光线有所不同。清晰，锐利。天空是蓝色的，但它是寒冷的蓝色。路边山上的树木很稀疏，它们的牧场在天空上留下了细微的痕迹，地面似乎很稀疏。远处有云杉和冷杉覆盖的山脉，当我们驶过悬崖峭壁上刻划的隧道时，我们旁边是一片冷海，悬崖像从海洋中闯出的鲸鱼一样划过。这是北面的风景。（对不起，安提波迪亚的朋友们，但我是从北方的角度写的。）山上有雪。一个摆渡，人员密集的地方，在这里您可以看到自己的呼吸。
就此而言，向北和向西走是一件好事，在东京的具体范围之后拥有这样的空间是一种解脱。应该说从一开始。这是日本，而不是通往斯凯的道路。
特别是，这是北海道。如果您认为日本就像一条蜿蜒在海面上的巨龙，那么北海道岛就是它的头颅。我们的目的地是Nikka在西海岸的小镇Yoichi的酿酒厂。至少我的头在清理，必须要在早上6.30起床才能去机场进行一日游，这真是太糟糕了。恐慌后，你收拾好皮箱，然后尝试结账。“戴夫，带上你自己，”和尼卡（Nikka）的内口直文（Naofumi Kamiguchi）说，“你今晚回到这里。”在首届“最佳之选”品尝会上品尝了10年陈酿的单桶酒。
我们知道日本威士忌的质量，但这是我们大多数人第一次尝试将其与其他最好的酒进行比对。事实上，它获得了最高的总得分，这在威士忌方面相当于纳帕谷的Stag的Leap Cabernet击败顶级的波尔多酒庄现在来自塔利斯克（Talisker）的阿拉斯泰尔·罗伯逊（Alastair Robertson），拉迈森·杜威斯基（La Maison du Whisky）的蒂埃里·贝尼塔（ThiérryBénitah）和我在这里尝试发现其秘密。我们嘶哑地穿过一条泥泞的街道，来到了一条紧挨着大街的拱门。在我们面前，仍然是红色屋顶，厚厚的石墙，上面闪闪发光的雪融化了。与众不同但又陌生。比较似乎有些愚蠢，甚至看起来似乎有点光顾，但是Yoichi的创始人Masataka Taketsuru会很高兴听到它.1934年他选择了这个网站，因为它让他想起了苏格兰。有泥煤，有橡树，到目前为止，我们正全面体验的北海道气候与苏格兰的气候相似，这种选择取决于经验而非盲目的敬意。
这是一个出生于清酒朝代的人，他于1918年离开日本在格拉斯哥大学学习化学和威士忌制作，并在许多酿酒厂（克雷格拉基（Craigellachie），hazelburn（Hazelburn）和拉加武林（Lagavulin））上学了一段时间。回到苏格兰的妻子和决心使日本威士忌。竹鹤的倾向总是向北前往北海道，但他的老板琴家（现三得利）认为将日本的第一家酿酒厂设在本州的主要城市中心附近更具经济意义，于是山竹由竹鹤负责了建造。北部酿酒厂的梦想从未离开过他，1934年他独自成立并前往北海道（该岛的名称意为“北海之路”）。六年后，酿酒厂的第一批威士忌出现了，很可能是用日本泥煤调成的。可悲的是，制麦芽不再在现场进行，所以余市使用石狩平原的泥煤的日子已经一去不复返了。我们处理了窑门留下的一些样品，试图平衡其纹理与艾莱（Islay）和斯凯（Skye）的记忆。看来比较纤维，像稻草一样。一种快速燃烧的烟雾浓郁的日本大麦，没有使用过。太贵。令人惊讶的是，从英国运来的东西便宜得多。共有四个用煤烧的洗涤釜和两个用蒸汽加热的蒸馏釜。碱液管通向蠕虫缸（除了一个带有冷凝器的蒸馏器外）。
线索表明，竹鹤的目标是制造大杯威士忌，尤其是当您将泥煤考虑在内时。那么，他们如今的风格是什么呢？“今年我们只做一个，”山治先生愉快地说，然后才意识到自己可以制作带皮，不带皮，轻带皮，淡淡的口味，标准口味和浓郁/浓郁的味道。他笑容满面。“这不是苏格兰的酿酒厂，”他说。“我们需要制作多种样式的威士忌，以供我们自己使用。”因此，余市没有一种技术？“我们拥有的技术与多种样式一样多。也许更多，因为“融合”是多种风格的结合！”
因此，发酵时间通常为72小时，但可能会有所变化，酵母也会有所不同。（为什么只有苏格兰人才相信酵母对风味没有影响？）发酵过程中的果仁水平会上升和下降，但蒸馏过程总是缓慢的。“这真是令人难以置信，” Alastair摇摇晃晃地说。他的头立刻笑了。“在制造一种样式时我有足够的麻烦！”这种方法在日本从未有过威士忌商交换威士忌酒的日本是完全正常的。其结果是，每个酿酒商都需要尽可能复杂地生产各种威士忌，这一事实在我们日后得到了强调。穿过仓库。虽然主要使用美国白橡木桶，但也可以是新桶，旧波本威士忌或替换桶。还有欧洲橡木桶和白橡木桶通过充放电来恢复生气。唯一缺少的是日本橡木。麦芽可能有多种样式和木材类型，但其核心是浓郁的甜味-即使采用新品种。您可以选择喜欢的样式，但是这种甜蜜感是恒定的。到现在，天气太冷了，我的手指几乎无法握住笔。这就是重点。吸引竹鹤的不仅是泥煤，也不是水，它的温度与苏格兰的温度大致相同，这意味着成熟率是相似的–推断本州的潮湿环境可能会产生不同的影响伟大的酿酒厂也应运而生。它们似乎是从风景中生长出来的。
我知道烈酒的风格与蒸气，铜，酵母和泥煤之间的怪异炼金术有关，但是这种神秘的地方感，仍然是真实的烈酒。余市也是如此。竹鹤很清楚这一点：“威士忌制造是一种在自然的祝福和人类的智慧之间合作创造的行为，”他曾经说过。不要误会我的意思。他是一名科学家，毫无疑问，选择这个小港口的主要原因是技术上的原因，但我想北海道的这个角落对他的讲话更加深刻。北海道的原始居民阿伊努人相信这片土地还活着，万物都充满了烈酒。即使从技术角度来看，竹鹤也认为相同：自然世界：大麦，泥煤，橡木，水和空气在人类的控制下融合在一起制成这种饮料。威士忌怎么能不说这块土地呢？酿酒厂不是他眼中的博物馆。相当，
镰口说：“过去只有男人来拜访我们，最近有年轻人，年轻女士来这里。”这使Nikka有机会扩大其威士忌酒的种类，以迎合新的饥肠ma的观众。现在，该酿酒厂独有10个单一麦芽麦芽威士忌，这一事实导致Thierry遭受了轻微的高卢族惊恐发作，并购买了一半的商店。尝尝1989年的豌豆单桶，全干桦木烟，烟熏鲭鱼和甜美的水果以及20Year Old的耐嚼的单桶。世界一流的威士忌，为时过早。我们带着一瓶10Year Old的传说中的灵魂温暖者回到机场，下一次我将带上行李箱并留下来，感谢Mana Kondo和Naofumi Kamaguchi的翻译帮助。
就此而言，向北和向西走是一件好事，在东京的具体范围之后拥有这样的空间是一种解脱。应该说从一开始。这是日本，而不是通往斯凯的道路。
特别是，这是北海道。如果您认为日本就像一条蜿蜒在海面上的巨龙，那么北海道岛就是它的头颅。我们的目的地是Nikka在西海岸的小镇Yoichi的酿酒厂。至少我的头在清理，必须要在早上6.30起床才能去机场进行一日游，这真是太糟糕了。恐慌后，你收拾好皮箱，然后尝试结账。“戴夫，带上你自己，”和尼卡（Nikka）的内口直文（Naofumi Kamiguchi）说，“你今晚回到这里。”在首届“最佳之选”品尝会上品尝了10年陈酿的单桶酒。
我们知道日本威士忌的质量，但这是我们大多数人第一次尝试将其与其他最好的酒进行比对。事实上，它获得了最高的总得分，这在威士忌方面相当于纳帕谷的Stag的Leap Cabernet击败顶级的波尔多酒庄现在来自塔利斯克（Talisker）的阿拉斯泰尔·罗伯逊（Alastair Robertson），拉迈森·杜威斯基（La Maison du Whisky）的蒂埃里·贝尼塔（ThiérryBénitah）和我在这里尝试发现其秘密。我们嘶哑地穿过一条泥泞的街道，来到了一条紧挨着大街的拱门。在我们面前，仍然是红色屋顶，厚厚的石墙，上面闪闪发光的雪融化了。与众不同但又陌生。比较似乎有些愚蠢，甚至看起来似乎有点光顾，但是Yoichi的创始人Masataka Taketsuru会很高兴听到它.1934年他选择了这个网站，因为它让他想起了苏格兰。有泥煤，有橡树，到目前为止，我们正全面体验的北海道气候与苏格兰的气候相似，这种选择取决于经验而非盲目的敬意。
这是一个出生于清酒朝代的人，他于1918年离开日本在格拉斯哥大学学习化学和威士忌制作，并在许多酿酒厂（克雷格拉基（Craigellachie），hazelburn（Hazelburn）和拉加武林（Lagavulin））上学了一段时间。回到苏格兰的妻子和决心使日本威士忌。竹鹤的倾向总是向北前往北海道，但他的老板琴家（现三得利）认为将日本的第一家酿酒厂设在本州的主要城市中心附近更具经济意义，于是山竹由竹鹤负责了建造。北部酿酒厂的梦想从未离开过他，1934年他独自成立并前往北海道（该岛的名称意为“北海之路”）。六年后，酿酒厂的第一批威士忌出现了，很可能是用日本泥煤调成的。可悲的是，制麦芽不再在现场进行，所以余市使用石狩平原的泥煤的日子已经一去不复返了。我们处理了窑门留下的一些样品，试图平衡其纹理与艾莱（Islay）和斯凯（Skye）的记忆。看来比较纤维，像稻草一样。一种快速燃烧的烟雾浓郁的日本大麦，没有使用过。太贵。令人惊讶的是，从英国运来的东西便宜得多。共有四个用煤烧的洗涤釜和两个用蒸汽加热的蒸馏釜。碱液管通向蠕虫缸（除了一个带有冷凝器的蒸馏器外）。
线索表明，竹鹤的目标是制造大杯威士忌，尤其是当您将泥煤考虑在内时。那么，他们如今的风格是什么呢？“今年我们只做一个，”山治先生愉快地说，然后才意识到自己可以制作带皮，不带皮，轻带皮，淡淡的口味，标准口味和浓郁/浓郁的味道。他笑容满面。“这不是苏格兰的酿酒厂，”他说。“我们需要制作多种样式的威士忌，以供我们自己使用。”因此，余市没有一种技术？“我们拥有的技术与多种样式一样多。也许更多，因为“融合”是多种风格的结合！”
因此，发酵时间通常为72小时，但可能会有所变化，酵母也会有所不同。（为什么只有苏格兰人才相信酵母对风味没有影响？）发酵过程中的果仁水平会上升和下降，但蒸馏过程总是缓慢的。“这真是令人难以置信，” Alastair摇摇晃晃地说。他的头立刻笑了。“在制造一种样式时我有足够的麻烦！”这种方法在日本从未有过威士忌商交换威士忌酒的日本是完全正常的。其结果是，每个酿酒商都需要尽可能复杂地生产各种威士忌，这一事实在我们日后得到了强调。穿过仓库。虽然主要使用美国白橡木桶，但也可以是新桶，旧波本威士忌或替换桶。还有欧洲橡木桶和白橡木桶通过充放电来恢复生气。唯一缺少的是日本橡木。麦芽可能有多种样式和木材类型，但其核心是浓郁的甜味-即使采用新品种。您可以选择喜欢的样式，但是这种甜蜜感是恒定的。到现在，天气太冷了，我的手指几乎无法握住笔。这就是重点。吸引竹鹤的不仅是泥煤，也不是水，它的温度与苏格兰的温度大致相同，这意味着成熟率是相似的–推断本州的潮湿环境可能会产生不同的影响伟大的酿酒厂也应运而生。它们似乎是从风景中生长出来的。
我知道烈酒的风格与蒸气，铜，酵母和泥煤之间的怪异炼金术有关，但是这种神秘的地方感，仍然是真实的烈酒。余市也是如此。竹鹤很清楚这一点：“威士忌制造是一种在自然的祝福和人类的智慧之间合作创造的行为，”他曾经说过。不要误会我的意思。他是一名科学家，毫无疑问，选择这个小港口的主要原因是技术上的原因，但我想北海道的这个角落对他的讲话更加深刻。北海道的原始居民阿伊努人相信这片土地还活着，万物都充满了烈酒。即使从技术角度来看，竹鹤也认为相同：自然世界：大麦，泥煤，橡木，水和空气在人类的控制下融合在一起制成这种饮料。威士忌怎么能不说这块土地呢？酿酒厂不是他眼中的博物馆。相当，
镰口说：“过去只有男人来拜访我们，最近有年轻人，年轻女士来这里。”这使Nikka有机会扩大其威士忌酒的种类，以迎合新的饥肠ma的观众。现在，该酿酒厂独有10个单一麦芽麦芽威士忌，这一事实导致Thierry遭受了轻微的高卢族惊恐发作，并购买了一半的商店。尝尝1989年的豌豆单桶，全干桦木烟，烟熏鲭鱼和甜美的水果以及20Year Old的耐嚼的单桶。世界一流的威士忌，为时过早。我们带着一瓶10Year Old的传说中的灵魂温暖者回到机场，下一次我将带上行李箱并留下来，感谢Mana Kondo和Naofumi Kamaguchi的翻译帮助。