Ardbeg无疑是二十一世纪最成功的酒厂之一，与上世纪最后二十年的苦难Year Old月相比，如今的Ardbeg已经是威士忌圣地Islay岛上耀眼的明星。

 

我一直认为Ardbeg是苏格兰最具个性的酒厂，现代Ardbeg的狂放不羁，上世纪8，90年代的细腻精致，虽然我还没有机会尝试他最著名的70年代的大酒，但是已经足够让我为之倾心。

我对Ardbeg的情感比较复杂，到目前为止我喝过21款Ardbeg的威士忌，是所有酒厂中最多的，当然这也跟他泛滥的限量版有关。

我一直想回顾一下自己喝过的Ardbeg，也算是对一家酒厂的一个阶段性总结，就从core range核心产品开始吧。

 

1.Ardbeg TEN

这里所说的Ardbeg TEN指的是1997年Ardbeg复产之后，于1998年蒸馏的第一批原酒勾调而成的产品，也就是2008年之后装瓶的新10年。

我认为Ardbeg TEN是Islay岛上最优秀的基础款威士忌，超过众多爱好者眼中的神酒Lagavulin 16年。他的留存酚值达到55ppm左右，强劲的泥煤风味并没有掩盖波本桶带来的奶香，麦芽的香甜以及水果汁般的清新，海水的味道带出类似烟熏三文鱼的独特气息。

我最喜欢形容他为海浪翻腾与浓烟滚滚中的一片金色闪光。

 

2.Uigeadail

Uigeadail应该是Ardbeg知名度最高的无酒龄版no age statement了（以下简称NAS），中国威士忌爱好者称之为"乌干达"，由90%的波本桶和10%的雪莉桶陈原酒勾调而成，酒精度54.2%。

2003年上市的Uigeadail是Ardbeg极具战略意义的一款产品，serge曾经在文章里提到过，2004年他访问Ardbeg酒厂时，当时的酒厂经理Stuart Thompson 向他透露，2004年装瓶的乌干达以10年和13年的基酒为主体，并勾调了一部分70年代的优质原酒，最初的几版乌干达的配方应该差别不大。

当我看到这里大概也能理解Ardbeg为什么不给这款酒标注酒龄了，根据苏格兰的法律，这款酒只能标10年，任凭谁是酒厂经理也不会甘心吧。

Ardbeg以自己的水源地的名字命名了这款酒，大约也有些深刻的寓意在其中。

 

我曾经借着分享瓶，对比过2003首版，2006第四版和2018版三个版本的乌干达。

早期的乌干达烟熏味非常的柔和，这与Ardbeg 21，22，23年以及1990 Airigh Nam Beist 这些以被收购前的原酒勾调的产品的风格是非常相似的，而且早期的乌干达也表现出更多的雪莉桶的特质，层次非常丰富，闻香和口感的复杂度都很高，特别易饮。

随着Ardbeg70年代原酒消耗殆尽，现代的乌干达已经没有了被收购前的风格，取而代之的是浓烈的烟熏，强劲的力量感，不过雪莉桶带来的层次感还是比较明显，依然是非常优秀的重泥煤雪莉桶风格威士忌。

serge认为现在的乌干达 Just not a glorious one that stands out anymore，但是我个人认为现代乌干达的风格更加强烈和独特，早期的乌干达有些过于驯服了。

 

3.Corryvreckan

2009年Corryvreckan取代1990 Airigh Nam Beist正式成为Ardbeg的核心产品，以islay岛北部海中的大漩涡的名字命名，酒精度57.1%，由波本桶混合法国橡木桶熟成的原酒勾调而成，据说包含一部分勃艮第红酒桶。

 

漩涡的风格清新明快，酒力强大，刺激感明显，非常像是TEN的桶强版，虽然我并没有在漩涡的风味中感受到明显的红酒桶元素，他也不像乌干达那样复杂深沉，但是我个人感觉漩涡是最能表现Ardbeg风格的一款NAS。

作为Ardbeg的核心产品，漩涡和乌干达的酒精度都很高，从一个方面说明了Ardbeg的自身定位就是以资深威士忌爱好者为目标用户群的小众品牌，这也是Ardbeg发行NAS的土壤。

 

4.An Oa

Oa是Islay岛最南端的小半岛，它作为一个缓冲地带，常年为Ardbeg酒厂所在的Kildalton港抵挡着大西洋上的狂风。

2017年Ardbeg推出了这款以Oa命名的NAS作为其核心产品线的一员，中文译名"奥之岬"。这款酒使用分别在内壁重度碳化过的新桶，次填波本桶和PX雪莉酒桶中熟成的原酒，最后在特质的法国橡木大桶中进行勾调。

如此复杂的用桶工艺，一定程度上印证了酒厂首席酿酒师Bill Lumsden教授的酿酒理念。

这款酒依然是典型的Ardbeg风格，烟熏，海水，香草，柠檬汁，复杂的桶型似乎只是贡献了大量的白茬木头味，这一点几乎是我喝过的所有用桶过于复杂的威士忌的通病，橡木桶是一把双刃剑啊。

奥之岬是Ardbeg核心产品中比较平淡的一款酒。我喝过的酒精度低于50%的Ardbeg的NAS毫无例外的都很平庸，这应该跟基酒太年轻有关，本来风味物质的密度就不足，一旦加水降度，就再无亮点可寻了。

5.Ardbeg 19 yo Traigh Bhan

在2019年Ardbeg发行了这款19年"鸣沙"，使用美国橡木桶和Oloroso雪莉桶熟成的原酒勾调而成，酒精度46.2%。

Bill Lumsden教授表示这款19年的威士忌会成为核心产品的固定成员，只是每年的配方也许会有微调。对于Ardbeg来说，核心产品序列中重新有了中高酒龄产品有着特别的意义的，这标志着酒厂正走在正确的道路上。

 

Traigh Bhan是Islay岛上一处风景优美的海滩，相比现代Ardbeg的大多数产品，这款酒要柔和许多，整体风格清新淡雅，甜美舒适。

但是我个人并不喜欢这款酒，因为作为一款中高酒龄的核心产品，他有些太平淡了。Ardbeg近20年能在Islay岛上站稳脚跟，靠的是自己强烈的风格，哪怕有时略显粗糙，但是犀利的味道才是他区别于其他酒厂的重要基础。

这款酒未来每年会以小批量产品的形式推出，包装盒和酒瓶上会标注批次号，看上去Ardbeg已经为稀缺性营销做好了准备，只不过在我看来，让这款酒的味道惊艳起来是更加重要的事情。

 

就在2019年底，一个消息在网上流传，Ardbeg将要在2020年推出一款5年酒龄的产品Wee Beastie"小野兽"，酒精度47.4%。作为一个曾经的Ardbeg爱好者，我的心情有些复杂。

这款Ardbeg历史上最低酒龄的威士忌，让酒厂想要在趁着威士忌市场的上升周期赚快钱的策略更加的昭然若揭。好消息是: 这酒是有酒龄的，坏消息是: 他甚至都不到50°。