第一支进行finish工艺的苏格兰麦芽威士忌是Glenmorangie Pure Old 1963年，这支酒在装瓶前18个月换桶入雪莉桶中。但是当时似乎没有人“发明出” finish这个词汇，它的酒标上没有提及换桶过程。或许厂家也不敢这么公开发布Finish这个工艺吧。在这之后格兰杰装瓶了多少款具有finish工艺的威士忌无从考证，直到1994年它才大胆地在一款麦芽威士忌的酒标写上了Port Wood Finish的字样。

而仅有22年历史的爱伦也早早进入过桶这一领域。据说在一次威士忌品鉴会中，爱伦的总监Jaclyn McKie 看到一位作家在品尝笔记中把爱伦的一款年轻威士忌比作诺曼底的苹果白兰地。于是，威士忌在苹果白兰地酒桶过桶的这样一个想法便在这位总监的脑里一闪而过。

至于桶型的选择也从常见的波本桶、雪莉桶、波特桶辗转到了葡萄酒桶，而后酿酒厂又不断进行着一些激进的选择，从朗姆酒桶到意大利amaretto酒桶、匈牙利Tokaj酒桶来完成他们的杰作。

2017年，威士忌与精酿啤酒跨界合作，格兰菲迪推出了它的IPA桶，酒桶陈酿过印度的淡啤酒，而冬季风暴则选用是Peller Estates酒庄的法国橡木冰酒桶。

而「苏格登酒厂匠艺系列」首款，出自中国台湾消费者最为喜爱的Glen Ord酒厂。透过绝凡工艺展现的「14年单一麦芽威士忌原酒」，前所未见地使用了三次熟成、五桶勾兑的手法，忠实呈现工艺巨作。

除了OB外， IB也发展出自己一套的过桶工艺，例如像Duncan Taylor邓肯泰勒Ocatve系列对许多的酒友来说并不陌生。

威士忌为什么要那么复杂的去过桶？过桶的初衷是为了增添更多层次与风味，其实，我们也可很负面地诠释说过桶只是为了去修饰风味上的缺点，而所有一切过桶的原因就只有酒厂或是酿酒师才知道真正的答案。

撇开过桶的原因与想法，单论对过桶的熟成时间与风味影响的拿捏与掌控其实是非常困难的一部分，除了需要不断抽样来观察风味上的变化，更重要的是酿酒师对于风味桶的了解程度。过桶并不是随随便便把酒注入橡木桶然后陈酿那么简单。

有些人的评论与鉴赏方式是以个人口味的喜好来评论作品成功与否，当然合自己的口味以及自己喜欢才是最重要。但以个人的喜好这角度来论过桶成败与否的话，总觉得好像有那么一点不公平以及欠缺了一些深度与广度的感受，毕竟对于过桶的大多数酒厂或是酿酒师来说，主要还是以增添风味或是创新的思考角度作为出发点。

有些过桶在保有酒厂的基调的同时没有强调风味，有些过桶会把酒厂的风味与调性给盖过了，有些则是感觉有过桶与没过桶好像差异不大，都算是不成功与掌握度不够，过桶如何做到所谓的平衡还得回归到每个人的心中喜好。对于过桶，有哪一瓶酒对您来说才是真正的过桶之王呢？