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一些最具传奇色彩的苏格兰威士忌来自苏格兰西南部的艾莱岛。由于即将去欧洲旅行，但没有一成不变的行程，我决定走那条路，并带上几个碰巧也在该国的朋友。岛上有 3,000 人的最大城镇是波摩，但我们选择住在埃伦港镇，这里离我们最爱的拉弗格和拉加维林更近。 到达那里 抵达艾莱岛可能是一项艰巨的任务，但苏格兰的交通不遗余力。如果您不喜欢从格拉斯哥机场乘坐小型飞机，您可以乘坐 CityLink 巴士从格拉斯哥站前往肯纳克雷格渡轮码头（他们协调出发和到达时间，因此无需担心没有您的船离开）。步行乘客的往返机票仅需 15.00 英镑，并抵达阿斯凯格港。忘记您对渡轮系统的任何传统观念，这感觉就像一条豪华游轮。 
艾莱岛之美（图片版权 The Whiskey Wash/Lindsay Brandon）
船上有一家提供全方位服务的咖啡馆和酒吧（提供各种艾莱岛微酿啤酒，而且他们总是有当月的威士忌优惠），在我们的两小时旅程中，不乏可以尽情享受的美景。方便的是，渡轮从艾伦港出发，就在我们酒店外面；所以在返回大陆之前一定要检查你的出发地点。 艾伦港 埃伦港只有两家小旅馆，我们住在推荐的一家：艾莱岛酒店。以特别友好的方式迎接（再次），我们被鼓励预订晚餐或冒险根本不吃东西（有一家“杂货”店，更像是一家便利店）。我们听取了他们的建议，然后前往寻找一些自行车出租。 Islay Cycle Company 没有标牌，因为它是在一个男人的后院经营的。在接下来的 24 小时内，我们以每人 15 英镑的价格安装了全新的 Raleigh。他给了我们锁，但说我们可能不需要它们——孩子们可能会开玩笑并将自行车移到不同的门，但没有人会偷它们。 晚餐时间一到，就会有当地美食：羊杂、肌肉、大比目鱼、肉馅饼和芝士蛋糕。忘记你脑海中的油腻油炸酒吧食物的任何图像（尽管你仍然可以得到它）；苏格兰有很多新鲜的选择。 拉加维林 酿酒厂只在不同时间提供某些游览，如果我们要充分利用我们的一天，那就意味着早餐威士忌。我们把我们的小心脏踩到几英里外的酿酒厂（他们也有专门的游客走道），最终成为那里的第一批人。我的朋友帕特的枪械俱乐部以前捐赠了一只雕刻精美的诱饵鸭和标语牌，所以他想看看它是否还在那里（它在炉边房间的前面和中间）。然而，一旦巡演开始，摄像机就不得不收起来。不像我去过的许多几乎有迪士尼式感觉的酿酒厂，这是真实的：我们只是沿着酿酒厂的脚步走下来，从 12 种反洗液中的一种（它是发酵的麦芽汁）中取样有点像 9% 的纯啤酒）。 
从 Lagavulin 的木桶中提取威士忌。（图片版权 The Whiskey Wash/Lindsay Brandon） 尽管我们玩得很开心，但如果没有与传奇人物伊恩·麦克阿瑟（Ian MacArthur）一起参观仓库和品酒，那么对拉加维林（Lagavulin）的访问是不完整的。如果你曾经梦想成为罗恩·斯旺森，那么这就是最好的了。我们必须品尝几种不同的永远不会装瓶的桶装威士忌（11 年首次使用的雪利酒桶、13 年橡木桶、17 年第二次使用雪利酒桶、22 年雪利酒桶和 33 年杜瓦酒桶）。 我很幸运能够直接从桶中取出 33YO，但真正关于仓库的最好部分是它的结局：令人惊讶的 49YO 重新装满了 1966 年的苏格兰威士忌酒桶。颓废甚至没有开始描述你的舌头; 你不得不捏自己，你在一个肮脏、黑暗的水泥房间里，周围环绕着世界上一些最好的威士忌，还有一件为你服务的遗物。在重新骑上自行车之前，我们花点时间坐在酿酒厂对面的轮胎秋千上，欣赏不到 10 英尺外放牧的奶牛。 阿尔贝 另一种风景几英里的道路是Ardbeg，这恰好庆祝其200日的一年。以最重、最烟熏的麦芽而闻名，我认为 Ardbeg 还创造了一些最复杂的威士忌口味。如果我们要继续我们的旅行，我们需要食物。对我们来说幸运的是，必须在 Ardbeg 的 Old Kiln Café 享用一顿强制餐，这是苏格兰美食的又一证明。我有一盘新鲜的龙虾，上面裹着大蒜黄油，准备再来一杯威士忌。尽管我们决定放弃这里的游览，但我们还是在外面品尝了原始铜制蒸馏器附近的野餐桌。 
参加 Ardbeg 的现场。（图片版权 The Whiskey Wash/Lindsay Brandon） 好像旅行之神还没有足够祝福我们的冒险，Glenmorangie 公司成熟威士忌股票的负责人在吃午餐时加入了我们的餐桌，并亲自指导我们品尝。特别出色的是 Auriverdes，它是为 Ardbeg 日和为纪念巴西世界杯而设计的。这是我那天品尝的 ABV 较低的威士忌之一，但具有最独特的咖啡和烤酒风味。Ardbeg 的威士忌也比艾莱岛的大多数其他产品年轻得多。在漫步到岩石峭壁拍摄一些照片并与其他游客交谈之后，是时候我们回去了。 拉弗格 Laphraoig 距离艾伦港最近，是岛上该地区最非正式的品尝体验。我们认为在一天结束时骑自行车的次数越少，对我们（和其他人）的安全就越好。它还允许我们在 Lagavulin 停下来拿起一个瓶子挂在自行车把手上（我拿起了 The Distillers Edition 1998 Double Matured Single Malt）。整个岛上的景色都不错，但酒厂所在的私密小海湾有一种莫名其妙的额外东西。品尝体验就像他们的苏格兰威士忌的美丽简单一样不受约束：它是免费的，您可以品尝任何您想尝试的其他东西。 我们采样了从他们的标准 10YO 到四分之一桶（使用较小的桶尺寸来补充泥炭味的曾经不复存在的传统，通过与橡木桶的更多接触而具有柔软和天鹅绒般的品质）的所有东西。吧台后面友好的工作人员强调，没有必要感到有购买压力，他们只是很高兴看到每个人都喜欢他们的产品，这让我更想购买一些东西。 而我所做的：在15YO第一30年前瓶装和复兴的艾莱威士忌节纪念酿酒200个周年（乐加维林显然是一年中得到他们的文书工作在后面，将亮相明年的周年纪念版）。吧台后面的绅士好心地开了一瓶让我先尝尝，所以我走到外面的三个野餐长椅之一，在阳光下享受我的最后一桶酒。即使那天我尝试的不是我最喜欢的威士忌，我知道我需要一瓶来提醒我那一刻。 你可以看出艾莱岛上的酿酒厂之间存在着健康的（和开玩笑的）竞争力。但事实是，每个人都知道他们正在生产具有独特风味和特征的独特优质产品。虽然每家酒厂都被漆成面向大海的单色白色和黑色字体，但他们的个性反映在他们的产品和制造它们的人（他们可能都是我在全世界遇到的最好的人，而不仅仅是威士忌在说话）。 很难离开；我们骑着自行车回来，把一只羊从路上说出来，并决定在太阳下山之前在大西洋里畅游一番，以唤醒自己。我以为沙滩上到处都是石头，但当我走出去时，沙子和糊状物的混合物在我的脚下摇晃。当我伸手掏出一把沉淀物时，我简直不敢相信自己的眼睛：这是泥炭。我们通过打开旅途中的一个瓶子来结束我们的一天，并与当地橄榄球运动员一起准备海滩锦标赛，我们希望我们在购买返回大陆的门票之前就知道。 唉，渡轮第二天早上就在我们门外等着我们。这确实是我旅行过的任何地方最难离开的地方之一。 如果你走的话：
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