装瓶

蒸馏厂经常会将自己厂里制造出的多馀成品销售给一些独立的装瓶商（bottler），然后以装瓶商的自有品牌另行包装出售。在这种状况下虽然威士忌后半段的陈年工作可能是在装瓶商拥有的仓库里进行，而非在蒸馏厂原本的仓库里，但只要陈年时间能超过苏格兰政府公告的底限，仍符合单一麦芽威士忌的定义标准。现今苏格兰酒业协会已建议立法，限制苏格兰威士忌必须在苏格兰境内装瓶。

布鲁莱迪是艾莱岛一间唯一自家装瓶的酒厂。

 

产区

一所属于高地区的麦芽威士忌蒸馏厂除了法国的干邑白兰地（Cognac）之外，在烈酒的领域里面，苏格兰威士忌是少数真正拥有明确产区分别的酒类。但与干邑不同的是，干邑白兰地的产区是在一连续的区域中划分不同的地带，但是苏格兰威士忌的产区却散布在大不列颠岛的北半与邻近离岛的广大区域上。鲜明的地形差异与气候特性，让各产区生产的单一麦芽威士忌，经常会拥有截然不同的风味表现。

 

产区的观念

产区的观念，最早是起源于税务上的需求，英国政府将整个苏格兰地区划分为不同的产区，授与不同的执照课征不同的税率。至于今日的产区观念则是延续自当时的分区概念，但在税法已经大幅修正过后，产区的差异对于威士忌的征税已经不具有实际意义，反倒是各产区产品口味上的差异慢慢成为分别产区的理由。

 

 

苏格兰地区原则上被划分为四个区域：高地区（Highland），低地区（Lowland），岛屿区（Islands），与坎贝尔镇（Campbeltown）。其中，高地区与低地区的界线大体是沿着旧时的行政区边界来划分，由苏格兰西岸的克莱德河（Clyde）河口开始，沿着泰河（Tay）东行，绕过格拉斯哥（Glasgow）与登巴顿（Dumbarton）的北方后，在丹迪（Dundee）与柏斯（Perth）附近抵达东岸。这条界线不单纯只是行政区的分界，事实上界线南北的地区拥有截然不同的地理特性，北方多山与石灰岩地形，南方则是肥沃的缓丘地带。

 

岛屿区原本是泛指苏格兰本岛之外的所有周边岛屿，但在其中位于西南角的艾拉岛（Isle of Islay）对于苏格兰威士忌来说拥有较为不同的特殊意义。坎贝尔镇是个位于苏格兰西南端、狭长的金泰尔半岛（Mull of Kintyre）末端的城镇，在过去该城镇周围的地区曾一度矗立着多达30家的蒸馏厂，被称为“威士忌之城”，由于该区生产的威士忌口味上迥异于其他地区且酒厂数量繁多，因此才会在税法上自成独立的一区。可惜好景不常，产业的过度膨胀再加上区内的产品品质参差不齐，以及后来调和式威士忌的崛起，全都造成坎贝尔镇威士忌的市场衰退。今天，坎贝尔镇的范围内只剩下三家蒸馏厂共四个品牌的威士忌生产，早已没有以往那样的重要性了。

 

今日的苏格兰威士忌产区划分，与过去的分法有些不同。除了上面提到已经势微的坎贝尔镇外，在原本的岛屿区里面，艾拉岛因为它独特的地理位置与产品口味逐渐被区隔为单独的区域，而其馀的离岛则通常被视为高地区威士忌的范畴。但，在高地区的中央地带，以斯佩河（Spey）为中心的肥沃平原区，在后期因为新酒厂陆续设立密度大增，俨然成为一个新兴的“威士忌之乡”而渐渐地被视为一个特别的产区，称为斯佩塞区（Speyside，意指斯佩河岸）。不过，因为斯佩塞区并不是正统的分区方式，并没有很明确的地理界线，但一般而言而言习惯上是把位于印威内斯（Inveness）与亚伯丁（Aberdeen）之间，包括斯佩河与数条知名河川（例如利维河Livet）流域在内的区域划为此区。

 

在苏格兰地区最小的单一麦芽威士忌蒸馏酒厂是埃德拉多尔酒厂，第二大的是本诺曼克酒厂。

 

单一麦在中国

日前全国最大的苏格兰单一麦芽威士忌慢生活体验馆落户厦门古仓酒业。

2011年12月5日，苏格兰首席大臣亚历克斯·萨尔蒙德访华时亲临厦门古仓北京旗舰店为古仓酒业的两瓶格兰冠1949年稀世珍藏签名留念，不仅肯定了古仓酒业进口酒品的真实规范性，更增添了格兰冠1949的收藏价值。

从去年失眠成性，每夜喝烈酒。前两天收拾酒柜，一月得下五瓶多。也有与朋友喝，但大多是独饮。

 

如今，威士忌成老友咯。生活刚温饱，买2000往上的不到二十瓶，家里酒柜放的，多是一千以下的。

 

因消耗量大，备的威士忌一直在十到二十瓶，种类也稳定咯。不敢讲自己在威士忌领域有多厉害，但因喝得多，也混酒类行业，写入门倒蛮自信。

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我喝的威士忌有一多半是苏格兰单一麦芽，一来是历史因素，二来性价比不错。从单一麦芽入门后，也可以多喝一些其他国家的，特别是美国加拿大的波本和黑麦。

 

近两年威士忌圣经作者Jim老头对美国加拿大的威士忌青睐有加，两年第一全是黑麦，前五也有黑麦和波本。影响呢，和当初他捧的日本威士忌一样，国内较高端的波本和黑麦又集体涨价。但和一些酒商聊咯，短期不会涨得太离谱。可以找一找小批量产桶装强度的波本和黑麦，注意，一定是小批量生产，然后桶装强度，若在二百到五百的价位，可入手。比如这瓶，BOOKER’S 的 7 年波本，桶装强度高达64，去年获威士忌圣经美国最佳9年以下波本。买两瓶，喝着可以，今年前后又买三瓶囤家里。因国内只认第一的毛病，懂的也少，此款酒两年涨幅才一百多。

BOOKER’S 品牌以小批量为特色，但大有来头。它是美国波本销量第一的占边酒厂( Jim bean )第六代传人 Booker Noe 在1987年推出的同名波本威士忌品牌，老头酿40多年酒04年去世，是美国威士忌行业的传奇人物。BOOKER’S 可以理解为占边小批量中的小批量，一直保持桶装强度不过滤，品质上乘。把小批量做出彩一般得有大酒厂支撑，威士忌不像精酿啤酒，蛮讲底蕴的。今年威士忌圣经全球最佳为 BOOKER’S 的黑麦，是老头去世前不久酿的一批威士忌，去年美国才500美刀，如今国内已经上万咯。涨幅如此，有三得利收购占边的缘故，营销套路也一样。

 

估计波本也只涨不跌，趁早买吧。

 

品质有保证的话，苏格兰单一麦芽精致得像听一场小提琴奏鸣曲，而波本更像一首直接惹人的硬摇，我喜欢古典也迷摇滚。

 

一味抬高单一麦芽而贬低波本或黑麦的人，威士忌喝得一定少又烂。

 

威士忌不以种类分高低，我写单一麦芽，恰是因为接触的时间久。若有人看的话，以后也可能写波本写黑麦。每种威士忌均有它独特的性格和味道，休论贵贱。

 

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谈到单一麦芽，肯定绕不开调和威士忌。两种威士忌仅是调配方式不同，国内人往往以为单一麦芽比调和强，恰恰相反，调和的口味丰富一些，性价比又高。三百块钱的威士忌，单一麦芽与调和的从口感和味道上难分伯仲，但不能拿三五百的单一麦芽和一百出头的调和比。

 

单一麦芽是指来自同一家蒸馏厂、只用发芽大麦为原料酿造的威士忌，仅规定来自同一酒厂，不是非得来自同一酒桶，大多单一麦芽是调酒师用自己厂里不同酒桶里取出的威士忌调制而成的。

 

调和型威士忌，是厂商向各个独立酒厂收购不同年份的酒，可能也有其它谷物的威士忌，然后由调酒师以精确的比例调出一定的的味道，灌瓶出售。

 

调和型威士忌可以用多厂家多种类的酒叠加出丰富的味道，让大多人喜欢，而单一麦芽更偏重某一酒厂的调性。中肯讲，调和型威士忌在配制上更难更精准，产量高，但不代表质量差。比如芝华士18年，在300到500价位里不输单一麦芽。

 

依然写单一麦芽入门，是因为单一麦芽的魅力，在于它独特的调性。

 

若调和型威士忌是大众情人，单一麦芽像一红颜知己。

 

在我想不出喝什么的时候，倒一杯质量不错的调和型。而大多时候，有想喝的味道，直奔某一瓶酒。

烈酒大多味道来自橡木桶，威士忌也是，年份高一些的七成味道来自橡木桶。苏格兰威士忌一般装二手的波本桶和雪莉桶中。波本桶从美洲采购，容积小一些，出的酒普遍颜色浅，偏花香(醇类物质)多一些。雪莉桶多从欧洲采购，容积大一些，但价格稍高，出的酒普遍颜色深，偏果香(脂类物质)多一些。

 

单一麦芽入门，不必刻意挑什么桶，多试试。个人偏爱波本桶一些，出来的酒味道更精细。若以后喝到单一桶，会知道每一桶和每一桶酒的味道全不一样。

 

但是，在我看来，时间是威士忌的朋友，调配的人，才是一瓶酒的灵魂，不必迷恋单一桶。

 

顺便解释一些相关名词。

 

桶装强度：保持威士忌在出桶时的酒精强度，不经加水稀释处理直接灌装出售，酒精度通常在55%到65%之间，口感也更重一些。

 

单一桶：是指瓶内威士忌出自某一酒厂的同一酒桶之内，桶装强度，不进行任何调配，一般为酒厂得意之作，价格不低。酒瓶上有酒桶和酒瓶的编号和精确到0.1的酒精度，一般为手写，因为一桶只能灌装不到500瓶。

 

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苏格兰威士忌产区早期按税法划分为高地、低地、岛屿和坎贝尔镇。再后来，依照各区威士忌口味和蒸馏厂地理分布，划分为高地、低地、岛屿、坎贝尔镇、艾雷岛、斯贝塞六大产区。

特征明显的艾雷岛，有八大酒厂，威士忌以重泥煤为特色，标志明显，单独划为一大产区。从地理上，威士忌也是从爱尔兰由此进入苏格兰的。

高地区是面积最大的产区，北边有达尔摩和格兰杰等酒厂，挨得近，酒偏甜偏重;中间有艾柏迪和达尔维尼等酒厂，多以轻柔为主。

斯贝塞区在高地里面，蒸馏厂密度特别高，约有50家酒厂。此产区威士忌口味多偏淡，早期多是为调和威士忌厂商提供原酒，再逐渐推出独立装瓶的。如今斯贝塞的鼎盛，也是拜调和威士忌所赐。

岛屿区包含画橙线的五大岛区，下边倒数第二个是朱拉岛，其酒厂与岛同名。左上角是泰斯卡所在的岛，右上角的群岛里有出名的高原骑士。细分的话，各岛威士忌性格差异也不小。

低地区，单一麦芽酒厂一直不多，好像与地理环境有关。产量较大的一酒厂叫格兰昆奇，以爱丁堡麦芽威士忌为特色。我以前买两瓶格兰昆奇12年，酒体偏轻，呛口感略强，似乎是雪莉桶出的，但又比麦卡伦等雪莉桶出的酒淡，有明显的蜂蜜和橡木味，雪莉桶威士忌特有的果香，加一丝烟熏味。也是不错的酒，200到300的价格，但我不太感冒。

还剩一个有传奇色彩的地区，坎贝尔镇。

曾经被誉为威士忌之城，鼎盛时期周边拥有30多家蒸馏厂(合法不合法的全有)，盛产大麦和泥炭，地理位置得天独厚。美国禁酒令时期，为满足庞大的走私市场，坎贝尔镇一些酒厂为攫取利润粗制滥造，名誉扫地。后来因经济大萧条加上外地调和威士忌品牌的挤压，迅速衰落，如今似乎只剩三家酒厂。其中有我喜欢的云顶，和一家集团下的朗格罗。云顶10年我每月差不多买一瓶，朗格罗每年出一些过葡萄酒桶的威士忌，喝着不错。

 

以下提供的酒单，是从低地以外每一产区挑一两款我认为性价比高的又有代表性的入门酒，价位在300左右，顺便写一些600和800价位的，作后续提升的参考。和烂大街的网上抄的列表不同，每一款均是我酒柜有的，喝上百种威士忌后认可的。

 

若有相关酒商看到此文，请自行在文末打赏。

 

酒评全自己写的，图片均在家拍摄，我有闲维权，想抄袭和盗图的自重。

 

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艾雷岛，乐加维林16年。

有艾雷岛典型的重泥煤味，夹着淡淡的海盐咸。拥有雪莉桶特有的香甜，口感醇厚，倒酒两三分钟后有明显的青草香和长春花香，回味悠长，微辣口。不管是丰富性或平衡性或性价比，乐加维林16年一直是我首推的艾雷岛入门酒。

 

拉弗格10年喝着有些寡淡，之后可以买15年的喝一喝，一直认为拉弗格是重泥煤里的清流，是不重的重泥煤味酒。

 

阿贝的酒泥煤味偏重，它的10年和乐加维林16比可喝性差一些。但乌干达在同价位确实难有敌手，厚重的泥煤味下不失细腻而复杂的味道，类似海水的咸辛和黑胡椒的辣味打头，然后有咖啡豆的苦味，再到甜蜜的回味，另人惊叹。

 

高地区，中间艾柏迪12年，北边达尔摩12年。

 

艾柏迪口感偏轻，在各方面平衡得不错，甜味明显但不重，余味有一丝辛辣。介绍上是以石楠花香为主，我闻着像菠萝和甜橙的味道，入口有微弱的烟熏木桶味。若之前不喝威士忌，可从艾柏迪12年入手。我两年前以不到180的价格收12瓶，又是自喝又是送人的。如今再看，已经全在250以上，以前津津乐道的200以内的入门神酒一去不返咯。

达尔摩12年入口味道较重，后味不足，包括它的15年，全差些意思。但作为一款质量稳定的入门酒，是合格的。12年有标志性的柑橘味和肉桂香，入口顺滑，有雪莉桶特有的果甜味。另达尔摩的特色是在波本桶里熟成后再放雪莉酒桶里熟成，但至少12年，喝不出太多波本桶的味道。我放家一两瓶，有时候佐餐或招待不怎么喝威士忌的朋友。

然后，注意，达尔摩18年，是入门之后一定得试的一款，难得的佳作。它的雪茄款和亚历山大三世。可喝可不喝。

 

之后可以试下同在北边格兰杰的酒，甜度偏高，蛮有特色的。喜欢他家苏岱桶窖藏款，在苏岱葡萄酒桶中熟成，入口有葡萄酒的水果味，甜度有收敛，辛辣感明显，余味暖而悠长。另去年有买他家新出的麦尔森，蜜糖味特别足，女士也喜爱的一款，偶尔来一杯可以，但多喝有些腻。

 

岛屿区，朱拉预言。

朱拉的无年份酒比有年份的好喝一些，迷信比10年好喝，预言比16年好喝。从价格上来讲，可能200多的预言更合适入门。但是，预言三百出头的性价比实在太高，故推为岛屿入门。

 

朱拉是一有意思的酒厂，朱拉岛靠着艾雷岛，在以前也是以重泥煤威士忌为特色。但酒厂重建后，在口味上刻意与艾雷岛拉开距离，拥有如今独特的烟熏味，或可理解为柔和的泥煤味。

 

预言酒精度在46度，喝着是12到16年酒调配的，三百出头的价格特别有诚意。无年份酒是双刃剑，有的厂推出一些大师呀珍藏呀什么的，可能是为骗些情怀钱，估计是高年份酒不够用咯，近两年500到1000价位上出咯太多包装走心但酒走肾的威士忌。也有摆脱年份束缚追求品质的，比如朱拉预言。因为也是我两月至少买一瓶的酒，可以保证三年来的每一批次全在线上。稍便宜的迷信也不错，可理解为预言的减弱版。再感叹一下，真的是三年未涨价呀。

 

以下是我初次喝预言写的品评，感叹以前如此的细致和耐心，如今只知道喝。

 

辛辣的酒精伴着特殊的略刺激的烟熏味，让舌尖微热，感受到饱满的类似松木和豆蔻的味道。然后，有明显的甘草和蜂蜜的甜交织着咖啡豆的苦。口感厚，有蜡质感耐咀嚼，余味长，微咸，有黑胡椒的辣味。

 

之后可以试一试高原骑士18年，甜度略高，泥煤味处理得到位，明显但柔和，回味足，是我喜欢的一款。价格在800左右，入门后可以买的一款。注意，高原骑士有推出一款黑暗起源的纪念版，价格和18年差不多，但是吧，像我刚讲的，包装很酷，情怀含量够多。

 

坎贝尔镇，云顶10年。

刚讲咯，云顶10年，一直喝的酒。在衰落的坎贝尔镇，云顶一直坚持且证明，它可以酿出顶尖的威士忌。依旧用地板发麦，不加焦糖色，也不冷凝过滤。云顶10年高达46的酒精度，油润又不失强劲的口感，独特的烟熏和咸味，混合着青草和梨的味道，在倒酒五分钟左右逐渐散出明显的蓝纹干酪味，难以相信10年的酒可以有如此复杂饱满的口味。

 

云顶10年也是鲜有的，在喝它家高年份酒后，依然会惦记的一款年轻单一麦芽。若家里必须放一瓶10年的苏格兰威士忌，非云顶莫属。价格300出头，趁早买吧。

 

另外，一集团下的朗格罗，烟熏味重一些，每年出一两批过葡萄酒桶的，我上次买的是12年份过黑皮诺桶的，价格700多，后来涨到小一千，再后来买不到咯。

 

斯贝塞区，麦卡伦12年。

麦卡伦的雪莉桶威士忌很出名，它的12年也是入门神酒，比达尔摩耐喝，但涨价猛。以前200多，如今至少得400块钱。记住买雪莉桶12年的，什么黄金二桶三桶12年，也是酒不够糊弄人的。

麦卡伦12年有雪莉桶威士忌该有的味道，柑橘和肉桂的香味，明显的雪莉酒味和所谓的太妃糖甜，和达尔摩12年相似但余味足一些。

 

若之后买价格感人的麦卡伦18年，再喝12年肯定不甘心咯。

 

来一发我特别喜欢的，格兰威特纳朵拉16年，波本桶，桶装强度约55度。

味道丰富且精致，有明媚的青苹果加白桃味，略有乳香，偏甘草和蜂蜜的甜味，一丝丝的烟熏橡木桶味，口感轻但圆润，回味清爽不腻，特别耐喝。第一批我买三瓶，才600来块，等到第二批的时候已经涨到小800，以后应该是奔着1000块去的。反正家里还有三瓶，哈哈。

 

另百富的一些单一桶性价比蛮高，可多留意，但口味嘛，得拼人品。

 

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接下来是威士忌的饮用方式，从酒杯讲吧。

 

专业品烈酒一般用高脚的小收口杯，如图。容量不大，方便看颜色，收口可聚拢香气。不仅是威士忌，所有烈酒的品评均可用这种酒杯。

另有简化的去高脚版本，叫凯恩杯，效果差不多。

 

使用方法是倒一盎司威士忌，用手握着杯壁，是的，杯壁。和葡萄酒不同，威士忌需用手温酒，有助芳香物质的释放。然后用手盖住杯口，摇一摇，闻香后饮入口中。

 

但是，收口杯我使用的频率较低，一般是喝新的或特别贵的酒才用。一来拿着别扭，二是喝着也别扭。因为口小，得闻香后再喝，仰着头，不然碰鼻尖。

 

所以，用一只古典威士忌杯吧，杯口大小手能盖住为宜。

倒两盎司，一只手握杯壁一只手盖着杯口聚集香气。然后缓缓倾斜杯口，闻着香味的同时，让酒缓缓流入嘴中。再放下酒杯，自然地用手盖着，以此反复。

 

从容，不繁琐。

 

于我来讲，高脚收口杯是专业的，但古典杯才是在家喝威士忌的性格。若有女士作客，记得准备像左边稍小的古典杯。

 

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品质上乘的烈酒切忌加冰，高年份的也别加水。加冰虽缓解呛口感，但低温让酒本该有的味道闻或喝不到咯。威士忌的适宜饮用温度，比室温稍高，接近三十度。一般年轻一些的酒加水后有更轻快的口感和味道，但高年份高酒精度的酒，切记别掺水，顶多滴两三滴纯净水，有助于芳香物质的散发。大多时候，加水也是为提高威士忌的温度和减少酒精的刺激，从而引出更多的味道。

 

威士忌的品鉴，是从闻香、口感、味道三方面入手的。

闻香刚刚有讲，用手给酒加温，盖住杯口，轻摇酒杯，是一套标准动作。拿到鼻下，自然地闻，感受威士忌给鼻腔美妙的馈赠。威士忌倒入杯中，闻到的香味是一从弱到浓再到弱的过程。大多酒刚倒杯中酒精味明显，约三分钟后散出比较饱满的香味。有些高年份或酒精度高的酒，喝得慢一些，多摇酒杯，可以闻到更丰富的香味。

 

倾斜酒杯，让威士忌缓慢地流入口中，集中在口腔前上方。

 

然后，注意，让口腔做咀嚼动作，舌尖在酒中转动，想象含着姑娘温软的舌头。此时，可以感受到酒的口感，辛辣程度，轻柔或厚重。

 

咀嚼三到五秒钟，集中精神去辨别嘴里的味道。

 

喝威士忌和抽雪茄一样，入门更多是去找味道。比如甜味，也分焦糖甜蜂蜜甜果甜草药甜什么的，刚喝威士忌的人分辨不出来，但他可以记住某一种甜味，喝到足够多次后，自然可以分辨咯。多喝，多找可以分辨的味道。

 

咽下，感受余味，当然喜欢的话你也可以多含两三秒。

 

每一口喝得不能太少，以我自己习惯，全面品到酒的口感和味道的量是7到10毫升。嗯，多次喝到嘴里再吐出来量的。一盎司喝三到五口，我喜欢倒双倍(约60毫升)，喝十五到二十分钟。

 

入门者喝威士忌的时候可配一杯冰水，一口酒一口水，缓解酒咽下喉咙的辛辣感。

 

 

也是有趣，喝遍大多烈酒，钟情威士忌。

 

它们像老友，在酒柜静静等着。

 

每临夜半情绪喷涌，把手头事放下，灯调暗，缓缓倒一杯。

 

一口口啜着，唏嘘往事，难以自拔。