参观都柏林弓街的老詹姆森酿酒厂，并进行文化遗产之旅，视听演示和爱尔兰咖啡太妃糖，必将激发怀旧之情，甚至带来悲伤。在产量最高时，约翰·詹姆森（John Jameson's）是不列颠群岛最大的酿酒厂，也是爱尔兰威士忌行业的推动力。如今，犹如其在约翰巷（John's Lane），琼斯路（Jones Road）和托马斯街（Thomas Street）的历史性竞争对手一样，其蒸馏也像特拉普派僧侣的惯例一样沉默。
几年前，事情依然严峻。布莱恩·汤森（Brian Townsend）在他的《爱尔兰迷失的酿酒厂》（The Lost Distilleries of Ireland）一书中预测，“到20世纪末，弓街酿酒厂将永远消失”。废弃的酒厂暴露于各种元素（在爱尔兰很少有），并在重建前等待拆除。对此情况感到震惊的是，爱尔兰酒厂（Irish Distillers）于1972年将其出售的部分土地购回给公共工程办公室，并使用该建筑物的原始结构为游客创建了遗产中心。
领结运动的爱尔兰威士忌“大使”约翰·赖安（John Ryan）说，“詹姆森（Jameson）很好地建造了这个地方”。现场的巨大规模及其内在力量仍然完好无损。在这里，很容易与詹姆森威士忌的耐用性相提并论：约翰·詹姆森的品牌已被Proof与他最初的酿酒厂一样坚不可摧。在经历了1970年代和1980年代初的艰难时期之后，詹姆森重新焕发了一种烈酒，受到了国际社会的追捧，在全球销售了超过一百万箱，占每生产四瓶爱尔兰威士忌的三分之二。它是在法国母公司保乐力加公司的帮助下完成的，这是詹姆森故事固有的几个讽刺之一。另一个鲜为人知的事实是爱尔兰最著名的威士忌是由Alloa的苏格兰长老会酿制的。Bow Street Distillery的确切来源尚不清楚。没有人知道约翰·詹姆森是建造都柏林酒厂还是从其原始所有者手中接管了酒庄，按照19世纪的威士忌酒抄写员阿尔弗雷德·巴纳德（Alfred Barnard）的说法，他是“一位尊贵的，一名男爵和一名将军”。詹姆森（Jackson）还是克拉克曼南郡（Clackmannanshire）的一名前警长，他干得很聪明，嫁给了黑格（Haig）一家酿酒厂的妇女，于1770年代末将他的家人带到了爱尔兰。
在接下来的40年中，他的精力使Bow Street成为了一家成功的公司。阿尔弗雷德·巴纳德（Alfred Barnard）于1884年访问都柏林时，它已成为爱尔兰最大的酿酒厂，每年生产一百万加仑的烈酒。
自1971年以来，就没有在鲍德街（Bow Street）生产詹姆森（Jameson）威士忌了，尽管都柏林成熟的威士忌仓库一直存在到1980年代初。它的一部分在Power的Liffey河对岸生产（自1966年以来一直是爱尔兰蒸馏厂的合作伙伴），直到1976年都柏林的另一家大型蒸馏厂关门。在科克郡田园风光中。Midleton酿酒厂是一个巨大的综合厂，每年生产超过1450万升烈酒，其中包括绝大多数的爱尔兰威士忌以及一些杜松子酒和伏特加酒。除了詹姆森山脉，帕迪（Paddy），鲍尔斯（Powers），塔拉莫尔（Tullamore）露水，老都柏林（Dublin），休伊特（Hewitts），Dungourney，绿地（Green Spot），Old Midleton和Midleton Very Rare都在这里生产。安特里姆郡的Bushmills（自1972年以来也是爱尔兰蒸馏厂的一部分）和卢思郡的库利是爱尔兰仅有的其他酒厂。
像都柏林的詹姆森（Jameson）一样，米德尔顿（Midleton）也有一家古老的酿酒厂，于1824年在一个羊毛工厂和前英国军营的所在地建立。这家酒厂是由墨菲（Murphy）家族购买的，后来成为酿制帕迪（Paddy）的酿酒厂，这是爱尔兰最受欢迎的威士忌之一。这是一个可爱的老地方，有一个铸铁水轮用于研磨碎石，世界上最大的31,648加仑的铜壶式蒸馏像地板下的冰山一样被隐藏了一半。这里有很多回忆。在值得一看弗兰恩·奥布赖恩（Flann O'Brien）小说的场景中，该酿酒厂较小的罐式蒸馏器在1947年炸毁了。操作员桑迪·罗斯（Sandy Ross）并未受到伤害，但只站在他的鞋子里，领子和领带。如今，游客可以无拘无束地在复杂的建筑中徘徊，欣赏古老酒厂的声音，体现出无可挑剔的声音。真正的动作发生在距离几百码远的计算机酿酒厂（称为Midleton Distilleries）中，该酿酒厂于1975年完工。
这座功能完备的建筑看起来像是英国1960年代理工学院和卡纳维拉尔角之间的十字架。如诗如画的不是。但是，根据酿酒师巴里·克罗基特（Barry Crockett）的说法，他出生于旧米德尔顿（Midleton）酿酒厂，并于1974年从父亲手中接管酿酒厂，因此操作起来要容易得多。“它是由知道自己在做什么并且很有远见的人设计的。” 那么美学呢？克罗基特以安静却博学的方式补充道：“老酿酒厂看起来很棒，而且很棒。” “但是您必须欣赏那些古老的建筑已经走到最后一脚了。” 有机会缓刑吗？除非你做出了非常特别且小批量的产品，否则这在商业上是没有意义的。从理论上讲这是可能的，但前提是文莱苏丹把我的全部财产都留给我。” 因此，用更高效的不锈钢取代了木制的反冲洗。尽管如此，以其自己的现代方式，新的酿酒厂仍然是一个令人印象深刻的地方。一个非常原始的功能是一个巨大的蒸馏室，锅和谷物的蒸馏釜在整个房间相互注视，就像在学校跳舞时紧张的青少年一样。克罗基特说：“两个酿酒厂合二为一。” 我不知道世界上任何地方都存在相同的系统。拥有四个锅和五个柱子的蒸馏器，使我们能够从同一蒸馏器厂生产多达十种不同类型的新馏出物，从中性酒到口味浓郁的罐装威士忌，应有尽有。
我们拥有的灵活性是独一无二的。甚至还有一个实验性的第五罐，仍在进行第四和第五次蒸馏的持续测试。壶式蒸馏器的尺寸和形状以及下蹲式灯泡和厚实的脖子也很重要：比大多数苏格兰威士忌蒸馏器大，但比传统的爱尔兰蒸馏器小（750公顷）。值得注意的是，Midleton罐头蒸馏器是1975年从苏格兰进口的。JimMurray在他的《爱尔兰威士忌的味道》中将它们描述为“吃草的雷龙而不是优美的天鹅”，颇具诗意。爱尔兰酿酒师带眼镜的学术首席调酒师巴里·沃尔什（Barry Walsh）博士，他说，“我们倾向于使用积木而不是特定的样式，无论是麦芽，大麦麦芽，玉米，圆柱，盆栽还是其他事物的组合。例如，有时我们通过连续的蒸馏器进行清洗，然后用两个锅蒸馏器得到更轻的蒸馏器蒸馏液。
这一切都取决于我们想要的烈酒风格。蒸馏壶蒸馏威士忌的浓度较低，例如酒精度为65-75％，因此通常您得到的风味比蒸馏柱蒸馏威士忌的94.5％更高。如果说在爱尔兰，混合的重要性不如在苏格兰重要，那么蒸馏的艺术就被当真对待。巴里·沃尔什（Barry Walsh）被喻为乐团的指挥，将这些不同的风格融为一体。（在坑底，第一把小提琴是迈克尔·穆尔卡西（Michael Mulcahy），沃尔什（Walsh）为进入詹姆森（Jackson）的威士忌确定了两个主要的“构成要素”（弦乐？木管乐器？）–三重蒸馏锅大麦麦芽（麦芽的比例因混合物不同而异）和三蒸馏塔蒸馏谷物。尽管布什米尔斯生产16年历史的单一麦芽威士忌，但米德尔顿（Midleton）并没有生产可商购的麦芽威士忌。请注意，19世纪初期的詹姆森装瓶可能是麦芽威士忌，而巴里·沃尔什（Barry Walsh）说，直到1970年代初，麦芽大麦在米德尔顿一直用作纯麦芽威士忌。有两件事对爱尔兰威士忌至关重要-至少按照爱尔兰蒸馏厂的定义。这些是三次蒸馏，并且在麦芽煮制过程中没有泥煤。巴里·克罗基特（Barry Crockett）说，三次蒸馏可以去除“高级酯类和醛类，并为您的酒桶留出非常细腻的气息”。
对于威士忌的质量也很重要的是原材料-来自附近Dungourney河的软水和来自科克郡的春季和冬季大麦。巴里·克罗基特（Barry Crockett）说：“我们从始至终都控制着威士忌，我们不像苏格兰人那样买进。” 提供或接受成熟酒桶，詹姆森现在是软木塞，而不是都柏林威士忌。詹姆森用的桶主要是波本威士忌酒桶和一点雪利酒木头的混合物。挑剔的运营经理Brendan Monks负责购买这两种产品。他从野火鸡（也归Pernod-Ricard拥有）和肯塔基州的许多其他酿酒厂那里采购了经验丰富的波本威士忌酒桶。蒙克斯说：“除了我们在詹姆森金矿中使用的一些酒桶以外，我们购买的所有波本威士忌酒桶都至少有四年的使用寿命。” 如今，在公开市场上几乎不可能买到雪利酒木材。我们的雪利酒桶是由Antonio Paez Labato为我们制作的，并由GonzálezByass，Croft和Harvey's的oloroso雪利酒调味。我们对此很讲究。您不能只举起电话打电话给赫雷斯；我一年至少去那两次。” 这些桶存放在24个现场仓库中，每个仓库的容量为22,000至32,500桶。
科克郡的棕榈树非常幸福地生长，其蒸发速度比安特里姆郡的年蒸发率高约2.3％。普遍的经验法则是，在北方成熟的威士忌需要额外的四到六个月的时间。巴里·沃尔什（Barry Walsh）说，那里的温度较低，麦芽的成熟时间也更长。所有这些因素如何影响詹姆森的性格？如今，通常混合使用50％大麦芽麦芽和50％蒸馏塔威士忌酒，以及40％的麦芽和60％的未发芽大麦捣碎。（大麦麦芽一词涵盖了发芽和未发芽的大麦，两者一起发酵以制成爱尔兰威士忌。）表示它是一种淡淡，令人愉悦的威士忌，具有四到七年历史的威士忌核心，并带有淡淡的香草醛甜味。 。在味觉上很难让人讨厌，但我认为缺乏Power的吸引力和刺激性。他们喜欢在Midleton称其为Jameson扩展家族，其中也包括许多专业威士忌。这些通常比基本的Jameson混合有趣得多，包括Jameson 1780，Jameson Gold和Redbreast。这三种都是极复杂的威士忌。
1780年是最顺滑，最长的三人组合，具有明显的雪利酒木甜味和丰富的大麦麦芽特征。黄金是一种更甜美，烘烤的威士忌，带有麦芽和烟熏波本威士忌的香气，并在滑过扁桃体时具有强大的抓地力。12Year Old的Redbreast是一款浓郁的纯净威士忌，仍然带有夜总会保镖的自信。这绝对不是在都柏林漆黑的夜晚里纠结的威士忌。除了特色外，现代詹姆森风格是有意地摆脱了过去。根据巴里·沃尔什（Barry Walsh）的说法，“权力”已经非常接近30到40年前，而詹姆森却发生了根本性的变化。它是为想要轻量威士忌的公众设计的。在米德尔顿时代以前，酒厂从烈性酒中截取了宽得多的酒，有时重叠在尾巴和杂醇中。现在中央削减的范围要窄得多。请注意，这可能会变得更好。不久前，据说爱尔兰威士忌“摆脱了瓶酒之战”。
但是自从法国人十年前掌握了它以来，它已经风靡一时了。现在约翰·詹姆森会怎么做？但是自从法国人十年前掌握了它以来，它已经风靡一时了。现在约翰·詹姆森会怎么做？但是自从法国人十年前掌握了它以来，它已经风靡一时了。现在约翰·詹姆森会怎么做？
几年前，事情依然严峻。布莱恩·汤森（Brian Townsend）在他的《爱尔兰迷失的酿酒厂》（The Lost Distilleries of Ireland）一书中预测，“到20世纪末，弓街酿酒厂将永远消失”。废弃的酒厂暴露于各种元素（在爱尔兰很少有），并在重建前等待拆除。对此情况感到震惊的是，爱尔兰酒厂（Irish Distillers）于1972年将其出售的部分土地购回给公共工程办公室，并使用该建筑物的原始结构为游客创建了遗产中心。
领结运动的爱尔兰威士忌“大使”约翰·赖安（John Ryan）说，“詹姆森（Jameson）很好地建造了这个地方”。现场的巨大规模及其内在力量仍然完好无损。在这里，很容易与詹姆森威士忌的耐用性相提并论：约翰·詹姆森的品牌已被Proof与他最初的酿酒厂一样坚不可摧。在经历了1970年代和1980年代初的艰难时期之后，詹姆森重新焕发了一种烈酒，受到了国际社会的追捧，在全球销售了超过一百万箱，占每生产四瓶爱尔兰威士忌的三分之二。它是在法国母公司保乐力加公司的帮助下完成的，这是詹姆森故事固有的几个讽刺之一。另一个鲜为人知的事实是爱尔兰最著名的威士忌是由Alloa的苏格兰长老会酿制的。Bow Street Distillery的确切来源尚不清楚。没有人知道约翰·詹姆森是建造都柏林酒厂还是从其原始所有者手中接管了酒庄，按照19世纪的威士忌酒抄写员阿尔弗雷德·巴纳德（Alfred Barnard）的说法，他是“一位尊贵的，一名男爵和一名将军”。詹姆森（Jackson）还是克拉克曼南郡（Clackmannanshire）的一名前警长，他干得很聪明，嫁给了黑格（Haig）一家酿酒厂的妇女，于1770年代末将他的家人带到了爱尔兰。
在接下来的40年中，他的精力使Bow Street成为了一家成功的公司。阿尔弗雷德·巴纳德（Alfred Barnard）于1884年访问都柏林时，它已成为爱尔兰最大的酿酒厂，每年生产一百万加仑的烈酒。
自1971年以来，就没有在鲍德街（Bow Street）生产詹姆森（Jameson）威士忌了，尽管都柏林成熟的威士忌仓库一直存在到1980年代初。它的一部分在Power的Liffey河对岸生产（自1966年以来一直是爱尔兰蒸馏厂的合作伙伴），直到1976年都柏林的另一家大型蒸馏厂关门。在科克郡田园风光中。Midleton酿酒厂是一个巨大的综合厂，每年生产超过1450万升烈酒，其中包括绝大多数的爱尔兰威士忌以及一些杜松子酒和伏特加酒。除了詹姆森山脉，帕迪（Paddy），鲍尔斯（Powers），塔拉莫尔（Tullamore）露水，老都柏林（Dublin），休伊特（Hewitts），Dungourney，绿地（Green Spot），Old Midleton和Midleton Very Rare都在这里生产。安特里姆郡的Bushmills（自1972年以来也是爱尔兰蒸馏厂的一部分）和卢思郡的库利是爱尔兰仅有的其他酒厂。
像都柏林的詹姆森（Jameson）一样，米德尔顿（Midleton）也有一家古老的酿酒厂，于1824年在一个羊毛工厂和前英国军营的所在地建立。这家酒厂是由墨菲（Murphy）家族购买的，后来成为酿制帕迪（Paddy）的酿酒厂，这是爱尔兰最受欢迎的威士忌之一。这是一个可爱的老地方，有一个铸铁水轮用于研磨碎石，世界上最大的31,648加仑的铜壶式蒸馏像地板下的冰山一样被隐藏了一半。这里有很多回忆。在值得一看弗兰恩·奥布赖恩（Flann O'Brien）小说的场景中，该酿酒厂较小的罐式蒸馏器在1947年炸毁了。操作员桑迪·罗斯（Sandy Ross）并未受到伤害，但只站在他的鞋子里，领子和领带。如今，游客可以无拘无束地在复杂的建筑中徘徊，欣赏古老酒厂的声音，体现出无可挑剔的声音。真正的动作发生在距离几百码远的计算机酿酒厂（称为Midleton Distilleries）中，该酿酒厂于1975年完工。
这座功能完备的建筑看起来像是英国1960年代理工学院和卡纳维拉尔角之间的十字架。如诗如画的不是。但是，根据酿酒师巴里·克罗基特（Barry Crockett）的说法，他出生于旧米德尔顿（Midleton）酿酒厂，并于1974年从父亲手中接管酿酒厂，因此操作起来要容易得多。“它是由知道自己在做什么并且很有远见的人设计的。” 那么美学呢？克罗基特以安静却博学的方式补充道：“老酿酒厂看起来很棒，而且很棒。” “但是您必须欣赏那些古老的建筑已经走到最后一脚了。” 有机会缓刑吗？除非你做出了非常特别且小批量的产品，否则这在商业上是没有意义的。从理论上讲这是可能的，但前提是文莱苏丹把我的全部财产都留给我。” 因此，用更高效的不锈钢取代了木制的反冲洗。尽管如此，以其自己的现代方式，新的酿酒厂仍然是一个令人印象深刻的地方。一个非常原始的功能是一个巨大的蒸馏室，锅和谷物的蒸馏釜在整个房间相互注视，就像在学校跳舞时紧张的青少年一样。克罗基特说：“两个酿酒厂合二为一。” 我不知道世界上任何地方都存在相同的系统。拥有四个锅和五个柱子的蒸馏器，使我们能够从同一蒸馏器厂生产多达十种不同类型的新馏出物，从中性酒到口味浓郁的罐装威士忌，应有尽有。
我们拥有的灵活性是独一无二的。甚至还有一个实验性的第五罐，仍在进行第四和第五次蒸馏的持续测试。壶式蒸馏器的尺寸和形状以及下蹲式灯泡和厚实的脖子也很重要：比大多数苏格兰威士忌蒸馏器大，但比传统的爱尔兰蒸馏器小（750公顷）。值得注意的是，Midleton罐头蒸馏器是1975年从苏格兰进口的。JimMurray在他的《爱尔兰威士忌的味道》中将它们描述为“吃草的雷龙而不是优美的天鹅”，颇具诗意。爱尔兰酿酒师带眼镜的学术首席调酒师巴里·沃尔什（Barry Walsh）博士，他说，“我们倾向于使用积木而不是特定的样式，无论是麦芽，大麦麦芽，玉米，圆柱，盆栽还是其他事物的组合。例如，有时我们通过连续的蒸馏器进行清洗，然后用两个锅蒸馏器得到更轻的蒸馏器蒸馏液。
这一切都取决于我们想要的烈酒风格。蒸馏壶蒸馏威士忌的浓度较低，例如酒精度为65-75％，因此通常您得到的风味比蒸馏柱蒸馏威士忌的94.5％更高。如果说在爱尔兰，混合的重要性不如在苏格兰重要，那么蒸馏的艺术就被当真对待。巴里·沃尔什（Barry Walsh）被喻为乐团的指挥，将这些不同的风格融为一体。（在坑底，第一把小提琴是迈克尔·穆尔卡西（Michael Mulcahy），沃尔什（Walsh）为进入詹姆森（Jackson）的威士忌确定了两个主要的“构成要素”（弦乐？木管乐器？）–三重蒸馏锅大麦麦芽（麦芽的比例因混合物不同而异）和三蒸馏塔蒸馏谷物。尽管布什米尔斯生产16年历史的单一麦芽威士忌，但米德尔顿（Midleton）并没有生产可商购的麦芽威士忌。请注意，19世纪初期的詹姆森装瓶可能是麦芽威士忌，而巴里·沃尔什（Barry Walsh）说，直到1970年代初，麦芽大麦在米德尔顿一直用作纯麦芽威士忌。有两件事对爱尔兰威士忌至关重要-至少按照爱尔兰蒸馏厂的定义。这些是三次蒸馏，并且在麦芽煮制过程中没有泥煤。巴里·克罗基特（Barry Crockett）说，三次蒸馏可以去除“高级酯类和醛类，并为您的酒桶留出非常细腻的气息”。
对于威士忌的质量也很重要的是原材料-来自附近Dungourney河的软水和来自科克郡的春季和冬季大麦。巴里·克罗基特（Barry Crockett）说：“我们从始至终都控制着威士忌，我们不像苏格兰人那样买进。” 提供或接受成熟酒桶，詹姆森现在是软木塞，而不是都柏林威士忌。詹姆森用的桶主要是波本威士忌酒桶和一点雪利酒木头的混合物。挑剔的运营经理Brendan Monks负责购买这两种产品。他从野火鸡（也归Pernod-Ricard拥有）和肯塔基州的许多其他酿酒厂那里采购了经验丰富的波本威士忌酒桶。蒙克斯说：“除了我们在詹姆森金矿中使用的一些酒桶以外，我们购买的所有波本威士忌酒桶都至少有四年的使用寿命。” 如今，在公开市场上几乎不可能买到雪利酒木材。我们的雪利酒桶是由Antonio Paez Labato为我们制作的，并由GonzálezByass，Croft和Harvey's的oloroso雪利酒调味。我们对此很讲究。您不能只举起电话打电话给赫雷斯；我一年至少去那两次。” 这些桶存放在24个现场仓库中，每个仓库的容量为22,000至32,500桶。
科克郡的棕榈树非常幸福地生长，其蒸发速度比安特里姆郡的年蒸发率高约2.3％。普遍的经验法则是，在北方成熟的威士忌需要额外的四到六个月的时间。巴里·沃尔什（Barry Walsh）说，那里的温度较低，麦芽的成熟时间也更长。所有这些因素如何影响詹姆森的性格？如今，通常混合使用50％大麦芽麦芽和50％蒸馏塔威士忌酒，以及40％的麦芽和60％的未发芽大麦捣碎。（大麦麦芽一词涵盖了发芽和未发芽的大麦，两者一起发酵以制成爱尔兰威士忌。）表示它是一种淡淡，令人愉悦的威士忌，具有四到七年历史的威士忌核心，并带有淡淡的香草醛甜味。 。在味觉上很难让人讨厌，但我认为缺乏Power的吸引力和刺激性。他们喜欢在Midleton称其为Jameson扩展家族，其中也包括许多专业威士忌。这些通常比基本的Jameson混合有趣得多，包括Jameson 1780，Jameson Gold和Redbreast。这三种都是极复杂的威士忌。
1780年是最顺滑，最长的三人组合，具有明显的雪利酒木甜味和丰富的大麦麦芽特征。黄金是一种更甜美，烘烤的威士忌，带有麦芽和烟熏波本威士忌的香气，并在滑过扁桃体时具有强大的抓地力。12Year Old的Redbreast是一款浓郁的纯净威士忌，仍然带有夜总会保镖的自信。这绝对不是在都柏林漆黑的夜晚里纠结的威士忌。除了特色外，现代詹姆森风格是有意地摆脱了过去。根据巴里·沃尔什（Barry Walsh）的说法，“权力”已经非常接近30到40年前，而詹姆森却发生了根本性的变化。它是为想要轻量威士忌的公众设计的。在米德尔顿时代以前，酒厂从烈性酒中截取了宽得多的酒，有时重叠在尾巴和杂醇中。现在中央削减的范围要窄得多。请注意，这可能会变得更好。不久前，据说爱尔兰威士忌“摆脱了瓶酒之战”。
但是自从法国人十年前掌握了它以来，它已经风靡一时了。现在约翰·詹姆森会怎么做？但是自从法国人十年前掌握了它以来，它已经风靡一时了。现在约翰·詹姆森会怎么做？但是自从法国人十年前掌握了它以来，它已经风靡一时了。现在约翰·詹姆森会怎么做？