这是一个诱人的前景–精美的麦芽在曾经盛装法国最伟大的红酒之一的酒桶中成熟。的确，Glenmorangie Claret Finish并未宣告其过去几个月所用的酒桶来自最好的波尔多红葡萄酒之一的木桐酒庄。
如果当前的实验Proof是成功的，也不会在未来的苏Finish底漆的标签上全都冠以伊克姆酒庄的名字。尽管如此，当一桶这样的贵族货源到来时，格伦莫兰基酿酒厂和成熟部负责人比尔·卢姆斯登博士可能仍在高兴地摩擦着自己的双手。毕竟，如果您要尝试使用酒桶做威士忌，那么您最好还是去顶吧。当然，麦芽威士忌的葡萄酒表面处理并不是什么新鲜事。麦芽通常在前雪利酒桶中成熟，直到在英国不再将雪利酒装瓶，廉价的这类酒桶干dried为止。
现在，如果要在雪利酒桶中陈化麦芽，则必须向雪利酒酒窖写一张大支票，以说服其将酒放入酒桶中数年。这是一项昂贵的业务，只有麦卡伦公司才能做到它的威士忌。Glenmorangie已经有木质熟成，但是当Lumsden博士想重新推出Glen Moray时，他的手上出现了问题。他如何才能使其在竞争对手中脱颖而出？答案是白葡萄酒，因此白葡萄酒就诞生了。所涉及的风味本质上是不同的。
到那时为止，所有可用的葡萄酒都是强化葡萄酒：通常是雪利酒，波特酒或马德拉酒，通常是这些葡萄酒的甜味版本。人们以前曾尝试过干的菲诺雪利酒桶，但总的来说发现结果有些奇怪。使用干白葡萄酒桶-而且，要从酸度高的法国卢瓦尔河谷生产的淡干白葡萄酒直接进入风味范围的另一端。起初，伦斯登（Lumsden）曾以为白酒桶不会为威士忌增添足够的香气，但是实际上，这些木桶中的三到六个月Proof了其极限：不止于此，还增加了过多的外部风味。为什么它能奏效，因为它无疑会奏效吗？
格伦·莫雷（Glen Moray）比过去的麦芽麦芽顺滑得多。新的12Year Old的人更甜，更柔软，葡萄更多，而新的16Year Old的人有更多的椰子。霞多丽的完成相对简单，但带有一些甜味。怀疑论者可能认为利用白葡萄酒只是为了区别而采取的策略。“这样做是为了淡化某些人不喜欢的口味的元素，”伦姆斯登博士解释说。结果比以前的Glen Glen Moray平衡得更好，没有那么朴实，坦白说，这从来没有那么有趣。
他们甚至从经纪人那里回购了一些Glen Glen来保持库存，尤其是12Year Old的年轻人。或者至少不是任何一种特定的葡萄酒。这也许可以解释伦斯登（Lumsden）添加到该系列的不同样式。卢瓦尔河（Loire）的霞多丽（Chardonnay）本身没有浓烈的味道：玻璃中的大部分味道都来自木材。来自卢瓦尔河的白诗南（Chenin Blanc）同样具有高酸度和轻盈，钢铁般的柠檬味：如果要软化纯麦芽威士忌，它不是最明显的搭档。然而，两者都为威士忌增添了柔和的葡萄味，并增加了复杂性。拉姆斯登说，长相思（Sauvignon Blanc）这种葡萄具有醋栗和割草的风味，但不能Proof是成功的木桶熟成。他认为这种麦芽在白葡萄酒中最喜欢的是相当中性的味道。的确，将新酒直接装到酒桶中被Proof是消除威士忌味的一种快速方法。同样，Glenmorangie Claret Finish也没有红色波尔多的味道。
我很难分辨出我能从葡萄酒中提取出的任何风味，但木桐酒却是最大，最丰富的红葡萄酒之一。实际年份是1987年，这是一个合理的年份，但并不是特别好年份，尽管该年份可能没有任何区别。同样，酒桶增加的是复杂性和一定的技巧。然而，Glenmorangie Fino Finish因其非凡的优雅和精致而受到我的喜爱。这些也是我在fino中最喜欢的品质，但我再也无法在威士忌中发现真正的fino风味。在干邑白兰地酒桶中熟成Glenmorangie是另一个新的出发点：烈酒遇见烈酒而不是烈酒遇见葡萄酒。结果是微妙的，但就我的口味而言，却不如某些有趣。机翼还有什么？伦斯登（Lumsden）曾在干白葡萄酒桶中尝试过格伦莫兰基（Glenmorangie），但红酒的效果非常好，以至于他拒绝了。他还有一些格伦莫兰基（Glenmorangie）在甜美的马拉加酒桶中成熟，在朗姆酒桶中成熟，在红色里奥哈酒桶中成熟，在伊克姆酒庄（Châteaud'Yquem）的索特尔酒桶中成熟，在勃艮第勃艮第酒庄（Domaine de）酒桶中成熟拉罗马涅孔蒂。
甚至没有来自刚果民主共和国较小的葡萄园之一：这是拉曼尼·孔蒂（LaRomanée-Conti）本身的名字，这是该地区最负盛名的葡萄园。罗纳面漆是无法抗拒的：酒桶来自罗纳河谷的Tain l'Hermitage，Glenmorangie的总部位于苏格兰的Tain，使威士忌成为auld联盟的一种流露型发布。尽管如此，伦姆斯登说，酒桶并非经常提供给葡萄酒业以外的人，但他确定有足够的白葡萄酒桶装，以保持格伦·莫瑞（Glen Moray）的成长。
霞多丽的酒桶可能并不总是来自卢瓦尔河，但其他地方的霞多丽酒并不短缺，正如他所说，他并不想说得那么具体。威士忌似乎没有从这些酒桶中提取出来，更多的是橡木味。伦姆斯登说：“它已经从存储在木材桶中的木材中提取了内酯，然后再放入酒桶中。” “你只是得到了酒的前调。而且大多数这些酒桶都没有烧焦。如果他们有，您将失去很多精妙之处。” 他指出，威士忌风味的百分之六十来自木桶，或者来自木桶，或者来自与木桶的反应。
到目前为止，所有木桶都是用微妙的法式橡木桶酿制的，尽管朗姆斯登本人本人更喜欢葡萄酒中美洲橡木桶的浓郁，香草味。Glenmorangie在酒桶上的花费比Glen Moray更长。后者在第一次填充时仅需短暂抛光四个或五个月，而在第二次填充时只需约九个月。之后，酒桶去了威士忌酒。Glenmorangie酒桶仅可装满一个，而威士忌在Yquem桶中可能已经保存了几个月，因此很可能会再留一年。“这是关于不断增加的复杂性，” Lumsden说。“到达伊肯姆酒桶时，我把它弄鼻，与其他酒桶没什么区别。但是六个月后，威士忌呈现出了许多风味，即杏仁味，甜美特征和甜美的奶油味。真正的甜蜜来了。” 因此，虽然苏珊酒确实是所有酒中最浓烈的，但它可能来自较少的苏打酒。
伦姆斯登（Lumsden）承认，酒桶的产地以及生产其所藏葡萄酒的葡萄园可能对味道没有任何影响。但是，在他的职位上，谁不会去争取最好的呢？那么他的愿望清单上还有什么呢？他一直在尝试从基安蒂（Chianti）取一桶酒，从香槟（Champagne）取一桶。很少有香槟酒庄仍然使用酒桶，但克鲁格和博林格酒庄都使用酒桶，尽管只是用来发酵果汁。结果可能与卢瓦尔河的霞多丽没有什么不同：淡淡，葡萄味，中性。佩特鲁斯城堡（ChâteauPétrus）是圣埃美隆（St-Emilion）浓郁柔滑的红色，他很想尝试，麝香（ChâteauMusar）也是如此，它是来自黎巴嫩的辛辣，甜美，世界一流的红色。这些都是给格伦莫兰吉的。他还考虑了Ardbeg的不同熟成，但这些实验尚未开始。
如果当前的实验Proof是成功的，也不会在未来的苏Finish底漆的标签上全都冠以伊克姆酒庄的名字。尽管如此，当一桶这样的贵族货源到来时，格伦莫兰基酿酒厂和成熟部负责人比尔·卢姆斯登博士可能仍在高兴地摩擦着自己的双手。毕竟，如果您要尝试使用酒桶做威士忌，那么您最好还是去顶吧。当然，麦芽威士忌的葡萄酒表面处理并不是什么新鲜事。麦芽通常在前雪利酒桶中成熟，直到在英国不再将雪利酒装瓶，廉价的这类酒桶干dried为止。
现在，如果要在雪利酒桶中陈化麦芽，则必须向雪利酒酒窖写一张大支票，以说服其将酒放入酒桶中数年。这是一项昂贵的业务，只有麦卡伦公司才能做到它的威士忌。Glenmorangie已经有木质熟成，但是当Lumsden博士想重新推出Glen Moray时，他的手上出现了问题。他如何才能使其在竞争对手中脱颖而出？答案是白葡萄酒，因此白葡萄酒就诞生了。所涉及的风味本质上是不同的。
到那时为止，所有可用的葡萄酒都是强化葡萄酒：通常是雪利酒，波特酒或马德拉酒，通常是这些葡萄酒的甜味版本。人们以前曾尝试过干的菲诺雪利酒桶，但总的来说发现结果有些奇怪。使用干白葡萄酒桶-而且，要从酸度高的法国卢瓦尔河谷生产的淡干白葡萄酒直接进入风味范围的另一端。起初，伦斯登（Lumsden）曾以为白酒桶不会为威士忌增添足够的香气，但是实际上，这些木桶中的三到六个月Proof了其极限：不止于此，还增加了过多的外部风味。为什么它能奏效，因为它无疑会奏效吗？
格伦·莫雷（Glen Moray）比过去的麦芽麦芽顺滑得多。新的12Year Old的人更甜，更柔软，葡萄更多，而新的16Year Old的人有更多的椰子。霞多丽的完成相对简单，但带有一些甜味。怀疑论者可能认为利用白葡萄酒只是为了区别而采取的策略。“这样做是为了淡化某些人不喜欢的口味的元素，”伦姆斯登博士解释说。结果比以前的Glen Glen Moray平衡得更好，没有那么朴实，坦白说，这从来没有那么有趣。
他们甚至从经纪人那里回购了一些Glen Glen来保持库存，尤其是12Year Old的年轻人。或者至少不是任何一种特定的葡萄酒。这也许可以解释伦斯登（Lumsden）添加到该系列的不同样式。卢瓦尔河（Loire）的霞多丽（Chardonnay）本身没有浓烈的味道：玻璃中的大部分味道都来自木材。来自卢瓦尔河的白诗南（Chenin Blanc）同样具有高酸度和轻盈，钢铁般的柠檬味：如果要软化纯麦芽威士忌，它不是最明显的搭档。然而，两者都为威士忌增添了柔和的葡萄味，并增加了复杂性。拉姆斯登说，长相思（Sauvignon Blanc）这种葡萄具有醋栗和割草的风味，但不能Proof是成功的木桶熟成。他认为这种麦芽在白葡萄酒中最喜欢的是相当中性的味道。的确，将新酒直接装到酒桶中被Proof是消除威士忌味的一种快速方法。同样，Glenmorangie Claret Finish也没有红色波尔多的味道。
我很难分辨出我能从葡萄酒中提取出的任何风味，但木桐酒却是最大，最丰富的红葡萄酒之一。实际年份是1987年，这是一个合理的年份，但并不是特别好年份，尽管该年份可能没有任何区别。同样，酒桶增加的是复杂性和一定的技巧。然而，Glenmorangie Fino Finish因其非凡的优雅和精致而受到我的喜爱。这些也是我在fino中最喜欢的品质，但我再也无法在威士忌中发现真正的fino风味。在干邑白兰地酒桶中熟成Glenmorangie是另一个新的出发点：烈酒遇见烈酒而不是烈酒遇见葡萄酒。结果是微妙的，但就我的口味而言，却不如某些有趣。机翼还有什么？伦斯登（Lumsden）曾在干白葡萄酒桶中尝试过格伦莫兰基（Glenmorangie），但红酒的效果非常好，以至于他拒绝了。他还有一些格伦莫兰基（Glenmorangie）在甜美的马拉加酒桶中成熟，在朗姆酒桶中成熟，在红色里奥哈酒桶中成熟，在伊克姆酒庄（Châteaud'Yquem）的索特尔酒桶中成熟，在勃艮第勃艮第酒庄（Domaine de）酒桶中成熟拉罗马涅孔蒂。
甚至没有来自刚果民主共和国较小的葡萄园之一：这是拉曼尼·孔蒂（LaRomanée-Conti）本身的名字，这是该地区最负盛名的葡萄园。罗纳面漆是无法抗拒的：酒桶来自罗纳河谷的Tain l'Hermitage，Glenmorangie的总部位于苏格兰的Tain，使威士忌成为auld联盟的一种流露型发布。尽管如此，伦姆斯登说，酒桶并非经常提供给葡萄酒业以外的人，但他确定有足够的白葡萄酒桶装，以保持格伦·莫瑞（Glen Moray）的成长。
霞多丽的酒桶可能并不总是来自卢瓦尔河，但其他地方的霞多丽酒并不短缺，正如他所说，他并不想说得那么具体。威士忌似乎没有从这些酒桶中提取出来，更多的是橡木味。伦姆斯登说：“它已经从存储在木材桶中的木材中提取了内酯，然后再放入酒桶中。” “你只是得到了酒的前调。而且大多数这些酒桶都没有烧焦。如果他们有，您将失去很多精妙之处。” 他指出，威士忌风味的百分之六十来自木桶，或者来自木桶，或者来自与木桶的反应。
到目前为止，所有木桶都是用微妙的法式橡木桶酿制的，尽管朗姆斯登本人本人更喜欢葡萄酒中美洲橡木桶的浓郁，香草味。Glenmorangie在酒桶上的花费比Glen Moray更长。后者在第一次填充时仅需短暂抛光四个或五个月，而在第二次填充时只需约九个月。之后，酒桶去了威士忌酒。Glenmorangie酒桶仅可装满一个，而威士忌在Yquem桶中可能已经保存了几个月，因此很可能会再留一年。“这是关于不断增加的复杂性，” Lumsden说。“到达伊肯姆酒桶时，我把它弄鼻，与其他酒桶没什么区别。但是六个月后，威士忌呈现出了许多风味，即杏仁味，甜美特征和甜美的奶油味。真正的甜蜜来了。” 因此，虽然苏珊酒确实是所有酒中最浓烈的，但它可能来自较少的苏打酒。
伦姆斯登（Lumsden）承认，酒桶的产地以及生产其所藏葡萄酒的葡萄园可能对味道没有任何影响。但是，在他的职位上，谁不会去争取最好的呢？那么他的愿望清单上还有什么呢？他一直在尝试从基安蒂（Chianti）取一桶酒，从香槟（Champagne）取一桶。很少有香槟酒庄仍然使用酒桶，但克鲁格和博林格酒庄都使用酒桶，尽管只是用来发酵果汁。结果可能与卢瓦尔河的霞多丽没有什么不同：淡淡，葡萄味，中性。佩特鲁斯城堡（ChâteauPétrus）是圣埃美隆（St-Emilion）浓郁柔滑的红色，他很想尝试，麝香（ChâteauMusar）也是如此，它是来自黎巴嫩的辛辣，甜美，世界一流的红色。这些都是给格伦莫兰吉的。他还考虑了Ardbeg的不同熟成，但这些实验尚未开始。