很多亚洲地区已经树立起了当地特有的鸡尾酒文化

比如说日本

精准流畅的技艺，严谨把控的细节，朴实无华的装点

以及那种特别的“洋食”调性：一板一眼，腔调十足，颇有明治遗风

这些元素，已经成了日式鸡尾酒文化的代表特色

但是

当特色成为了刻板印象

总会有人跳出来，探索框架之外的领域

今天要讲的这家酒吧

就是这些开拓者中的一员

在这里，你会品尝到让你再度迷失的新东京味道。

在炫目的东京六本木区，一家叫做Gen Yamamoto的酒吧坐落在城市霓虹的阴影处。这家微型酒吧，却在短时间里成为全东京最受追捧的新派鸡尾酒吧之一。

虽说Gen Yamamoto的定位是鸡尾酒吧，但是走进这家店之前，你最好先忘记之前关于鸡尾酒吧的一切刻板印象。

和大多数走“洋风”的日本酒吧不同，这里可没有穿吊带袜留八字胡的vintage咖，没有舞台，没有独立摇滚或者20年代爵士（根本就没有任何背景音乐）

这家酒吧的前身，是一棵有500年历史的水楢树（就是你们熟悉的水楢桶——Mizurana的原料），狭小的内部空间里，仅仅容得下8个座位。

图片来源：tripadvisor

在这家酒吧里喝酒的感受，与其说是“酒吧”，其实更像是在那种一个大厨管一家店的kappō里吃饭。

（所谓kappō，是日式餐厅的一种，叫做“割烹”，就是传统的日本餐厅，有开放的厨房，食客在用餐的同时可以欣赏主厨的技艺。）这一点，是在探索整个Gen Yamamoto时最让人感到惊喜的部分。

图片来源：orgeorges.fr

酒吧的老板兼唯一的调酒师，曾花了7年时间在纽约和新泽西等地的酒吧和餐厅里修炼技艺，曾经供职过很多响当当的地方，比如ike Soba Totto, En Japanese Brasserie 以及 David Bouley’s Brushstroke.。

不过，随着时间的推移，他对具有局限性的西式调酒感到愈发的沮丧。所以，这位名叫山本的先生决定回到日本，并试图将从美国学到的调酒技艺同日本独具特色的本土化材料相结合起来。

于是，一家与主人同名的酒吧Gen Yamamoto就此诞生。

在Gen Yamamoto里，调酒用到的配料具有浓厚的东洋色彩。

比如说：蚕豆，日本南瓜，酸浆（也就是我们的“姑娘果”），花椒芽（带来花香和药香味），葛根（用来改变酒液的浓度和质感，在砂糖从中国传入日本之前，葛根是唯一的甜味来源），山葵（带有柠檬挞的强烈风味），以及一种叫做pipa-chi的冲绳香料，味道类似肉桂。

此外，他还采用了苦精配烈酒的基本法，只是将所有配料都替换成了日本的本土材料，比如，用金桔替换君度，用红薯烧酒替换烈酒，通过这样的组合，向客人们提供“日本化”的鸡尾酒，但是尝起来，也不会偏离经典的风味。

在旧金山这样的地方来说，对于本地材料和调配方式的探索和扶持，似乎已经算不上是新鲜潮流了，但是，这种方式在东京的鸡尾酒世界里，却显得十分独特。

日式调酒的风格一向注重细节和精准，推崇经典的配方和熟练的技艺。

比如日本最有名望的调酒师之一，上田和雄，如今依旧以他的“硬摇”技法（Hard Shake），彩色鸡尾酒，和怪异的装饰而闻名。而另一位著名调酒师，来自Bar High Five的上野秀嗣，人们谈起他，总是津津乐道于他精巧的凿冰技术。

但是山本是另一种完全不同的风格。

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人们被山本所吸引的原因，则是因为他比起那些知名调酒师来说，更低调内敛，不会极致的追求某一种技艺，反而更强调自然主义，并且熟知他的每一味材料。

一瓶分层的nigorizaké

比如说一瓶日本浊酒（sparkling nigorizaké），在山本的手中可以分饰不同的角色——他曾发现，瓶子上半部分的清酒和下半部分的味道截然不同。

传统的方法，是将浊酒充分摇匀之后饮用，但是山本却尝试将上下两部分的浊酒用在不同的鸡尾酒中。

上半部分的浊酒气泡丰富，风味更加适口，可以与芒果汁混合，为一杯鸡尾酒增添明亮的色彩。

而味道浓郁，质感更厚重的下半部分，则可以加入坚果和毛豆制成的泥，制成风味和质感都无法比拟的基酒。

图片来源：trpiadvisor

在日本的传统鸡尾酒文化里，鸡尾酒的装点与摆盘朴实无华。

但是在Gen Yamamoto中，每一杯鸡尾酒都以类似“和食”的形态呈现出来——山本对于鸡尾酒整体外形的重视，让人感到眼前一亮。他经手的每一款鸡尾酒，都被装在漆器托盘里，以水润器，并且装饰着当季的绿色植物。

他店里的玻璃器皿收藏也包罗万象，从覆盖着蝉翼版色彩的手吹花瓶，到传统技艺打造的玻璃切子，让人惊叹。

这些细节之美组合起来，从西方的眼光来看自然稀奇，同时，就算是用东方的眼光来看，它也区别于一般日式酒吧所营造的刻板印象。