当您想到黑麦威士忌时，就会想到北美。两者被历史和传奇纠缠在一起，很难想象在不沉迷于其传统家园的情况下ing一杯黑麦。这种威士忌的恋情是各年龄段的民谣，但就像生活中的大多数事物一样，它并不总是被玫瑰色的回忆和浪漫主义所包裹。它从许多事情开始：通过必要性。
在19世纪初期，黑麦是美国的谷物。人们认为，欧洲定居者在新世界里安家落脚，这是理想的边疆作物。黑麦很强壮，易于生长（相对而言），并且以相对较低的产量帮助填补了空腹。19世纪也是美国农舍蒸馏器数量达到数以万计的时期，并且一如既往，人们在寻求散发烈酒时会转向他们所拥有的。对黑麦威士忌的早期热情只增长了，不久就成为北美事实上的烈酒。但是，就像所有伟大的爱情故事一样，不可能一帆风顺。
黑麦威士忌即将受到一击两击的打击，几乎永远无法恢复。能够抵御寒冷天气的玉米的新的，易变的品种使它成为美国流行的谷类食品。随着美国农民转向使用这种新的，廉价的谷物，他们的混搭粮也变成了玉米，而不是黑麦。第二个也是更具破坏性的事件（对于饮料行业中的许多人而言）是禁酒令的推出。由于这两个因素，黑麦开始下降，并持续了下半个世纪。似乎美国已经不爱黑麦了，但一切并没有失去。通过不断变化的口感和好奇的调酒师的组合，黑麦威士忌再次在全球饮酒者的心中崭露头角，而且它并没有引起人们的注意。横跨大西洋，
“对我们芬兰人来说，黑麦作为谷物在文化上非常重要，”KyröDistillery的首席蒸馏师Kalle Valkonen告诉我。“我们希望将来芬兰将成为一个以优质黑麦威士忌闻名的国家。” Kyrö秉承了其黑麦传统，并致力于生产100％的黑麦烈酒，这也带来了自己的挑战。
“显然学习曲线很陡峭，” Kalle仔细解释道。他讲述了他们的第一个土豆泥不怎么处理黑麦，“有时我会花几个小时用桨将黑麦团块散开，绕着土豆泥游泳。”
在此经验的基础上，Kyrö现在可以使用专门为处理黑麦带来的麻烦而设计的设备。它还使用了两步发酵过程，其中包括专门选择的酵母菌株，该菌株产生了Kalle所说的“复杂而完整的风味”，然后是来自黑麦自身细菌的“自发乳酸发酵”。Kalle和Kyrö团队仅使用烈酒上的芬兰黑麦，就完全致力于创建他们对“基本芬兰威士忌”的诠释。Kalle补充说：“我们与黑麦的联系是如此紧密，以至于芬兰风格的深色黑麦面包在2017年被选为全国美食。”
柯瑞（Kyrö）所产生的每一种烈酒都充分拥抱了这种文化联系，但这并不是芬兰人所独有的。在丹麦斯堪的纳维亚半岛的其他地方，对黑麦的类似热爱也在斯汤宁酿酒厂掀起了波澜。“黑麦面包在丹麦确实非常重要”，Stauning Distillery联合创始人Alex Munch说。“如果您今天去学校，打开午餐盒，您会看到黑麦面包，”他笑着说。与Kyrö不同，Stauning并不总是黑麦威士忌。“这是麦芽威士忌的计划，”亚历克斯承认。然而，品尝黑麦威士忌足以说服他们，值得尝试蒸馏。该实验获得了回报，Stauning现在将其生产的50％以上用于黑麦。
斯汤宁目前提供黑麦威士忌的两种发布方式。第一种是传统风格，第二种是其“ Bastard”版本，具有令人赞叹的木桶外观。“黑麦似乎对木材的反应比大麦好得多，”亚历克斯沉思。在进行实验时，这为团队提供了更多的灵活空间，他们已充分利用了这些空间。“目前，我们已经在mizunara酒桶中酿制了黑麦威士忌，这真是太神奇了！”
这项大胆的尝试植根于Stauning团队创造自己的威士忌风格的目标：一种新的北欧风格，与苏格兰，爱尔兰甚至美国脱颖而出。“我认为灵感来自北欧食品运动，”亚历克斯说。米其林两星级餐厅Noma的成功取材于斯堪的纳维亚的根基，现在提供享誉世界的美食，这帮助Stauning看到了在制作威士忌时实际上可以应用其北欧文化和传统。
在整个北海，Southwold的Adnams酿酒厂（现在是酿酒厂）早已存在传统。作为酿酒师已有近150年的历史，Adnams团队对各种谷物都有丰富的经验，但即使他们在制造100％黑麦泥时也遇到了挑战。
“显然，观看发酵非常有趣，”阿德南斯（Adnams）首席蒸馏师约翰·麦卡锡（John McCarthy）说。由于与标准大麦ley不同，酿酒商表示他们可能会被迷住并且盯着它呆上几个小时。John最初是作为工程团队的一员加入Adnams的，以帮助保持啤酒厂的运转，但是，在饮料行业中，这种情况很快发生，导致他走上了一条不同的道路。约翰领导了一个项目，将啤酒厂的废弃区域转变为酿酒厂，完成后，他成为酿酒师。
“我是唯一知道如何打开它的人–那就是我告诉人们的！” 他开玩笑。那是十年前的事，从那时起，他就有机会尝试许多不同的烈酒风格。“我们有几天不蒸馏。因此，我开始制作……东西-就像实验一样。”约翰告诉我。“黑麦之所以出现，是因为作为酿酒师，我们在啤酒食谱中使用了一些黑麦。”
除了生产上的挑战，约翰指出，与其他谷物相比，黑麦的总体产量较低。“人们说黑麦很昂贵，因为很难与之共处。黑麦也很昂贵，因为从黑麦中吸收的酒精不如从大麦或小麦中吸收的酒精多。”他解释说。约翰指出，一吨蒸馏黑麦比一吨蒸馏大麦可少赚25％。他认为这些细节使黑麦威士忌成为针对“威士忌鉴赏家”的威士忌，而威士忌鉴赏家则更愿意关注这些小细节，例如乔纳森·阿德南斯（Jonathan Adnams）（公司董事长）的农场所使用的酿酒厂中使用的黑麦，威士忌给人一种真正奇妙的地方真实感。
距苏格兰西海岸仅500英里（100公里）的距离，真实性是Bruichladdich所做的一切工作的核心。“在Bruichladdich，我们与每年约20个Islay农民建立了独特的大麦种植伙伴关系，” Bruichladdich的全球品牌经理Christy McFarlane说。Bruichladdich蒸馏黑麦的哲学远不止最终烈酒。“我们提炼黑麦的动机源于合作农场主安德鲁·琼斯与我们的生产总监艾伦·洛根之间的对话，安德鲁问道，'我们还能尝试什么？'”
事实Proof，使用Islay的黑麦具有许多优势。它使安德鲁（Andrew）在艾莱岛（Islay）西海岸的库尔农场（Coull Farm）的轮作中增加了另一种作物，帮助土壤结构并减少了风蚀，同时为布鲁奇拉迪奇（Bruichladdich）提供了他们所描述的“无与伦比的深深风味”。Christy补充说：“我们渴望先探索，然后再浏览苏格兰法规。”
Bruichladdich对传统做法的承诺在生产黑麦泥时遇到了自己的挑战。克里斯蒂告诉我：“如果你问任何一个Bruichladdich mashman，他们最具挑战性的土豆泥是什么，黑麦肯定会排在榜首。” Bruichladdich的首席酿酒师Adam Hannett补充说：“每种麦芽浆都是不同的，而且以前没有做过，您知道想要实现什么，但还不确定如何做到。使用这样的mashtun（开顶铸铁，可以追溯到1881年），您只能做自己能做的事情。您无法更改。”
Bruichladdich于2017年首次蒸馏了黑麦酒，但克里斯蒂说，他们仍在尝试不同的食谱，“ 2020年12月，我们尝试了将豌豆麦芽和黑麦混合物的混合物，因此尽管糖化不同，但装瓶方式和麦芽形状方面的差异，便于我们在装瓶前进行试验。” 也许要过很多年，我们才能看到Bruichladdich完善的实验被发布，但是回到大陆，另一家苏格兰蒸馏酒厂已经向市场推出了黑麦威士忌，这是近代以来的第一款。
Arbikie现在是100年来第一家发布黑麦威士忌的苏格兰酿酒厂。创建酿酒厂的三个兄弟之一约翰·斯特林（John Stirling）解释说：“作为苏格兰单一庄园农场的酿酒厂，我们完全有资格重现这种迷失的黑麦威士忌艺术。” 当谈到黑麦对农业的好处时，他发布了与Bruichladdich相似的观点：“我们认为，环境，土壤，作物品种和威士忌生产之间的联系已经有所丧失。苏格兰曾经充满了以农场为基础的酿酒厂。”
回顾新的Arbikie Highland Rye 1794发行版，它是第三个成熟的黑麦面市产品，他补充说：“除了创造出奇妙的苏格兰威士忌外，黑麦是优质谷物，因此有助于我们创造一种更具可持续性的耕作方式。稻草对土壤非常有用，比大麦或小麦好得多。” Arbikie希望黑麦成为这种新发布方式的中心，但为了遵守有关苏格兰威士忌定义的规定，它必须保持苏格兰单一谷物威士忌的坚实骨架，并加以如此标记。1794年，该团队定居于一堆Arantes黑麦，麦芽的Odyssey大麦和Viscount小麦上。全部来自他们在安格斯的家产，最终结果汇集了丰富的风味。
“如果您还没有品尝过黑麦苏格兰威士忌，那么应该-会感到惊讶。这是未来的一枝独秀。”约翰补充说。虽然只有时间会Proof他是否正确，但我们可以肯定的是，将来人们想到黑麦时，他们不会仅仅想到北美。
在19世纪初期，黑麦是美国的谷物。人们认为，欧洲定居者在新世界里安家落脚，这是理想的边疆作物。黑麦很强壮，易于生长（相对而言），并且以相对较低的产量帮助填补了空腹。19世纪也是美国农舍蒸馏器数量达到数以万计的时期，并且一如既往，人们在寻求散发烈酒时会转向他们所拥有的。对黑麦威士忌的早期热情只增长了，不久就成为北美事实上的烈酒。但是，就像所有伟大的爱情故事一样，不可能一帆风顺。
黑麦威士忌即将受到一击两击的打击，几乎永远无法恢复。能够抵御寒冷天气的玉米的新的，易变的品种使它成为美国流行的谷类食品。随着美国农民转向使用这种新的，廉价的谷物，他们的混搭粮也变成了玉米，而不是黑麦。第二个也是更具破坏性的事件（对于饮料行业中的许多人而言）是禁酒令的推出。由于这两个因素，黑麦开始下降，并持续了下半个世纪。似乎美国已经不爱黑麦了，但一切并没有失去。通过不断变化的口感和好奇的调酒师的组合，黑麦威士忌再次在全球饮酒者的心中崭露头角，而且它并没有引起人们的注意。横跨大西洋，
“对我们芬兰人来说，黑麦作为谷物在文化上非常重要，”KyröDistillery的首席蒸馏师Kalle Valkonen告诉我。“我们希望将来芬兰将成为一个以优质黑麦威士忌闻名的国家。” Kyrö秉承了其黑麦传统，并致力于生产100％的黑麦烈酒，这也带来了自己的挑战。
黑麦威士忌即将受到一击两击的打击，几乎永远无法恢复
“显然学习曲线很陡峭，” Kalle仔细解释道。他讲述了他们的第一个土豆泥不怎么处理黑麦，“有时我会花几个小时用桨将黑麦团块散开，绕着土豆泥游泳。”
在此经验的基础上，Kyrö现在可以使用专门为处理黑麦带来的麻烦而设计的设备。它还使用了两步发酵过程，其中包括专门选择的酵母菌株，该菌株产生了Kalle所说的“复杂而完整的风味”，然后是来自黑麦自身细菌的“自发乳酸发酵”。Kalle和Kyrö团队仅使用烈酒上的芬兰黑麦，就完全致力于创建他们对“基本芬兰威士忌”的诠释。Kalle补充说：“我们与黑麦的联系是如此紧密，以至于芬兰风格的深色黑麦面包在2017年被选为全国美食。”
柯瑞（Kyrö）所产生的每一种烈酒都充分拥抱了这种文化联系，但这并不是芬兰人所独有的。在丹麦斯堪的纳维亚半岛的其他地方，对黑麦的类似热爱也在斯汤宁酿酒厂掀起了波澜。“黑麦面包在丹麦确实非常重要”，Stauning Distillery联合创始人Alex Munch说。“如果您今天去学校，打开午餐盒，您会看到黑麦面包，”他笑着说。与Kyrö不同，Stauning并不总是黑麦威士忌。“这是麦芽威士忌的计划，”亚历克斯承认。然而，品尝黑麦威士忌足以说服他们，值得尝试蒸馏。该实验获得了回报，Stauning现在将其生产的50％以上用于黑麦。
斯汤宁目前提供黑麦威士忌的两种发布方式。第一种是传统风格，第二种是其“ Bastard”版本，具有令人赞叹的木桶外观。“黑麦似乎对木材的反应比大麦好得多，”亚历克斯沉思。在进行实验时，这为团队提供了更多的灵活空间，他们已充分利用了这些空间。“目前，我们已经在mizunara酒桶中酿制了黑麦威士忌，这真是太神奇了！”
这项大胆的尝试植根于Stauning团队创造自己的威士忌风格的目标：一种新的北欧风格，与苏格兰，爱尔兰甚至美国脱颖而出。“我认为灵感来自北欧食品运动，”亚历克斯说。米其林两星级餐厅Noma的成功取材于斯堪的纳维亚的根基，现在提供享誉世界的美食，这帮助Stauning看到了在制作威士忌时实际上可以应用其北欧文化和传统。
在整个北海，Southwold的Adnams酿酒厂（现在是酿酒厂）早已存在传统。作为酿酒师已有近150年的历史，Adnams团队对各种谷物都有丰富的经验，但即使他们在制造100％黑麦泥时也遇到了挑战。
“显然，观看发酵非常有趣，”阿德南斯（Adnams）首席蒸馏师约翰·麦卡锡（John McCarthy）说。由于与标准大麦ley不同，酿酒商表示他们可能会被迷住并且盯着它呆上几个小时。John最初是作为工程团队的一员加入Adnams的，以帮助保持啤酒厂的运转，但是，在饮料行业中，这种情况很快发生，导致他走上了一条不同的道路。约翰领导了一个项目，将啤酒厂的废弃区域转变为酿酒厂，完成后，他成为酿酒师。
“我是唯一知道如何打开它的人–那就是我告诉人们的！” 他开玩笑。那是十年前的事，从那时起，他就有机会尝试许多不同的烈酒风格。“我们有几天不蒸馏。因此，我开始制作……东西-就像实验一样。”约翰告诉我。“黑麦之所以出现，是因为作为酿酒师，我们在啤酒食谱中使用了一些黑麦。”
除了生产上的挑战，约翰指出，与其他谷物相比，黑麦的总体产量较低。“人们说黑麦很昂贵，因为很难与之共处。黑麦也很昂贵，因为从黑麦中吸收的酒精不如从大麦或小麦中吸收的酒精多。”他解释说。约翰指出，一吨蒸馏黑麦比一吨蒸馏大麦可少赚25％。他认为这些细节使黑麦威士忌成为针对“威士忌鉴赏家”的威士忌，而威士忌鉴赏家则更愿意关注这些小细节，例如乔纳森·阿德南斯（Jonathan Adnams）（公司董事长）的农场所使用的酿酒厂中使用的黑麦，威士忌给人一种真正奇妙的地方真实感。
距苏格兰西海岸仅500英里（100公里）的距离，真实性是Bruichladdich所做的一切工作的核心。“在Bruichladdich，我们与每年约20个Islay农民建立了独特的大麦种植伙伴关系，” Bruichladdich的全球品牌经理Christy McFarlane说。Bruichladdich蒸馏黑麦的哲学远不止最终烈酒。“我们提炼黑麦的动机源于合作农场主安德鲁·琼斯与我们的生产总监艾伦·洛根之间的对话，安德鲁问道，'我们还能尝试什么？'”
事实Proof，使用Islay的黑麦具有许多优势。它使安德鲁（Andrew）在艾莱岛（Islay）西海岸的库尔农场（Coull Farm）的轮作中增加了另一种作物，帮助土壤结构并减少了风蚀，同时为布鲁奇拉迪奇（Bruichladdich）提供了他们所描述的“无与伦比的深深风味”。Christy补充说：“我们渴望先探索，然后再浏览苏格兰法规。”
Bruichladdich对传统做法的承诺在生产黑麦泥时遇到了自己的挑战。克里斯蒂告诉我：“如果你问任何一个Bruichladdich mashman，他们最具挑战性的土豆泥是什么，黑麦肯定会排在榜首。” Bruichladdich的首席酿酒师Adam Hannett补充说：“每种麦芽浆都是不同的，而且以前没有做过，您知道想要实现什么，但还不确定如何做到。使用这样的mashtun（开顶铸铁，可以追溯到1881年），您只能做自己能做的事情。您无法更改。”
Bruichladdich于2017年首次蒸馏了黑麦酒，但克里斯蒂说，他们仍在尝试不同的食谱，“ 2020年12月，我们尝试了将豌豆麦芽和黑麦混合物的混合物，因此尽管糖化不同，但装瓶方式和麦芽形状方面的差异，便于我们在装瓶前进行试验。” 也许要过很多年，我们才能看到Bruichladdich完善的实验被发布，但是回到大陆，另一家苏格兰蒸馏酒厂已经向市场推出了黑麦威士忌，这是近代以来的第一款。
Arbikie现在是100年来第一家发布黑麦威士忌的苏格兰酿酒厂。创建酿酒厂的三个兄弟之一约翰·斯特林（John Stirling）解释说：“作为苏格兰单一庄园农场的酿酒厂，我们完全有资格重现这种迷失的黑麦威士忌艺术。” 当谈到黑麦对农业的好处时，他发布了与Bruichladdich相似的观点：“我们认为，环境，土壤，作物品种和威士忌生产之间的联系已经有所丧失。苏格兰曾经充满了以农场为基础的酿酒厂。”
回顾新的Arbikie Highland Rye 1794发行版，它是第三个成熟的黑麦面市产品，他补充说：“除了创造出奇妙的苏格兰威士忌外，黑麦是优质谷物，因此有助于我们创造一种更具可持续性的耕作方式。稻草对土壤非常有用，比大麦或小麦好得多。” Arbikie希望黑麦成为这种新发布方式的中心，但为了遵守有关苏格兰威士忌定义的规定，它必须保持苏格兰单一谷物威士忌的坚实骨架，并加以如此标记。1794年，该团队定居于一堆Arantes黑麦，麦芽的Odyssey大麦和Viscount小麦上。全部来自他们在安格斯的家产，最终结果汇集了丰富的风味。
“如果您还没有品尝过黑麦苏格兰威士忌，那么应该-会感到惊讶。这是未来的一枝独秀。”约翰补充说。虽然只有时间会Proof他是否正确，但我们可以肯定的是，将来人们想到黑麦时，他们不会仅仅想到北美。