苏格兰威士忌受其位置影响的方式几乎相同，下方的液体也一样，但澳大利亚恰好是苏格兰的98倍。在我们系列的第二部分中，澳大利亚的酿酒师揭示了该国的自然资源如何影响其威士忌的味道……

正如我们上个月在博客上发现的那样，澳大利亚的豪饮之源在于烈酒生产。随着现代蒸馏厂的涌动，重新唤起它的历史，澳大利亚威士忌能否成为十年来的突破类别？

它当然有这样做的资源。新南威尔士州酿酒厂Archie Rose的蒸馏师Dave Withers说，澳大利亚是世界上最大的麦芽等级大麦生产国之一，该国拥有许多独特的品种。

他补充说：“我们与新南威尔士州的许多农民合作，获得了独特的麦芽，展现了当地的风土。” “这还使我们能够与土地及其保管人发展关系，探索古老和传家宝的品种”。

阿奇·罗斯（Archie Rose）利用澳大利亚大量的麦芽生产

实际上，阿奇·罗斯的单一麦芽威士忌是用苍白，琥珀，焦糖，芳香，烤，巧克力和Peped麦芽精制而成的，而其旗舰黑麦装瓶则结合了75％的麦芽黑麦-“提供了更浓郁的麦芽风味，且没有原始谷物的粗糙感。 ”威瑟斯解释说-以及25％的淡麦芽。

酿酒厂几乎没有什么历史风味的惯例，也没有大量的农业用地，酿酒厂肯定有很多创造自由。在西澳大利亚的Whipper Snapper Distillery，酿酒师兼联合创始人Jimmy McKeown蒸馏玉米，小麦，大麦，传家宝黑麦，藜麦，红玉米等。

他说：“我们不愿意尝试，我们正在制造不适合简单类别的产品，我们正在制造使传统评委感到沮丧的威士忌，我们是一家专注于……展示溢价的酿酒厂。西澳大利亚州生产的谷物。”

这种烈酒在邻近的酒厂（好吧，以澳大利亚的大小来看，邻近酒厂）呼之欲出，该酒厂仅使用西澳大利亚州的谷物。联合创始人卡梅隆·西米（Cameron Syme）说，波本威士忌装瓶的老虎蛇含有麦芽大麦，玉米，黑麦，小麦，以及“有时是黑小麦”（一种小麦和黑麦的混合物）。对于其Limeburners Single Malt，该团队从附近沃尔波勒的巨人谷购买泥煤。

他继续说道：“我认为，正如葡萄酒具有风土特性一样，现在威士忌也无可争议，而且威士忌可能比葡萄酒具有更重要的意义。” “我们注意到谷物和所生产烈酒的变化，具体取决于谷物在西澳大利亚州的生长地，所用的麦芽加工以及糖化，酿造和蒸馏过程。”

Joadja Distillery采用“围场到瓶装”路线搭配大麦

其他酿酒厂，如Joadja Distillery的共同所有人Valero Jimenez和它称之为家的同名城镇，都在探索大麦到“围场到瓶装”的路线。“我们用自己的设备自己播种和收割庄稼，”希门尼斯说，他的酿酒厂位于新南威尔士州南部高地的国家遗产遗址上。

他解释说：“收成低于大麦生长地区，但我们并不在乎产量，而在乎风味和出处。”他补充说，他的农作物生产时没有除草剂，杀虫剂或杀真菌剂。“我们认为威士忌应该是关于土地的。自然资源。风土。否则，您不妨在工业区开一家工厂！”

谈论澳大利亚的自然资源却不提及其葡萄园，这将是疏忽大意的。威瑟斯说，该国的酿酒历史使酒厂可以使用“一些真正奇妙的，经过强化的酒桶”，尤其是前阿佩拉。澳大利亚对雪利酒的回答是Apera，它是由“一种不同的葡萄混合制成的，但在样式上仍然有许多相似之处”。

这些木桶中的许多已经存在了数十年-的确，阿奇·罗斯（Archie Rose）装满了包含Apera的木桶已有70多年了。他说：“我们购买的一些木桶来自父亲在35年前工作的酿酒厂。” “我喜欢认为他本人填补了其中一些人。

Whipper Snapper Distillery避免了传统路线。

也就是说，并非所有人都走了传统路线。例如，在Whipper Snapper Distillery，McKeown只使用了新的美国白橡树，“在短时间内驱散了很多深度和特色”，尤其是在西澳大利亚着名的炎热干燥的夏季。

对于澳大利亚最高的威士忌生产商之一的昆士兰州的Wild River Mountain Distillery，其海拔2850英尺的位置独特地塑造了其新威士忌的风味。“在更高的海拔高度，酒精在较低的温度下沸腾，这使我们可以更好地控制蒸馏过程中的静止温度和更宽的温度范围，”酿酒师兼酿酒师Wes Marks解释说。

他说：“随着海拔的升高，我们一年四季都会经历凉爽的夜晚，而且每天的温度波动通常在20摄氏度左右，”。结果？橡木互动更多。“在温暖的天气里，橡木会膨胀，而威士忌则被推入木材中。当天气变凉时，情况恰恰相反。从橡木中引入风味，创造出更重，更香的威士忌。”

这对于许多酿酒厂来说都是如此，包括新南威尔士州中西部的黑门酿酒厂。“我们的目标是威士忌口味更饱满，而我们所处的极端极端气候极大地帮助了这种威士忌，”酒主兼酿酒师Brian Hollingworth解释说。

他说：“夏季最高温度约为43摄氏度，而冬季则可以降至-6摄氏度左右。” “这些条件加上较小的酒桶尺寸使烈性酒熟成很高，每年蒸发损失约8％-算一算，很显然这里没有生产15年的威士忌。”

沙利文湾的成熟利用了该州的“沿海温带”气候

维多利亚州的酿酒商也享有这种炎热的夏季寒冷的冬季气候，类似于美国的肯塔基州。Timboon Distillery的所有者兼蒸馏师Josh Walker解释说：“这使酒桶真的很难工作，加快了陈酿过程。” 他说：“我在库存表上标出威士忌已经喝了多少个夏天了。” “这太了不起了，但是您可以在11月品尝一下每桶，并认为它已经达到了几英里，然后在3月品尝同一桶，几乎已经准备好了。”

南澳大利亚Fleurieu Distillery的创始人加雷斯（Gareth Andrews）说，气候对其他人而言影响很大。他说：“我们是位于水边，海岸上的极少数蒸馏厂之一。” “空气非常潮湿，与其他澳大利亚酿酒厂相比，我们的天使所占份额更低。因此，我们的夏天凉爽，冬天适中，所以桶全年都在发挥作用。” 这也许可以从安德鲁斯选择蒸馏器中反映出来，他说，蒸馏器“本质上仍然是在Caol Ila镇上的烈酒的数学“克隆”。

塔斯马尼亚蒸馏酒沙利文湾（Sullivan's Cove）偏爱这种“缓慢而缓慢”的陈酿方法，自1990年代中期以来，它一直使用全尺寸酒桶陈酿威士忌。生产经理希瑟·蒂洛特（Heather Tillott）解释说，该州的气候被称为“沿海温带气候”，是最罕见的气候类型之一。

她解释说：“与澳大利亚其他地区相比，我们的温度更低，更稳定，这意味着我们可以在更长的时间内更温和地品尝威士忌。” “这也意味着我们现在拥有任何澳大利亚酿酒厂中最古老的威士忌库存，并且平均而言是迄今为止最古老的澳大利亚单一麦芽酒的装瓶商。年龄并不总是等于质量，但是随着熟成的增加，我们的确在质地和复杂性上有了很大的差异。”