先举个白旗。
我承认，这篇文章的标题确实有让人看了很不爽的引战嫌疑，而且，敢断言某家酒厂比另一家酒厂好也需要很大勇气。

不过，确实很多人在刚接触威士忌，尤其是刚接触艾雷岛的泥煤威士忌时都会问自己这样一个问题：拉弗格（Laphroaig）和乐加维林（Lagavulin）哪个更好啊？有明确答案吗？未必。

因为评价威士忌是很主观的事，我们可以讨论自己的喜好，比如明确地知道哪家酒厂的风格更符合我们的味蕾，我们甚至可以只从个人情感角度来发布自己是谁的拥趸。

拉弗格酒厂接待处和酒吧中间的一面白墙上写到：“Laphroaig, The World's No 1 Islay Malt Whisky”。

但是，得出“更好”的结论需要一些客观衡量标准来支撑，可是不好意思，这种衡量标准根本不存在。所以，通过宣布一个威士忌比另一个威士忌更好来挑起“战争”是跟不明智的。
我在想，这个问题如果换成“乐加维林和拉弗格，我们更喜欢哪个？”可能就让人舒适许多。其实，今天我恰巧想探究的是，为什么你会更喜欢一个威士忌而不是另一个，你真的找到更适合你的威士忌了吗？为了便于比较，让我们先把一些显而易见的客观情况弄清楚：
· 首先，这两种威士忌都来自苏格兰的艾雷岛，而且是距离不过一英里的邻居。
· 拉弗格所属三得利，而乐加维林来自帝亚吉欧。他们都生产重泥煤烟熏风格的威士忌。
· 拉弗格的旗舰款10年，而乐加维林的旗舰酒款是16年（如果要拿基础酒款比较，必须要考虑到6年的酒龄差）。

· 此外，拉弗格的其他核心酒款还有很多，比如Select、Quarter Cask、Triple Wood、PX Cask、Lore以及25年等等。
· 而乐加维林的核心系列就少很多了，我们比较常见的不过是Distillers Edition（酒厂限定版）和SR系列的12年桶强限量版。

· 在独立装瓶商的威士忌中很容易找到拉弗格，相反，乐加维林在独立装瓶商中比较少见。
· 按照苏格兰的标准，他们都属于中小型酒厂。乐加维林的产量约为250万升/每年，拉弗格的产量稍大一些，为330万升（岛上最大的酒厂卡尔里拉的产能为650万升，而像格兰威特这样的酒厂产量可达2100万升）。


既然大家会拿这两家酒厂出来作对比，其实很大程度上是因为两家酒厂在历史上的纠葛，以及相近的地理位置和看似“相近”的泥煤风格。

说到历史渊源，就不得不说乐加维林和拉弗格间那段持续了近一个世纪的恩恩怨怨，经历了蜜月到仇敌再回复平静的戏剧性故事。
最初是1847年拉弗格的酒厂主Donald因为生病，找来乐加维林的经理帮忙管理酒厂，后期就演变成了代理权的纠纷，两家酒厂反目成仇，互相给对方使绊子。
比如乐加维林的员工们搬石头把拉弗格的水源堵住，导致对方停产啦；再比如在Malt Mill复制拉弗格的蒸馏器和工艺想抢占对方的市场啦。
拉弗格这边也不好惹，几次状告乐加维林讨代理权啦，用高价买下土地破坏乐加维林虎视眈眈的“阴谋”啦……

这段花边历史里Peter带领的乐加维林好像比较“损”，但其实这都跟一款叫“白马调和”的有关系，因为白马的原酒里不仅有乐加维林，还包含拉弗格，为了保证品质和产量，才出了这么些事儿。
直到1960年这场邻里间的恩怨才停止，虽然回不到蜜月期，但已经各自安好了。

当然，大家如今关心这两个威士忌哪个“更好”，肯定不是出于八卦完这些历史，评论孰对孰错。而是在几乎相同的生产条件下，两家酒厂的泥煤风格威士忌迥异，到底哪个更适合自己？
想得到答案不妨先来了解一些枯燥的“推导”过程。
一般来说，拉弗格的泥煤值含量约为35ppm，官方说法是这和卡尔里拉、乐加维林是一样的。

然而，乐加维林的粉丝知道，乐加维林过去的泥煤值远远高于这个水平——在20世纪后半段，乐加维林产品的泥煤值通常在50ppm。
将泥煤值降低到35ppm的决定是在1990年代中期做出的，因此，差不多从2010年开始（因为降低泥煤值的原酒还要经过16年的桶陈），之后每个批次的释放都经过了悉心调配，慢慢降低泥煤值从而呈现出了今天你所喝到的乐加维林16年的样子。

可能很多乐加维林的资深粉丝都没有注意到这个变化，但只要将今天购买的乐加维林与2000年或更早版本进行比较，就一定能发现明显的区别。
借此多说两句。但由于酒标设计二十年来几乎没有改变，这使得大家很难分辨在商店或者拍卖中发现的特定款是哪版。

不过还是有细微的区别，可以通过椭圆形标签顶部的皇家印章（"by appointment to her majesty the queen"）和椭圆形标签两侧的金色文字“1816”和“Isla”进行识别。
同时1999年后，主标签底部的文字也从“白马酒厂”，改为“Port Ellen”，皇家印章也没有了。购买时候可以留意这些变化。

说归泥煤值，要知道ppm仅仅是影响威士忌最终风格和风味的一个因素，此外还有许多其他因素。想要比较直观地理解这种说法，可以把同出一门的乐加维林和卡尔里拉放在一起来看。
比如，两个酒厂使用的麦芽完全相同，均来自Port Ellen，熏制麦芽所用的泥煤也相同，甚至ppm值都是相同的。

然而，这两种威士忌呈现的风味几乎没有共同点，卡尔里拉因作为调配原酒的需求，出产的单一麦芽酒体轻盈，只有温柔的泥煤味道。
为什么呢？因为工艺。
一个差异是发酵时长：乐加维林的发酵时长是55小时，卡尔里拉的发酵时长是80小时。
卡尔里拉的蒸馏器
另一个差异是蒸馏器的形状和蒸馏时长：乐加维林的蒸馏器形状比较小巧圆润，蒸馏效率高达95%；而卡尔里拉的蒸馏器出了名的高大平缓，蒸馏效率只有50%左右。
乐加维林的蒸馏器
在艾雷岛威士忌中，乐加维林的蒸馏速度最慢。第一次蒸馏大约需要五个小时，第二次蒸馏则需要九个多小时，拥有“最长”的蒸馏时间。拉弗格的蒸馏器

这些工艺上的差异都对原酒产生了深远的影响，也很大程度上解释了为什么每家酒厂的风味和质地都如此不同，以及为什么在原料相同的情况下，一家酒厂会比另一家酒厂泥煤风格更强烈了。

要知道，我甚至没有把对威士忌影响最大的橡木桶的因素考虑进来。

因此，出于以上的原因，各属两个集团的拉弗格和乐加维林所生产的泥煤威士忌是一定不同的。况且两个酒厂所用原料都有所不同。

说到原料，要讲讲另一个值得探讨的因素了，就是他们熏制麦芽所使用的泥煤不同。

首先，拉弗格的大麦芽有三个来源：15%是酒厂使用的传统方式制作的拉弗格泥煤麦芽，剩余的85%泥煤麦芽中大多数来自Port Ellen，还有一部分来自大陆上的Crisp Maltings。

跟乐加维林一样，拉弗格也拥有自己的泥煤田，在去艾雷岛机场的路上可以看见，而且是岛上唯一全部手工切泥煤的酒厂。

在我们的味觉认知里，乐加维林和拉弗格的主要区别就在这里：Port Ellen生产的麦芽使用的是乐加维林的泥煤，这种泥煤可以说从挖掘的位置和海拔跟拉弗格所使用的泥煤都完全不同。

我亲自去艾雷岛体验过挖泥煤，工人师傅说过一个知识点，海拔较低的泥煤沼泽田在几千年前可能低于海平面，比其他地区的泥煤更具咸腥的海藻气息。

通常，拉弗格10年更有朝气和活力，通常表现出绿色的苔藓，篝火烟熏和更甜的麦芽风格；而乐加维林16年更为精致和优雅，显示出更为干燥、炙烤的烟熏味、海洋气息，也就是碘味。

所以，直接比较乐加维林和拉弗格，如果你觉得其中一个更具海洋气息，以及那种咸适的藻类的底色，那就很好解释二者之间的差异了，也就知道自己更倾向于哪种泥煤风格了。

其实，关于这个问题的讨论是国外一个威士忌作家AD提出的，角度很有趣。

本意并不是得出谁比谁好的结论，恰巧是因为喜好是很主观的一件事，可以给你一些更客观开放的参考条件，帮助你更好的认识这两家酒厂，以及找到自己“本命”威士忌。