与威士忌爱好者展开一场激烈的辩论，取一个模糊定义的威士忌概念，就此事发表强有力的声明，烟花就会开始。这些天来，“风土”是引起意见分歧的词语之一。

风土源自法国语，主要应用于葡萄酒，是指影响葡萄酒味道的葡萄种植的环境条件。通常，风土的概念包含更广泛的元素。在威士忌界，这个词几年前就出现了，而且不会很快消失。然而，在威士忌的背景下确定它的含义是很棘手的，生产商应用不同的，有时甚至是相互矛盾的定义。

这是今天转变讨论的情况的快照。

Bruichladdich 是一家专注于这种威士忌风土条件的酿酒厂。（图片来自 Bruichladdich）

土壤

大多数关于“风土”的想法往往从土壤开始，土壤上生长什么以及如何生长。在苏格兰，艾莱岛酿酒厂 Bruichladdich在这方面为其单一麦芽威士忌进行了认真的试验。它的许多威士忌都采用当地种植的大麦和不寻常的品种。Bruichladdich 的成功在于它毫无疑问地Proof了使用这些品种和/或在不同条件下种植它们会导致香气和风味的明显差异。德克萨斯州的凡士通和罗伯逊酿酒厂也对谷物，尤其是玉米进行了类似的深入探索。

在威士忌的大部分现代历史中，这种想法并不是公认的规范。标准论点是谷物原料经过了如此多的加工，与威士忌创作的其他部分相比，它对最终风味的影响很小。

Bruichladdich 创始人 Mark Reynier在他的新爱尔兰酿酒厂项目 Waterford中将大麦风土的关注提升到了新的水平。威士忌中使用的大麦可以追溯到它种植的各个领域。它于去年发布的第一个版本是对当地各个农场种植的大麦的影响的思考。可追溯性是生产及其与消费者关系的关键。然而，Reynier 的最终目标是最终将这些威士忌混合在一起。他们的个人资料将分层成一种有凝聚力的风味发布，就像法国干邑的做法一样。

本地化

其他主要是较小的酿酒厂也采取了类似的风土方法，专注于“地方主义”的理念来推动风味和生产方法。现在有酿酒厂能够像过去那样生产“从谷物到玻璃”的威士忌。有些人甚至可能不会使用“风土”一词来描述他们的方法，但这是对该概念的有效理解。他们从附近甚至他们自己的农场采购谷物，在现场或通过附近的麦芽制造商/啤酒厂进行麦芽制造，并在现场装瓶。例如苏格兰高地的Arbikie或法国的Domaine des Hautes Glaces。

在采购木材方面，佛蒙特州的 Whistlepig 也在使用自己农场种植的橡木，西雅图的 Westland 一直在使用当地的橡木树种进行一些发布。

社会风土

另一个角度，“社交风土”，在威士忌作家贝基·帕斯金 (Becky Paskin)最近发表的一篇关于酒类俱乐部的文章中得到了最好的阐述。它关注的是人而不是土壤。对 Paskin 而言，威士忌是一种来自个人、塑造他们的文化以及他们为威士忌创作艺术带来的体验的产品。这里的重点是威士忌的“导演”，以及威士忌制造商（例如 Compass Box 的 John Glaser、Brown Forman 的 Rachel Barrie 和尊尼获加的 Jim Beveridge）以及他们的支持团队为制作风味带来的愿景。

然而，虽然不可否认这些大师级调酒师的技能和知识，但诸如“风土”之类的术语，即使附加了“社交”一词，也可能不适合像尊尼获加这样的调酒师，甚至是较小的独立操作，如康沛勃克司。这些品牌从根本不关注大麦来源的酿酒厂采购大量威士忌。

这意味着在威士忌中定义“风土”是一项艰巨的任务，一些品牌和消费者只是喜欢与这个词保持距离。该术语的模糊性使其容易被一些不值得使用它的品牌滥用营销，即使不清楚风土究竟是什么。

然而，公平地说，这个概念推动了真正突破性的创新，从而产生了消费者可以享用的优质和不寻常的威士忌。这个词本身是否最终会被淘汰，取而代之的是向消费者提供更清晰信息的其他词，还有待观察。目前，威士忌迷可能会觉得法官关于色情的名言也适用于风土——“我一看就知道”。