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与苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌和美国威士忌等这些“老大哥”相比，日本威士忌更像是“奔涌的后浪”和后来居上的黑马，在市场上的表现毫不逊色于这些欧美威士忌。 
特别是在过去的十年中，全球对日本威士忌的需求激增。据美国蒸馏酒理事会的数据，2019年日本对美国出口的威士忌出口额比上一年增长了近50％。 
日本威士忌2009-2018年出口额（十亿日元）
关于日本威士忌，目前世界上公认的说法是脱胎于苏格兰威士忌，但在继承其特点的同时，又在蒸馏时加入了本土特色，香气纯净易于分辨、丰富度高，在强劲复杂之余更强调和谐与平衡。
得益于这种独特的“东方味道”，日威在全球迅速俘获了一大批威士忌爱好者。而因为它相对柔和、细腻，日威更是成为许多中国威士忌消费者的首选。 
但令人诧异的是，尽管日本威士忌赢得了赞誉和高昂的价格，但日本威士忌行业却存在这样一种行业乱象——酒瓶中装的可能根本不是日本威士忌。
日本顶级威士忌专家之一的土屋守先生就很担心日本威士忌的未来，他说：“销量正在蓬勃发展，但存在一个问题：日本实际上并没有大量生产酒。在很多情况下，您将其称为日本威士忌，但它们使用的是进口苏格兰威士忌或加拿大威士忌。” 
土屋守，日本顶级威士忌专家之一，已提出了一套日本威士忌新规则
造成这种现象的主要原因，是日本对于威士忌生产几乎没有明确规定。日本公司可以从国外批量购买烈酒，将其装瓶并贴上“日本威士忌”的标签，然后运回国内。
他们甚至可以出口由米，大麦等谷物制成的陈年烧酒，作为威士忌在美国出售。一些所谓的蒸馏厂甚至不做任何蒸馏， 只是批量进口威士忌，再与另一家公司签约以装瓶。
因为规则的缺失，很多日本酿酒厂和初创企业，都在利用这种规则漏洞和全球旺盛的需求来盈利。虽然像山崎（Yamazaki）这样的很多日本著名品牌，都明确表明它们仅在日本制造，但更多的品牌却拒绝表态。 
对于日本威士忌的这种现状，在线零售商Dekanta的创始人Makiyo Masa表示：“这使日本威士忌的声誉受到威胁。”
为了挽救日威的未来，运营着名为“日本威士忌研究中心”这个倡导组织的土屋守先生，提出了一套日本威士忌规则，规则中就要求日本威士忌必须要在日本本地蒸馏。
该规则虽然是自愿性的，但他计划在2020年东京威士忌和烈酒大赛（Tokyo Whisky & Spirits Competition）中规定：只有符合这个规则标准的产品才能作为“日本威士忌”参赛。 
而且据土屋守先生本人表示，该规则已经得到由政府资助、致力于制定全国性法规的机构——日本烈酒和利口酒制造商协会（JSLMA）的支持，蒸馏行业中的大多数人也表示支持。但碍于新冠疫情的爆发，这项拟议规则被暂时搁置。 
正当整个行业和消费者等待观察下一步会发生什么时，一场新的辩论正在进行中：日本威士忌到底是什么？
造成这种行业乱象的根本原因，是监管上的缺失。而日本的这种放任式监管方式，与西方的复杂历史纠葛是分不开的。
日本第一次有记载的威士忌事件，是1853年“黑船事件”的美方代表马修·佩里准将，在他首次访日期间，给日方带去了70加仑的苏格兰威士忌和美国威士忌。这种新酒在宫廷中很受欢迎，而这份礼物对于东西方文化交流，也具有里程碑式的意义。 
作为「明治维新」中学习模仿西方的一部分，明治天皇时期的日本政府鼓励民间生产本国特色的威士忌。因为盛产地瓜，日本的酒厂经常使用地瓜为原料来蒸馏，但这种威士忌与苏格兰和美国所使用大麦、玉米和黑麦蒸馏的却大不相同。
驻东京的威士忌作家利亚姆·麦克纳尔蒂（Liam McNulty）说道：“从一开始，日本威士忌就不是世界上其他国家所了解的威士忌，因为没有人考虑过定义它，因为它完全是供国内消费的。本土威士忌业所产生的任何税收，比最终产品更为重要。”
包括山崎在内的第一批现代日本威士忌酒蒸馏厂直到1920年才开放。尽管它们以苏格兰为模板来生产，并经常能生产出高品质的威士忌，但它们并没有改变日本威士忌的整体特征。 
虽然日本政府在1989年对国内威士忌进行了定义，但到那时，整个行业已被一些大型蒸馏公司所主导，这些公司希望保持宽松的规则。例如，在1989年之后，在日本销售的威士忌必须包含至少10％的陈年麦芽威士忌；其余的可能是由进口糖蜜制成的酒精。 
日本威士忌蒸馏所分布图
《威士忌崛起：日本最好的威士忌和蒸馏器权威指南》的作者斯蒂芬·范·艾肯表示：“缺乏监管使主要生产者受益，对他们有利的规则将很快得到执行。”而这也意味着，想要在日本威士忌行业中设立规则，可能远比想象中困难得多。
日本威士忌曾在相当长的一段时间被打入“冷宫”，直到21世纪年初关注度才开始回升。在后来的15年里，響 （Hibiki）和山崎（Yamazaki）等行业中的高端品牌获得了全球的一致好评。 
虽然日本威士忌得到世界认可，但很多蒸馏厂根本没有足够的陈年威士忌来满足市场需求，从而导致了许多老牌和新兴品牌开始从海外批量购买后，再以自家品牌包装售卖。
日本威士忌行业很可能是不透明的，因此你很难知道哪个酒厂靠进口国外威士忌来经营。但分析人士指出，近年来苏格兰和加拿大威士忌对日本的出口增长迅速，尽管这些日本威士忌的零售额保持稳定，但还是意味着大部分进口酒被蒸馏厂购买，并重新命名为日本威士忌出售。
Nikka是一家在日本生产威士忌，并在苏格兰拥有Ben Nevis酒厂的公司，该公司的国际业务发展经理Emiko Kaji说，国内供应短缺迫使该公司使用“少量海外威士忌”来满足需求。由于他们并没有和其酒厂交换木桶的习惯，为了制造复杂的混合威士忌，进口海外威士忌是创造Nikka风味特征的必要措施。 
无论出于什么原因，消费者并不想买账。越来越多的美国威士忌爱好者，在得知他们所买到的并非是100%的日本威士忌，甚至根本就不是在日本生产的时候，都感到非常气愤。
Flavien Desoblin说道，对于外界的不满情绪，一些蒸馏厂通过将其威士忌标记为“世界威士忌”来澄清，这意味着进口和国产产品的结合。例如三得利（Suntory）的Ao，以及秩父（Chichibu）的一郎（Ichiro）麦芽和谷物世界威士忌。 
范·艾肯（Van Eycken）先生想知道，生产者是否想通过解释日本威士忌与其他威士忌的区别，来Proof自己“并未做错什么”，从而得到消费者的认可。但从商业角度来看，这几乎是不可能的。
为了让行业得到更好的发展，土屋守先生写下了他提出的规则：他们要求酒厂仅在麦芽浆中使用谷物，然后用酵母发酵（烧酒采用不同的方法），并在日本将其完全蒸馏，然后在木桶中陈化至少两年。 
Kanosuke酒厂的总裁兼蒸馏师Yoshitsugu Komasa（小正佳男）
关于陈化时间的问题，土屋先生解释道：“我们需要两年的时间，而不是苏格兰的三年，因为在日本，我们的气候更加温和，威士忌的陈化可能会更快。”
到目前为止，日本最大的威士忌公司已经表示，他们接受土屋守先生的提议。但是一些专家却质疑这个行业是否最终会支持他，因为这会极大地损伤他们的利益。
虽然做出改变会异常艰难，但如果蒸馏厂最终拒绝了土屋先生的提议，那么日本威士忌的新粉丝很可能也会拒绝他们，日本威士忌行业的情况可能会变得越来越糟。
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