1967年6月，一堆雪利酒桶装满了Laphroaig新酒。艾莱酿酒厂的工人当时几乎不会考虑这一点，而这种威士忌在同一桶酒中成熟的想法将继续被认为是最好的威士忌，最终单瓶价格为61,000英镑。在拍卖会上买到的瓶子，与他们那天的想法有些距离。

这些酒桶最终由独立的装瓶商William Cadenhead拥有。Duthie的子公司特别在15Year Old时用瓶装葡萄酒，最后由一名来自意大利的Silvano S Samaroli贴上标签并进口。

装瓶将继续深深地植根于威士忌爱好者的集体意识中，无论是那些幸运地品尝威士忌的人，还是那些希望品尝威士忌的人。

新加坡Auld Alliance酒吧的主管，已故的Silvano Samaroli的朋友Emmanuel Dron说：“我第一次品尝时非常记得自己的感受。我印象深刻。这是水果，雪利酒和​​Laphroaig旧酒的药用笔记之间的完美三位一体-如今在任何苏格兰威士忌中都不再存在。 

Whiskyfun的Serge Valentin（威士忌是为数不多的得分为98/100的人之一）发布了相似的感觉。他说：“这可能是因为它本身就是一种威士忌，具有额外的尺寸，完全无与伦比，而且效果是瞬间的。” “我甚至会说你别无选择：你必须爱它；你必须爱它。这是自我强加的。”

思想清晰：西尔瓦诺·萨马罗利（Silvano Samaroli）花了多年的时间发展自己对苏格兰威士忌的了解

萨马罗利（Samaroli）自1968年以来一直是威士忌酒进口商，但直到1979年，他才开始尝试用自己的Cadenhead“倾倒”瓶系列进行独立装瓶。

随后在1981年推出了“鲜花”系列的第一批产品，一小批单麦芽均以46％abv的价格发行，展示了不常见的酒厂名称，例如Coleburn和Teaninich。

他们追寻着进步的弧线，展现了萨马罗利的学习，对控制的主张以及对他的主题的思路的日益清晰。然而，直到第二年，他才开始选择并提供威士忌，从而真正巩固了他的声誉。 

1983年，一些美丽而有影响力的威士忌发布了：1955年的格兰利维特（Glenlivet）；以及1955年的威士忌。Tormore（Tormore） 1966；Glen Grant 27Year Old；科尔·伊拉（Caol Ila）， 1968年。所有这些装瓶厂都保持世界一流水平，是各自蒸馏厂的杰出典范。

然而，Laphroaig 1967年在所有人当中影响最大，并且在随后的几年中为提升Samaroli的名称做出了最大的贡献。1984年发布的Samaroli瓶装瓶Bowmore Bouquet 1966，已经成为苏格兰威士忌品质的巅峰之作。

正如Dron所说：“那瓶成为标志性的，是因为它与Bowmore Bouquet一起代表了Samaroli惊人遗产的阴阳。

``一方面是令人惊叹的馏出物（Bowmore Bouquet）的纯度，另一方面是完美的雪利酒桶成熟，在这种情况下木材并没有压倒Laphroaig独特的药用和果味风格。''

艺术天赋：除了装瓶威士忌酒外，Samaroli还设计了自己的标签（照片：威士忌拍卖行）

Laphroaig 1967也很重要，因为它代表了独立装瓶的里程碑。就像在他之前的另一位伟大的意大利先驱者，酒吧所有者和进口商爱德华多·贾科松一样，萨马罗利还是桶装威士忌的拥护者，尽管人们常常像贾科松一样，也忽略了他会选择一些装瓶力较低的瓶装威士忌。

在那个时代，苏格兰的装瓶商常常对威士忌不加思索，对此有很深的思想和考虑。Giaccone和Samaroli在威士忌制作方法上都拥有清晰的见解和意识形态意识。 

萨马罗利走的更远的地方是美学。人们常常忘记他是一个创造自己的唱片公司的艺术家。虽然Bowmore Bouquet的作品也许更具视觉标志性意义，但Laphroaig 1967是Samaroli的首部杰作（尽管有明显的错别字），并且仅出于这个原因，可以说在Bowmore Bouquet上仍保留着文化底蕴。该标签更加微妙，但仍然具有不可否认的美丽，并且与威士忌的巨大力量并列。 

如今，这种装瓶的崇高地位很容易从二级市场上获得。但是，让疯狂的价格混淆了这杯威士忌的传说是错误的。

最终，关于这种装瓶的一切都回到了威士忌本身的特征和无与伦比的状态。正如Laphroaig的收藏家和专家Marcel van Gils所说：“对于大多数收藏家来说，它在“拉菲”的前10名中排名第一-超过Elsbach，Bonfanti和Carlton的进口；1974年装瓶；1970年的Samaroli 16和1960年代的签字 人和 Intertrade 装瓶。” 

阴和阳：Laphroaig 1967和Bowmore Bouquet提供令人愉悦的对比（照片：威士忌拍卖行）

品尝起来，威士忌令人难以置信地复杂，拥有那种使您流连忘返的美丽香气。也许比任何其他威士忌都要多，它显示了雪利酒桶和馏出物之间完美的平衡-两者都是无可挑剔的。

在一起，它们可以给人以不可阻挡的力量与无法移动的物体相遇的最初印象。但是，由此产生的碰撞是令人迷惑的创造力之一，而不是破坏性。一旦尝到，味道就具有深度，浓密性和直接性，这是根本无法忘记的。

这些年来，它是如此的突出与众不同，因为它保留了一些相当庞大的公司。1960年代拉弗格（Laphroaig）的瓶装酒与同一个十年的波摩（Bowmores）一起被装扮成有史以来最伟大的威士忌。优雅的泥煤，沿海地区的复杂性和过量的热带水果的融合经常被吹捧为“为死而死”。 

以1967年的Samaroli Laphroaig为例，它代表了60年代Laphroaig风格的缩影。它在酿酒厂的关键年份也进行了蒸馏：1967年。这一年，Laphroaig的蒸馏室通过添加“大蒸馏室”进行了重建。

所有者贝西·威廉姆森（Bessie Williamson）将第二批股票出售给了朗·约翰（Long John），并从该公司引进了一位新经理来监督生产的“一致性”。这是一个缓慢的过程的开始，在接下来的十年中，Laphroaig将会“现代化”。 

将Samaroli瓶装酒蒸馏后，大麦主要是黄金承诺，在现场制麦芽，并用深切的泥煤干燥。它是用啤酒酵母发酵的，啤酒是从格拉斯哥啤酒厂的酒桶里取出来的，然后用拉弗格的较小的洗净液和烈酒蒸馏出来。

杰出的遗产：Laphroaig 1967帮助巩固了Silvano Samaroli的遗产

正是这种力量的结合造就了拉弗格（Laphroaig）的风格，与今天的风格截然不同。就在这个时代即将结束之时，它无疑创造了Samaroli装瓶过程中最出色的例子。 

在过去的二十年中，这种威士忌的传说可能建立在最深刻的意义上。正如范·吉尔斯（van Gils）所说：“它在收藏家中一直享有很高的声誉，但远不如今天。过去五年来威士忌狂热以及对Samaroli杰出酒的认知度不断提高，'67酒庄就很好地浮动了。萨马罗利（Samaroli）一直在收藏家中享有很高的声誉，但并不为普通消费者所熟知。 

事实是，多年来，只要有一点时间和决心，这种威士忌就可以被人们获取或品尝。这是昂贵的，但还不至于热衷于威士忌的爱好者无法花30到40欧元买一个样品来体验它。

正如瓦伦丁（Valentin）所说的那样，是从1960年代起，现在那些传奇的拉弗格（Laphroaigs）和鲍摩（Bowmores）的更广泛主题中：“当我们中的许多人开始钻研威士忌酒时，它们简直就是最好的威士忌。而且，由于很少有人意识到这一点，因此仍然很容易获得它们。汽车和 便利：去米兰！ 

确实，如此众多的人能够品尝这种威士忌的事实仅是将其稀缺性，可取性和地位带入了平流层。在一个如此迅速地识别和good积优质威士忌的时代，您想知道将来这种旅行是否会被许多新威士忌所接受……