦威士忌。 1811 年至 1828 年间，蒸馏器本身的大小增加了三倍——从 1814 年的 150 到 168 加仑，到 1823 年增加到 212 加仑，最后到 1828 年达到 324 加仑。亚伯拉罕在 1832 年建立了一个新的石头酿酒厂，将日产量增加到 150 加仑以上——年产量接近 55,000 加仑。此后不久，相邻的磨坊建成，无需将谷物运往别处进行碾磨。来自 West Overton 的威士忌很快有了一个品牌名称：Old Farm Pure Rye。势头正在建立，而且速度很快。

亚伯拉罕·奥弗霍尔特（照片由西奥弗顿村和博物馆提供）

到 1854 年，亚伯拉罕的两个儿子雅各布和亨利以及他们的一个堂兄弟（也叫亨利）开始在附近的尤吉奥格尼河东岸的布罗德福特建造一座现代工业酿酒厂，莫农加希拉河的主要支流。对莫农加希拉黑麦不断增长的需求以及酿酒厂可立即使用新铁路线确保了其成功。

在 West Overton，Abraham 的运营继续保持增长模式，1859 年，旧的磨坊和酿酒厂被一个新的 5½ 层砖结构所取代，将这两项业务合并到一个屋檐下。这座建筑今天仍然是西奥弗顿村的威士忌博物馆，这是宾夕法尼亚州唯一完整的内战前工业村，也是美国威士忌之路上的一个重要地点。

新西奥弗顿酒厂开业的同一年，雅各布去世，亚伯拉罕买下了他在布罗德福特酒厂的三分之二股份。不久，他以 A. Overholt & Co. 的身份经营业务，控制着两家主要的酿酒厂，并成为该国最大的威士忌制造商之一。

老化禁令——并Repeal

亚伯拉罕于 1870 年去世，他的孙子亨利·克莱·弗里克（Henry Clay Frick）在西奥弗顿（West Overton）出生和长大，几年后所有权才落入他的手中，他因从事提纯煤（称为焦炭）的交易而成为百万富翁。弗里克带来了朋友兼银行家安德鲁梅隆作为三分之一的合伙人，以及负责运营的安德鲁莫克。1888 年，莫克监督将酿酒厂的产品重新贴上“Old Overholt”的标签，以纪念亚伯拉罕，他的皱眉脸使标签变得更加优雅，就像今天一样（尽管这种皱眉多年来已经变得不那么具有威胁性了）。

弗里克于 1919 年去世后，梅隆继承了他的股份并成为主要合伙人。那是禁酒令的前夜，当然，这改变了一切。梅隆于 1921 年宣誓就任沃伦·哈丁总统的财政部长，并突然负责管理包括他自己在内的少数幸运酿酒厂的“药用”威士忌许可证。

西奥弗顿酿酒厂（照片由西奥弗顿村和博物馆提供）

在禁酒力量的压力下，梅隆出售了他在 A. Overholt & Co. 的权益，布罗德福特酒厂在禁酒令后最终落入了 National Distillers 手中。西奥弗顿不会重新开放。布罗德福特酒厂在收购前刚刚扩大，准备提前收费，但禁酒令改变了美国人的饮酒习惯。Repeal的余辉不会持续太久，以至于宾夕法尼亚州的大多数黑麦酒厂都无法从这么多年的干旱中恢复过来。 黑麦威士忌已经过时了，虽然 National 在其“美国四大威士忌”组合中吹捧了两个主要品牌的黑麦（马里兰州的弗农山庄是另一个），但在 40 年代，这两个品牌的销量都下降了。对黑麦威士忌的需求下降到如此程度，以至于瓶子开始带有 5 年、6 年甚至 7 年的陈年声明——远远超过了 4 年的保税要求。1951 年，最后一滴 Overholt 黑麦从 Broad Ford 冷凝器中流出。看起来像是结束了。

生存与复兴

但事实并非如此，老奥弗霍尔特坚持了下来。它是少数继续在全国分销的黑麦威士忌之一，尽管其在本世纪中叶的生产细节尚不清楚，但 National Distillers 还拥有附近的大型酿酒厂，该酿酒厂继续蒸馏和装瓶 Old Overholt 几年直到 50 年代中期关闭。从这一点到1987 年被Jim Beam收购，没有人真正知道 Old Overholt 的真正血统，尽管标签证实黑麦继续在宾夕法尼亚州进行蒸馏。

但是哪个酿酒厂正在酿造 Old Overholt？宾夕法尼亚州剩下的酿酒厂很少：Schenley（宾夕法尼亚州西部的最后一家）、黎巴嫩县的 Pennco（后来更名为 Michter's）以及费城地区的 Kinsey 和 Continental。在随后的几十年里，他们每个人都关闭了。尽管 Michter's 是最后一家倒闭的，但在 1990 年，其最后一位酿酒大师 Dick Stoll 表示，Old Overholt 从未在那里生产。此外，通过这时候，是最有可能存在的一些玉米在mashbill带来的威士忌更接近较受欢迎的波本威士忌风格。无论如何，在 Beam 收购了这个品牌之后，Old Overholt 被其宾夕法尼亚州的根源所吸引并移植到了肯塔基州。今天，它是在比姆的肯塔基州克莱蒙或波士顿酿酒厂之一生产的。

尽管品牌名称（和亚伯拉罕的面貌）仍然存在，但威士忌现在与半个世纪前截然不同。Old Overholt 曾经是一种重黑麦、100 度、瓶装保税发电机，现在是一种高玉米、肯塔基风格的黑麦，装瓶时间为 3 年，酒精度为 40%。这不是一种糟糕的饮料，但它与 West Overton 或 Broad Ford 生产的威士忌完全不同。

近年来，随着威士忌饮用者重新发现黑麦，Old Overholt 实际上做得很好。它是鸡尾酒吧的主食，并且仍然在宾夕法尼亚州许多小酒馆的酒吧里占有一席之地，作为“啤酒和啤酒”中的镜头需求旺盛。

Old Overholt 已经持续了 200 多年，这是它未来继续成功的好兆头。就个人而言，我希望有一天能看到它作为一种富含黑麦的瓶装威士忌再次登上顶级货架。“在宾夕法尼亚蒸馏”肯定会再次出现在那个标签上，就像老安倍标志性的皱眉一样。

Sam Komlenic 是一位威士忌历史学家，也是 Whiskey Advocate 杂志的编辑。