大约十五年前，我在读一本发生在 1970 年代的悬疑小说，其中一个主角是喝黑麦的人。故事中，他的朋友们都喝伏特加马提尼酒或高球，并反复调侃他。他们嘲笑他过去的方式，说他的个人风格落后了几代人。当我阅读这些角色时，黑麦仍然不酷。然而在短短几年内，它的需求量如此之大，甚至有人谈论短缺。

这么短的时间，到底发生了什么？

原始的美国黑麦威士忌——乔治华盛顿的纯黑麦威士忌（图片来自弗农山庄）

禁止之前，黑麦是一个，如果不是的，北美顶级本土烈酒。所谓的“贵族实验”作为一种减少饮酒的手段最终失败了，但它确实成功地对美国白酒行业造成了巨大损害，尤其是本土威士忌。粮食作物因大萧条期间的农业危机而遭受损失，然后，一旦作物再次生长，它们就被配给了第二次世界大战。到这一时期结束时，大多数黑麦生产商要么倒闭，要么转而生产其他烈酒。黑麦也与 Rock and Rye 有负面关联——劣质黑麦威士忌与姜糖冰糖混合——通常是一种尘土飞扬、多云的混乱，降级为粘稠的旧酒吧瓶。只有少数品牌，如 Old Overholt，凭借其久经考验的真正黑麦产品幸存下来，而其他品牌每年只发布几箱，以满足小市场。

这并没有帮助，就像那本书中的人物一样，从 1950 年代到 1990 年代的大多数美国饮酒者都倾向于使用较轻的烈酒，通常使用预先包装好的混合器。问题是，并不是每个人都满足于喝伏特加和彩色玉米糖浆，渐渐地，新一代的饮酒者和爱好者开始寻找其他出口。在 90 年代后期的某个时候，随着单一麦芽威士忌的流行，人们对经典鸡尾酒产生了新的兴趣。如果这些食谱中需要“威士忌”，那么默认威士忌很可能是黑麦。突然间，每个人——专业的鸡尾酒调酒师和业余爱好者——都在抢夺瓶子试图重现这些混合物。黑麦突然下架了。

Jim Beam、Michter's 和 Wild Turkey 等大型威士忌生产商开始在其产量中增加更多的黑麦。保税黑麦，如 Rittenhouse，在鸡尾酒中的使用需求也有所增加。2008 年经济崩溃时，一种“追随梦想”的心态，尤其是前律师、投资银行家和医生的心态，再加上获得蒸馏许可证的限制略有减少，推动了精酿烈酒，尤其是黑麦的扩散。精制黑麦的潮流又回到了董事会，鼓舞了以前没有提供黑麦的大型生产商在他们的永久阵容中增加一个，比如Woodford Reserve和诺布克里克。

在鸡尾酒中，例如经典的曼哈顿，其浓郁的风味增加了抓地力和维度。然而，它也吸引了那些喜欢喝更辣、味道更淡的波本威士忌的饮酒者。要在各州被标记为黑麦，就像波本威士忌之于玉米一样，醪液必须至少含有 51% 的黑麦，通常与麦芽大麦、玉米和其他谷物混合，尽管有些品牌——例如 High West、Smooth Ambler、 Whistle Pig、Redemption 和 Corsair – 通过使用非常高的黑麦泥来优化香料因素，有些高达 95 – 100%。对高黑麦波本威士忌或波本威士忌/黑麦混合威士忌的需求——例如 Bulleit Bourbon、Jefferson's Chef's Collaboration 和 High West Bourye（和 Son Of）——甚至促使 Jim Beam 在他们的 Signature Craft 系列中提供一个版本。

顺便说一句，美国黑麦的流行也为加拿大黑麦产业创造了奇迹，直到最近，加拿大黑麦产业才被降级为几个无处不在的品牌，对大多数口味来说，这些品牌太甜了。多年来，它一直属于“最佳保密”类别，但这种情况正在发生变化。Alberta、Wiser's、Lock Stock & Barrel、Masterson's 和 Collingwood 等生产商展示了新一代的黑麦饮用者，除了 Crown Royal 之外，还有更多产品可供选择。事实上，即使是 Crown Royal 也提供的不仅仅是 Crown Royal，比如最近在 Jim Murray 的威士忌指南中被评为年度最佳威士忌的Northern Harvest 。

至于摇滚和黑麦？请原谅陈词滥调，但由于 Reilly's、NY Distilling 和 Hochstadter's 等拥有适合现代口味的瓶装风格的品牌，这不再是你祖父的令人讨厌的酒。

黑麦泡沫似乎不会很快破裂，而且每年都有更多的精酿酿酒厂开业，因此不存在短缺的不祥威胁。然而，如果手工艺品生产商对半瓶的全价收费，毫无疑问，即使是经济型和量产品牌也会继续提高价格，因为随着这些事情的发展，他们可以到达其他人无法到达的地方。好事太多？不。只是意味着总有一些新的东西可以品尝。