所有时尚的本质都是善变的。有些人比其他人忍受更长的时间，但最终会出现``下一件大事''，以扫除曾经盛行的至高无上的东西。这是世界之路，无论是发型，短裙还是时尚的酒类。该国的土著白兰地–来自波尔多北部夏朗德（Charente）葡萄园的干邑白兰地在战后大量威士忌中被席卷而去。苏格兰威士忌的销售额在过去几年中猛增了150％，在2000年的销售额超过2亿英镑。对于法国人来说，“威士忌”一直具有一定的肌肉魅力-精致而别致。
最重要的是，它具有“豪华进口”的地位，与干邑的形象在国内早已变得疲惫和尘土飞扬。像英国的混合威士忌，自80年代初以来销量下降了三分之一以上，科涅克白兰地开始被看作是老人的酒。与此同时，进口的苏格兰威士忌在大银幕上和银幕外都受到好莱坞明星的迷惑。帕特里克·托马斯（Patrick Thomas）是一位54Year Old的法国人，前威廉·格兰特父子公司（William Grant＆Sons）的前董事总经理对此记忆犹新。还很年轻 任何电影中的任何演员都会喝苏格兰威士忌。如今，在所有竞争中，挑战都更加艰巨。” 他将烈酒选择的激增比作自20世纪中叶以来汽车工业的发展方式。“当我父亲给我母亲买一辆雷诺时，只有一种车型4CV。如今，您可以选择135种不同的车型，从基本款到高端款，它们的价格是劳斯莱斯的四倍。
乘以法国令人迷惑的各种苏格兰威士忌瓶，乘以这，对于每个品牌，这都是世界上最具竞争力的市场之一。一些是国际著名的名字，例如Ballantine's，Johnnie Walker和Cutty Sark，另外一些则是严格的本地名字，例如法国La Martiniquaise公司拥有的销量最高的'Label 5'，如今在法国被瓶装多年之后现在在苏格兰被装瓶。当然，对于许多混酿来说，价格主导着一切，在这里，法国威士忌饮用者与渠道另一端的消费者没有什么不同。当要装满超级市场手推车时，我们俩都成为了一个促销狂热者的国家，吸引了当周提供的各种东西。然而，当您考虑整个法国的烈酒类别时，仍然对威士忌保持着这种古怪而引人入胜的忠诚度。我说这很奇怪，因为您只需要去其他地方看看其他``年轻''饮料特别是白酒如何榨出这种饮料.90年代在美国，伏特加销售的蓬勃发展导致苏格兰威士忌的进口量暴跌。另一位法国人，前威士忌酒首席负责人乔治·纳托克斯（Georges Nectoux）这次告诉我，在他的国家，“苏格兰已经流行30年了。没有Smirnoff Ice，没有啤酒，真的没有别的东西了。”虽然这有些夸大了，但世界最大的威士忌市场如何继续蓬勃发展仍然令人瞩目。
您几乎可以听到那些大型朗姆酒和伏特加酒的不耐烦。品牌等待观望。``来苏格兰吧，你已经成为众人瞩目的焦点，现在是时候继续前进了。'' 法国人可能真的欣赏威士忌的麦芽味吗？虽然看起来很奇怪，但隔壁的那个国家可能就不正确了。从80年代中期开始，这个国家就被业内人士认为是威士忌中的一种。最热的地方。西班牙的崛起被Proof是J＆B和Cutty Sark的绝佳时机，后者在美国的销售在十年前就出现了下滑。现如今，Cutty Sark的国际总监Mike Salmon在谈到繁荣时期时说得很清楚：“我记得凌晨4点开车去马德里，酒吧前的露台上挤满了人。”这是周中，没有“但是，每张桌子上都会有几瓶可乐，因为大多数西班牙人都喜欢威士忌-混合时间长，在西班牙，最畅销的品牌是J＆B，它的清淡，清爽的风味与可乐的味道不相上下或不占优势，这绝非偶然。这种复杂性，经过三年的精心培育，淹没在焦糖和糖的激流中，但是它确实卖出了很多威士忌。扮演配角的不利之处在于，您更容易被替换，这可能会开始发生在西班牙。具有讽刺意味的是，黑朗姆酒是目前看来最危险的古巴自由酒的官方烈酒。法国可乐也与可口可乐一起喝威士忌，但程度不尽相同。
他们还可以喝水，苏打水，冰块以及以任何感觉饮用的饮料。这是非常有益的，因为它使法国摆脱了在英国部分地区关于威士忌酒的使用和不使用方面持续存在的闷闷不乐的问题。格伦高因（Glengoyne）引以为豪的新任老板彼得·罗素（Peter Russell）的销售总监鲁珀特·帕特里克（Rupert Patrick）有一个有趣的故事一位苏格兰人与一群法国朋友一起参观高地，其中一个命令了Lagavulin和可口可乐，促使酒保以正确的方式进行布道，以饮用艾莱麦芽威士忌。法国人耐心地听了回答说是的，他理解关于泥煤的一切，但他仍然可以通过可口可乐品尝，除此之外，他还想要它。酒保要点空白拒绝为他服务，除非他改变了主意。高地的待客之道。多亏是杰出的葡萄酒生产商，所以对“风土”有了一个理解，这是一个奇特的法语单词，用于描述从土壤到葡萄园的坡度和海拔高度的所有本地因素，有助于将所酿造的葡萄酒塑造成独特的风格。那些断断续续地使用瓶装酒的概念的人，从单一酿酒厂来的麦芽威士忌的想法是自然而然的。地方美食和葡萄酒文化也使在Speyside或Islay中的地域性概念易于理解，这意味着法国人在谈论口味时更加放松。
苏格兰威士忌在法国的持久吸引力很大程度上归功于辛勤的工作。从威士忌行业的那些拒绝深入了解威士忌市场已经完全成熟从而只能衰落的人们到小型独立专家。La Maison du Whisky是历史最悠久，历史最悠久的一家，坐落在巴黎市中心的一条小街上，如今在蒂埃里·贝尼塔（Thierry Benitah）统治下的第二代麦芽中，通过商店和网站销售的麦芽种类越来越多蒂埃里（Thierry）和他的员工进行品酒会，并向2万名左右的顾客寄出定期的产品目录.La Maison du Whiskey的营业额接近500万英镑，表现不错。但是，他坚持认为，“这不是金钱，而是激情。”总体而言，法国威士忌市场也可以这样说。
最重要的是，它具有“豪华进口”的地位，与干邑的形象在国内早已变得疲惫和尘土飞扬。像英国的混合威士忌，自80年代初以来销量下降了三分之一以上，科涅克白兰地开始被看作是老人的酒。与此同时，进口的苏格兰威士忌在大银幕上和银幕外都受到好莱坞明星的迷惑。帕特里克·托马斯（Patrick Thomas）是一位54Year Old的法国人，前威廉·格兰特父子公司（William Grant＆Sons）的前董事总经理对此记忆犹新。还很年轻 任何电影中的任何演员都会喝苏格兰威士忌。如今，在所有竞争中，挑战都更加艰巨。” 他将烈酒选择的激增比作自20世纪中叶以来汽车工业的发展方式。“当我父亲给我母亲买一辆雷诺时，只有一种车型4CV。如今，您可以选择135种不同的车型，从基本款到高端款，它们的价格是劳斯莱斯的四倍。
乘以法国令人迷惑的各种苏格兰威士忌瓶，乘以这，对于每个品牌，这都是世界上最具竞争力的市场之一。一些是国际著名的名字，例如Ballantine's，Johnnie Walker和Cutty Sark，另外一些则是严格的本地名字，例如法国La Martiniquaise公司拥有的销量最高的'Label 5'，如今在法国被瓶装多年之后现在在苏格兰被装瓶。当然，对于许多混酿来说，价格主导着一切，在这里，法国威士忌饮用者与渠道另一端的消费者没有什么不同。当要装满超级市场手推车时，我们俩都成为了一个促销狂热者的国家，吸引了当周提供的各种东西。然而，当您考虑整个法国的烈酒类别时，仍然对威士忌保持着这种古怪而引人入胜的忠诚度。我说这很奇怪，因为您只需要去其他地方看看其他``年轻''饮料特别是白酒如何榨出这种饮料.90年代在美国，伏特加销售的蓬勃发展导致苏格兰威士忌的进口量暴跌。另一位法国人，前威士忌酒首席负责人乔治·纳托克斯（Georges Nectoux）这次告诉我，在他的国家，“苏格兰已经流行30年了。没有Smirnoff Ice，没有啤酒，真的没有别的东西了。”虽然这有些夸大了，但世界最大的威士忌市场如何继续蓬勃发展仍然令人瞩目。
您几乎可以听到那些大型朗姆酒和伏特加酒的不耐烦。品牌等待观望。``来苏格兰吧，你已经成为众人瞩目的焦点，现在是时候继续前进了。'' 法国人可能真的欣赏威士忌的麦芽味吗？虽然看起来很奇怪，但隔壁的那个国家可能就不正确了。从80年代中期开始，这个国家就被业内人士认为是威士忌中的一种。最热的地方。西班牙的崛起被Proof是J＆B和Cutty Sark的绝佳时机，后者在美国的销售在十年前就出现了下滑。现如今，Cutty Sark的国际总监Mike Salmon在谈到繁荣时期时说得很清楚：“我记得凌晨4点开车去马德里，酒吧前的露台上挤满了人。”这是周中，没有“但是，每张桌子上都会有几瓶可乐，因为大多数西班牙人都喜欢威士忌-混合时间长，在西班牙，最畅销的品牌是J＆B，它的清淡，清爽的风味与可乐的味道不相上下或不占优势，这绝非偶然。这种复杂性，经过三年的精心培育，淹没在焦糖和糖的激流中，但是它确实卖出了很多威士忌。扮演配角的不利之处在于，您更容易被替换，这可能会开始发生在西班牙。具有讽刺意味的是，黑朗姆酒是目前看来最危险的古巴自由酒的官方烈酒。法国可乐也与可口可乐一起喝威士忌，但程度不尽相同。
他们还可以喝水，苏打水，冰块以及以任何感觉饮用的饮料。这是非常有益的，因为它使法国摆脱了在英国部分地区关于威士忌酒的使用和不使用方面持续存在的闷闷不乐的问题。格伦高因（Glengoyne）引以为豪的新任老板彼得·罗素（Peter Russell）的销售总监鲁珀特·帕特里克（Rupert Patrick）有一个有趣的故事一位苏格兰人与一群法国朋友一起参观高地，其中一个命令了Lagavulin和可口可乐，促使酒保以正确的方式进行布道，以饮用艾莱麦芽威士忌。法国人耐心地听了回答说是的，他理解关于泥煤的一切，但他仍然可以通过可口可乐品尝，除此之外，他还想要它。酒保要点空白拒绝为他服务，除非他改变了主意。高地的待客之道。多亏是杰出的葡萄酒生产商，所以对“风土”有了一个理解，这是一个奇特的法语单词，用于描述从土壤到葡萄园的坡度和海拔高度的所有本地因素，有助于将所酿造的葡萄酒塑造成独特的风格。那些断断续续地使用瓶装酒的概念的人，从单一酿酒厂来的麦芽威士忌的想法是自然而然的。地方美食和葡萄酒文化也使在Speyside或Islay中的地域性概念易于理解，这意味着法国人在谈论口味时更加放松。
苏格兰威士忌在法国的持久吸引力很大程度上归功于辛勤的工作。从威士忌行业的那些拒绝深入了解威士忌市场已经完全成熟从而只能衰落的人们到小型独立专家。La Maison du Whisky是历史最悠久，历史最悠久的一家，坐落在巴黎市中心的一条小街上，如今在蒂埃里·贝尼塔（Thierry Benitah）统治下的第二代麦芽中，通过商店和网站销售的麦芽种类越来越多蒂埃里（Thierry）和他的员工进行品酒会，并向2万名左右的顾客寄出定期的产品目录.La Maison du Whiskey的营业额接近500万英镑，表现不错。但是，他坚持认为，“这不是金钱，而是激情。”总体而言，法国威士忌市场也可以这样说。