查克·考德瑞（Chuck Cowdery）在本期中的文章提出了一个非常重要的问题：由于需求增加，至少有一些搅拌器可能用完了吗？担心浓烈的棕色烈酒的未来。甚至在今天，行业中仍有很多人梦想着面对这样的问题，但是在边缘呢？如果您的麦芽或波本威士忌是开始变得难以或无法获得的麦芽或波本威士忌之一，那对我来说最有趣的事情是威士忌酒生产商必须凝视未来并试图预测需求量七，因此需要12、15和更多年才能饮用。然后，在预测到需求增加后，他们必须设法满足需求。


考虑到建造新的蒸馏器或扩大现有的酿酒厂以生产同样的烈酒的实际困难，或者您必须多增加几百万升水，这说起来容易做起来难。最近，我与保乐力加（Pernod Ricard）董事，苏格兰威士忌协会新任命的理查德·伯罗斯（Richard Burrows）一起共进午餐。其他嘉宾是英国国家新闻界的商业记者，毫不奇怪，他们对新兴亚洲市场提供威士忌的潜在机会非常感兴趣。某个地方或充其量只有供应短缺，价格上涨了吗？Burrows先生的回答是，距离这种情况我们还有很长的路要走。


Dominic Roskrow当然，对于威士忌制造商来说，这比过去几年的威士忌湖要好得多。然而，在这里，Chuck Cowdery对波本威士忌提出了完全相同的担忧。在苏格兰世界至少在某些地区肯定会发生这种情况，例如，如果新兴市场产生像俄罗斯那样的超级富豪精英，那么只有世界上最好的威士忌才能满足他们的需求。需要？如果没有太多的开始，那么它要么会完全消失在东方，要么您将不得不与那些无底洞的人争夺它。感觉主义和偏执狂？可能吧。


但是有一个想法：如果一家饮料公司决定通过将现有的麦芽从欧洲市场中撤出并将其“重塑”为名称更替的新威士忌，来满足亚洲新饮酒者的口味呢？这是否意味着即使麦芽在欧洲和美国的销售量相对较低，至少某些威士忌酒饮用者也会被剥夺他们最喜欢的麦芽？这不是理查德·伯罗斯（Richard Burrows）所说的那种早期例子吗？还有很长的路要走吗？另一件事–查克提出了一个问题，即天使在波本威士忌生产中所占份额的增加之谜。没有人能解释。但是鉴于肯塔基州去年的降雨模式很奇怪，而且炎热的夏季和短短的严冬之间的明晰分界不再那么清晰了