那里的人喜欢格兰菲迪。众神对达夫镇的这个特殊酿酒厂笑了，当您认为格兰菲迪酒是30多年来销量最大的单一麦芽威士忌，并且每年从其现场装瓶厂中减少约75万箱威士忌时，这无疑是一个可信的理论可以在全球近200个国家/地区使用。格兰菲迪（Glenfiddich）是饮料中的巨头，我们所有人都应该品尝单一麦芽威士忌.1963年，威廉·格兰特父子威廉·格兰特父子（William Grant＆Sons）迈出了大胆的一步来推广他们的单一麦芽威士忌，他们对麦芽威士忌的热爱开始了。
“我可以说，格兰菲迪率先推出了麦芽威士忌类别，当时麦芽只在苏格兰喝醉了，而在全世界却有少数幸运的地方，并且今天仍在这样做，”詹斯·特霍尔普鲁普（Jens Tholstrup）解释说，“ 格兰菲迪的全球品牌大使，当我们在毛绒宽敞的游客中心里嚼着12Year Old小酒桶的油脂时，如果有足够的时间和鼓励，我相信Jens可以继续（和不断）谈论格兰菲迪毫不犹豫或重复。他可能是威士忌界有史以来最年轻的品牌大使：他的年轻使他平易近人，但他的成熟使他拥有丰富的知识渊博的产品。
他的确热爱自己的所作所为，这不仅体现在他对格兰菲迪（Glenfiddich）的无限热情，而且对威士忌和苏格兰所有事物的热情。延斯非常喜欢格兰菲迪周围的地区，因此搬到了那里。但是，为什么在鉴赏家眼中，格兰菲迪在苏格兰其他地方有更多令人印象深刻的麦芽呢？真是太可喝了！” 詹斯惊呼。“这很好地说明了Speyside必须提供的一系列微妙，完美称重的风味，而不是一种过分的风味。
拒绝妥协意味着Glenfiddich总是在tios中购买蒸馏器：一个蒸馏器和两种不同形状的蒸馏器；一个回流球和一个气体罩。这种传统可以追溯到1887年，当时Cardhu对其酒厂进行了改造，并将所有旧设备卖给了William Grant –购买的数量包括奇数个蒸馏器。28个蒸馏器（世界上所有麦芽蒸馏厂中最多）被分为两个房间，分别在蒸馏室1中装有传统的燃煤蒸馏室，在蒸馏室2中具有实验用的天然气蒸馏室。
这是一项实验，以查看劳动密集型的燃煤方法是否实际上赋予了洗液和酒精以不同的风味。当然，只有时间会Proof一切。站在格兰菲迪酿酒厂入口外，沐浴在灿烂的阳光下，很难想象1887年威廉·格兰特的不起眼的开端。用于仓储。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，只有时间能Proof一切。
站在格兰菲迪酿酒厂的入口外，沐浴在灿烂的阳光下，很难想象威廉·格兰特在1887年的不起眼的起步。现在，格兰菲迪综合厂占地几英亩，包括三个工作酿酒厂和使用的康瓦尔莫尔酿酒厂用于仓储。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，只有时间能Proof一切。站在格兰菲迪酿酒厂的入口外，沐浴在灿烂的阳光下，很难想象威廉·格兰特在1887年的不起眼的起步。现在，格兰菲迪综合厂占地几英亩，包括三个工作酿酒厂和使用的康瓦尔莫尔酿酒厂用于仓储。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，现在，Glenfiddich建筑群占地几英亩，包括三个工作酿酒厂和用于仓储的Convalmore酿酒厂。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，现在，Glenfiddich建筑群占地几英亩，包括三个工作酿酒厂和用于仓储的Convalmore酿酒厂。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，
格兰菲迪酒厂的酿酒厂经理向他展示了我的酒窖。“另一方面，Glenfiddich拥有直接烧制的蒸馏（裸露的火焰）...
Glenfiddich的蒸馏酒很小，而Balvenie的蒸馏酒则很小（最初是从Lagavulin和Glen Albyn购买的）。他很快决定将自己的一生都花在酿酒厂里，并从89年的学徒班毕业（与业界其他著名人物，例如Bill Lumsden博士，David Robertson博士，Alistair Robertson和David Hardy毕业），在布莱尔·阿瑟尔（Blair Athol）移居至Mortlach，然后移至林伍德（Linkwood）之前有14年的经验。两年前，他被任命为格兰菲迪酿酒厂经理，此后再也没有回头。“我爱我的工作，我爱我要做的事，”伊恩告诉我。对于发烧友来说，这当然是梦dream以求的工作，尽管我想知道在为世界上销量最大的单一麦芽酿酒厂工作时存在着哪些隐性压力。在现场进行蒸馏过程的各个方面肯定有很多需要照顾的地方：传统地板上的所有东西
巴尔维尼（Balvenie）的麦芽制造以及格兰菲迪（Glenfiddich）的现场合作和装瓶大厅。格兰菲迪（Glenfiddich）缺少的一件事是一个完税仓库，这意味着所有威士忌装瓶后都会运到格拉斯哥，然后再返回游客中心出售。在下午的阳光下，令人印象深刻的28个蒸馏器闪闪发光后，我被带到装瓶大厅。瓶子最初用威士忌洗净，以防止在填充之前残留任何灰尘。格兰菲迪威士忌不断暴露在空气中，使装瓶厂闻到了巧克力利口酒和希瑟的味道。这必须是威士忌味道的好兆头。所有的格兰菲迪威士忌均在现场装瓶，所有小批量产品（如The Balvenie 15Year Old的单桶酒和Ladyburn）均用手工瓶装并贴上标签。格兰菲迪似乎并没有坐立不安，已经彻底改变了他们的产品范围。
最近几年
特别珍藏系列已由12年代替。还推出了复古和稀有系列，包括特瓶的有限装瓶。他们最大的实验是15Year Old的Solera Reserve单麦芽。这种威士忌是将15年传统橡木（波本威士忌）和15年雪利酒木桶相结合，然后在新橡木桶中放置一段有限的时间。我有机会尝试三种酒桶：雪利酒，波本威士忌（传统）和新木桶。15Year Old的雪利酒是我个人的喜好，这种威士忌在新木头上又花了四个月的时间。对单批波本威士忌的热爱可能会解释为什么我喜欢香草，奶油和雪利酒的混合。
Solera增值税装满的桶永远都不会少于一半，并且被正在加工的增值税桶所包围，这使Glenfiddich能够与消费者需求保持联系。最终，我的旅行将我带到了Blender大师David Stewart。他是一个谦虚而内向的人，不会寻求听众-他很满足于让自己的威士忌说话。但是我很幸运地与他交谈，因此使他有机会解释他认为Solera桶的主要品质：“（由于）不同的木材混合，所以味道浓郁，甜美，风味十足。新的木材增添了色彩，橡木和香草的香气，再加上雪利酒oloroso前调，带来了甜美的水果香气。传统的橡木（以前在波本威士忌酒桶中使用过的橡木）提供了格兰菲迪所有产品公认的风味平衡-梨味和清香。15Year Old的Glenfiddich Solera Reserve的销售稳步增长。
似乎没有停止成功的迹象，这是对今天仍然坚持的古老传统的Proof。正如詹斯·特索普鲁普（Jens Tholstrup）所说：“尽管今天格兰菲迪（Glenfiddich）是苏格兰最大的麦芽酿酒厂，但它也被称为传统威士忌的故乡，仅仅是因为我们仍然以我们一贯的方式制作威士忌。” 如果他们继续这样做，我相信太阳将继续照耀，众神将继续对格兰菲迪微笑。它也被称为传统威士忌之乡，仅仅是因为我们仍然以我们一贯的方式制作威士忌。” 如果他们继续这样做，我相信太阳将继续照耀，众神将继续对格兰菲迪微笑。它也被称为传统威士忌之乡，仅仅是因为我们仍然以我们一贯的方式制作威士忌。” 如果他们继续这样做，我相信太阳将继续照耀，众神将继续对格兰菲迪微笑。
“我可以说，格兰菲迪率先推出了麦芽威士忌类别，当时麦芽只在苏格兰喝醉了，而在全世界却有少数幸运的地方，并且今天仍在这样做，”詹斯·特霍尔普鲁普（Jens Tholstrup）解释说，“ 格兰菲迪的全球品牌大使，当我们在毛绒宽敞的游客中心里嚼着12Year Old小酒桶的油脂时，如果有足够的时间和鼓励，我相信Jens可以继续（和不断）谈论格兰菲迪毫不犹豫或重复。他可能是威士忌界有史以来最年轻的品牌大使：他的年轻使他平易近人，但他的成熟使他拥有丰富的知识渊博的产品。
他的确热爱自己的所作所为，这不仅体现在他对格兰菲迪（Glenfiddich）的无限热情，而且对威士忌和苏格兰所有事物的热情。延斯非常喜欢格兰菲迪周围的地区，因此搬到了那里。但是，为什么在鉴赏家眼中，格兰菲迪在苏格兰其他地方有更多令人印象深刻的麦芽呢？真是太可喝了！” 詹斯惊呼。“这很好地说明了Speyside必须提供的一系列微妙，完美称重的风味，而不是一种过分的风味。
拒绝妥协意味着Glenfiddich总是在tios中购买蒸馏器：一个蒸馏器和两种不同形状的蒸馏器；一个回流球和一个气体罩。这种传统可以追溯到1887年，当时Cardhu对其酒厂进行了改造，并将所有旧设备卖给了William Grant –购买的数量包括奇数个蒸馏器。28个蒸馏器（世界上所有麦芽蒸馏厂中最多）被分为两个房间，分别在蒸馏室1中装有传统的燃煤蒸馏室，在蒸馏室2中具有实验用的天然气蒸馏室。
这是一项实验，以查看劳动密集型的燃煤方法是否实际上赋予了洗液和酒精以不同的风味。当然，只有时间会Proof一切。站在格兰菲迪酿酒厂入口外，沐浴在灿烂的阳光下，很难想象1887年威廉·格兰特的不起眼的开端。用于仓储。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，只有时间能Proof一切。
站在格兰菲迪酿酒厂的入口外，沐浴在灿烂的阳光下，很难想象威廉·格兰特在1887年的不起眼的起步。现在，格兰菲迪综合厂占地几英亩，包括三个工作酿酒厂和使用的康瓦尔莫尔酿酒厂用于仓储。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，只有时间能Proof一切。站在格兰菲迪酿酒厂的入口外，沐浴在灿烂的阳光下，很难想象威廉·格兰特在1887年的不起眼的起步。现在，格兰菲迪综合厂占地几英亩，包括三个工作酿酒厂和使用的康瓦尔莫尔酿酒厂用于仓储。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，现在，Glenfiddich建筑群占地几英亩，包括三个工作酿酒厂和用于仓储的Convalmore酿酒厂。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，现在，Glenfiddich建筑群占地几英亩，包括三个工作酿酒厂和用于仓储的Convalmore酿酒厂。使用与康瓦尔山（格兰富的水也来自那里）相同的大麦和水，在1899年与格兰富帝相邻的Balvenie酒厂与格兰富有不同的味道。“ Balvenie从Speyside唯一的麦芽中提取麦芽，并使用与Glenfiddich不同的水源，” Ian Miller解释说，
格兰菲迪酒厂的酿酒厂经理向他展示了我的酒窖。“另一方面，Glenfiddich拥有直接烧制的蒸馏（裸露的火焰）...
Glenfiddich的蒸馏酒很小，而Balvenie的蒸馏酒则很小（最初是从Lagavulin和Glen Albyn购买的）。他很快决定将自己的一生都花在酿酒厂里，并从89年的学徒班毕业（与业界其他著名人物，例如Bill Lumsden博士，David Robertson博士，Alistair Robertson和David Hardy毕业），在布莱尔·阿瑟尔（Blair Athol）移居至Mortlach，然后移至林伍德（Linkwood）之前有14年的经验。两年前，他被任命为格兰菲迪酿酒厂经理，此后再也没有回头。“我爱我的工作，我爱我要做的事，”伊恩告诉我。对于发烧友来说，这当然是梦dream以求的工作，尽管我想知道在为世界上销量最大的单一麦芽酿酒厂工作时存在着哪些隐性压力。在现场进行蒸馏过程的各个方面肯定有很多需要照顾的地方：传统地板上的所有东西
巴尔维尼（Balvenie）的麦芽制造以及格兰菲迪（Glenfiddich）的现场合作和装瓶大厅。格兰菲迪（Glenfiddich）缺少的一件事是一个完税仓库，这意味着所有威士忌装瓶后都会运到格拉斯哥，然后再返回游客中心出售。在下午的阳光下，令人印象深刻的28个蒸馏器闪闪发光后，我被带到装瓶大厅。瓶子最初用威士忌洗净，以防止在填充之前残留任何灰尘。格兰菲迪威士忌不断暴露在空气中，使装瓶厂闻到了巧克力利口酒和希瑟的味道。这必须是威士忌味道的好兆头。所有的格兰菲迪威士忌均在现场装瓶，所有小批量产品（如The Balvenie 15Year Old的单桶酒和Ladyburn）均用手工瓶装并贴上标签。格兰菲迪似乎并没有坐立不安，已经彻底改变了他们的产品范围。
最近几年
特别珍藏系列已由12年代替。还推出了复古和稀有系列，包括特瓶的有限装瓶。他们最大的实验是15Year Old的Solera Reserve单麦芽。这种威士忌是将15年传统橡木（波本威士忌）和15年雪利酒木桶相结合，然后在新橡木桶中放置一段有限的时间。我有机会尝试三种酒桶：雪利酒，波本威士忌（传统）和新木桶。15Year Old的雪利酒是我个人的喜好，这种威士忌在新木头上又花了四个月的时间。对单批波本威士忌的热爱可能会解释为什么我喜欢香草，奶油和雪利酒的混合。
Solera增值税装满的桶永远都不会少于一半，并且被正在加工的增值税桶所包围，这使Glenfiddich能够与消费者需求保持联系。最终，我的旅行将我带到了Blender大师David Stewart。他是一个谦虚而内向的人，不会寻求听众-他很满足于让自己的威士忌说话。但是我很幸运地与他交谈，因此使他有机会解释他认为Solera桶的主要品质：“（由于）不同的木材混合，所以味道浓郁，甜美，风味十足。新的木材增添了色彩，橡木和香草的香气，再加上雪利酒oloroso前调，带来了甜美的水果香气。传统的橡木（以前在波本威士忌酒桶中使用过的橡木）提供了格兰菲迪所有产品公认的风味平衡-梨味和清香。15Year Old的Glenfiddich Solera Reserve的销售稳步增长。
似乎没有停止成功的迹象，这是对今天仍然坚持的古老传统的Proof。正如詹斯·特索普鲁普（Jens Tholstrup）所说：“尽管今天格兰菲迪（Glenfiddich）是苏格兰最大的麦芽酿酒厂，但它也被称为传统威士忌的故乡，仅仅是因为我们仍然以我们一贯的方式制作威士忌。” 如果他们继续这样做，我相信太阳将继续照耀，众神将继续对格兰菲迪微笑。它也被称为传统威士忌之乡，仅仅是因为我们仍然以我们一贯的方式制作威士忌。” 如果他们继续这样做，我相信太阳将继续照耀，众神将继续对格兰菲迪微笑。它也被称为传统威士忌之乡，仅仅是因为我们仍然以我们一贯的方式制作威士忌。” 如果他们继续这样做，我相信太阳将继续照耀，众神将继续对格兰菲迪微笑。