在过去的几年中，日本威士忌占据着全球顶级威士忌的地位。尽管它们是最近才问世的，但在日本的市场份额却很小，竞争激烈，而且威士忌既是风土，又是民族文化的一个方面，他们在几个世纪以来积累了丰富的经验。
2012年，世界上最好的单一麦芽威士忌被授予25Year Old的山崎单一麦芽威士忌。2013年，同样的奖项授予了21Year Old的三得利·希比基（Suntory Hibiki）。2014年世界最佳混合麦芽威士忌被授予Nikka威士忌Taketsuru纯麦芽17年威士忌。
在日本本国，Massan（2014年9月至2015年3月间的热门电视连续剧）讲述了Nikka Distillery创始人Masataka Taketsuru的故事，以及他在苏格兰研究威士忌时遇到的苏格兰姑娘Jessie Roberta'Rita'Cowan的爱情。创造行业回国。该系列在日本如此有影响力，以至于销量飙升。最重要的是，它吸引了日本女性喝威士忌，该国在历史上一直是男人的省。
据《读卖新闻》报道，“自从9月份节目开始播出以来，日卡的国内威士忌销量比去年同期增长了50％。三得利和尼克（Nikka）都针对马萨诸塞州的观众推出了限量版年份。”
根据《日本时报》的报道，无法维持供应。
三得利公司的发言人小泽Hasumi Ozawa说：“我们跟不上需求。” “ Suntory表示，为应对威士忌热潮，它已经限制了其出货量，尽管两年前该酒厂已经提高了产量。” 《日本时报》进一步指出，尽管“威士忌一直以来在日本庞大的饮料市场上只占少数，而日本市场仅占总销售额的1.16％，但生产商表示，这种情况正在增长。”
如今，日本已经生产出各种一流的威士忌，值得一本专门针对这些威士忌的出版物：www.nonjatta.com。在国际知名品牌三得利和Nikka的知名度越来越高的同时，总共发现了9座酿酒厂。但是，没有哪一个能跟上全球消费者对最好威士忌的需求，除了精英收藏家以外，几乎没有其他人可以买到相对单一的麦芽葡萄酒瓶。
这是怎么发生的？在日本威士忌生产的历史和独特发展过程中，是什么使它们获得了最高奖项而根本无法在任何地方找到的呢？为什么日本人首先要打威士忌呢？为什么不继续享受苏格兰最好的美食呢？
日本威士忌的故事始终将热情与实用结合在一起。随着日本的西化，在1853年海军上将马修·佩里（Matthew Perry）的海军“挑战”之后的第一个十年中，款式，产品和机构开始体现出在欧洲和美国所能找到的最好的东西。追求并后来完善的是思想和感觉的反映。日本的Washoku（前西方）文化和社会适合什么？结果，那些受西方影响而产生的东西不是表面的，衍生的或二流的。
在最好的情况下，像清酒一样品尝威士忌，许多威士忌制造商来自制造百年清酒的家族，这并非巧合。
Masataka Taketsuru于1918年去苏格兰时，其目的是在格拉斯哥大学学习有机化学。酿酒厂的工作也发生了这种情况。他带着一位苏格兰妻子返回，并以自己的知识帮助他成为了日本威士忌的祖先。他的家族背景是酿酒。他帮助建立了后来成为三得利的公司，并于1934年在日本最北端的北海道建立了自己的酿酒厂。后来成为Nikka。
另一位争夺日本威士忌创始人称号的威士忌制造商是鸟居伸二郎（Shinjiro Torii）。他是一家医药批发商，是雇用Taketsuru协助建立Kotobukiya Distillery（后来成为三得利）的人。鸟居的第二个儿子Keizo Saji（由其妻子的亲戚收养）在1960年代接管了该业务，并因帮助提高日本单一麦芽威士忌的标准而受到赞誉。
坦白说，日本生产世界级威士忌的确只有20年左右，这在一定程度上是因为该行业受到了1931年至1945年日本帝国主义的严厉而灾难性的反西方意识形态的干扰。作为外国和敌人的产品。
战争爆发后，在1940年代中期至后期，该行业通过许可和生产扩大了规模。在1980年代，日本的单一麦芽威士忌开始显示出卓越的迹象，以部分响应日本日益富裕的情况。
威士忌酒行业在1990年代真正起飞的原因有两个。首先，在日本经济停滞不前的情况下，日本政府鼓励该行业对营销，方法和分销进行现代化改造，以创建一个有助于增加出口和减少进口的全球市场。
第二，日本酒消费量（并将继续）持续下降。在日本，威士忌已成为一种流行的替代品。实际上，虽然日本的鉴赏家品尝威士忌是直饮或洒水，但销量最大的是威士忌高球，在酒吧混合或预先混合并以罐装出售。
日本的酒行业由不到十二个主要酿酒厂组成，但所售产品的市场份额主要分为三得利（自三得利于2014年以136亿美元收购Beam，Inc.以来，现在称为Beam Suntory）和尼卡 三得利拥有山崎和白书。Nikka拥有Yoichi和Miyagiko。剩下的就是富士御殿场（因啤酒而闻名的麒麟公司拥有），信州（或Hombo Mars），白橡树，江之岛和秩父。
此外，前两个蒸馏酒厂通常可以控制各种装瓶和分配。当国际法官对日本最好的威士忌进行排名时，通常将最高奖项严格授予三得利或Nikka威士忌。（尽管最近秩父正在列出名单）。
有一些很小的酿酒厂，产量极低，虽然通常在零售商店中找不到，但一些威士忌酒吧，例如东京新宿的传奇Zoetrope酒吧，实际上陈列着数百个单瓶酒。
Zoetrope的拥有者Atsushi Horigami很乐意分享他对威士忌（和电影，这就是为什么酒吧被称为Zoetrope的原因）的热爱，但他的英语有限，因此请做好准备。
在这种情况下，日本人对工业的密闭和秘密方法意味着未公开提供蒸馏器的数量和产量，但是关键要知道的是，单一麦芽，老式威士忌的需求远远超过了目前的需求，而且非常高。可能会持续很多年。到2013年为止，有可能以低于65英镑的价格购买单一麦芽，老式日本威士忌。目前，Chichibu Single Malt 130.1的售价约为330英镑，Yamazaki 2013的售价约为240英镑，依此类推。只有在您找到它们的情况下。由于稀缺性和价格的原因，顶级蒸馏器将美味的，非老式的混合威士忌引入了市场。
在日本，可以在Zoetrope或New York Grill等高端酒吧庆祝和了解威士忌的乐趣。后者出现在《迷失在翻译中》中，比尔·默里（Bill Murray）扮演一位吹捧威士忌的演员-“现在是三得利时代！” 是他的口号-如今，它拥有一系列日本最好的产品。
也可以参观日卡（Nikka）和三得利（Suntory）拥有的酿酒厂。Nikka酿酒厂（www.nikka.com/eng/distilleries/ yoichi）位于北海道的一个村庄Yoichi，您可以与向导陪伴游览（仅讲日语），也可以独立漫步。每年的七月，都会在这个与渔民有关的酒店举行一个节日，虽然它与威士忌无关，但确实显示了酿酒厂在当地生活中的融合。
靠近东京和京都的是三得利山崎酿酒厂（www.suntory.com/factory/yamazaki/ inspection），也可供参观。
日本之所以登上威士忌是出于务实，浪漫且一度不合时宜的原因，但结果却是对风土的讽刺评论。除了使用Mizunara（日本橡树）以外，还可能使用本地水的某些方面-三得利的山崎蒸馏厂位于一个泉水旁，据说泉水如此之好，以至于在这里酿造了几个世纪的清酒-日本威士忌向人类致敬接触，的确是浪漫与科学的结合。
2012年，世界上最好的单一麦芽威士忌被授予25Year Old的山崎单一麦芽威士忌。2013年，同样的奖项授予了21Year Old的三得利·希比基（Suntory Hibiki）。2014年世界最佳混合麦芽威士忌被授予Nikka威士忌Taketsuru纯麦芽17年威士忌。
在日本本国，Massan（2014年9月至2015年3月间的热门电视连续剧）讲述了Nikka Distillery创始人Masataka Taketsuru的故事，以及他在苏格兰研究威士忌时遇到的苏格兰姑娘Jessie Roberta'Rita'Cowan的爱情。创造行业回国。该系列在日本如此有影响力，以至于销量飙升。最重要的是，它吸引了日本女性喝威士忌，该国在历史上一直是男人的省。
据《读卖新闻》报道，“自从9月份节目开始播出以来，日卡的国内威士忌销量比去年同期增长了50％。三得利和尼克（Nikka）都针对马萨诸塞州的观众推出了限量版年份。”
根据《日本时报》的报道，无法维持供应。
三得利公司的发言人小泽Hasumi Ozawa说：“我们跟不上需求。” “ Suntory表示，为应对威士忌热潮，它已经限制了其出货量，尽管两年前该酒厂已经提高了产量。” 《日本时报》进一步指出，尽管“威士忌一直以来在日本庞大的饮料市场上只占少数，而日本市场仅占总销售额的1.16％，但生产商表示，这种情况正在增长。”
如今，日本已经生产出各种一流的威士忌，值得一本专门针对这些威士忌的出版物：www.nonjatta.com。在国际知名品牌三得利和Nikka的知名度越来越高的同时，总共发现了9座酿酒厂。但是，没有哪一个能跟上全球消费者对最好威士忌的需求，除了精英收藏家以外，几乎没有其他人可以买到相对单一的麦芽葡萄酒瓶。
这是怎么发生的？在日本威士忌生产的历史和独特发展过程中，是什么使它们获得了最高奖项而根本无法在任何地方找到的呢？为什么日本人首先要打威士忌呢？为什么不继续享受苏格兰最好的美食呢？
日本威士忌的故事始终将热情与实用结合在一起。随着日本的西化，在1853年海军上将马修·佩里（Matthew Perry）的海军“挑战”之后的第一个十年中，款式，产品和机构开始体现出在欧洲和美国所能找到的最好的东西。追求并后来完善的是思想和感觉的反映。日本的Washoku（前西方）文化和社会适合什么？结果，那些受西方影响而产生的东西不是表面的，衍生的或二流的。
在最好的情况下，像清酒一样品尝威士忌，许多威士忌制造商来自制造百年清酒的家族，这并非巧合。
Masataka Taketsuru于1918年去苏格兰时，其目的是在格拉斯哥大学学习有机化学。酿酒厂的工作也发生了这种情况。他带着一位苏格兰妻子返回，并以自己的知识帮助他成为了日本威士忌的祖先。他的家族背景是酿酒。他帮助建立了后来成为三得利的公司，并于1934年在日本最北端的北海道建立了自己的酿酒厂。后来成为Nikka。
另一位争夺日本威士忌创始人称号的威士忌制造商是鸟居伸二郎（Shinjiro Torii）。他是一家医药批发商，是雇用Taketsuru协助建立Kotobukiya Distillery（后来成为三得利）的人。鸟居的第二个儿子Keizo Saji（由其妻子的亲戚收养）在1960年代接管了该业务，并因帮助提高日本单一麦芽威士忌的标准而受到赞誉。
坦白说，日本生产世界级威士忌的确只有20年左右，这在一定程度上是因为该行业受到了1931年至1945年日本帝国主义的严厉而灾难性的反西方意识形态的干扰。作为外国和敌人的产品。
战争爆发后，在1940年代中期至后期，该行业通过许可和生产扩大了规模。在1980年代，日本的单一麦芽威士忌开始显示出卓越的迹象，以部分响应日本日益富裕的情况。
威士忌酒行业在1990年代真正起飞的原因有两个。首先，在日本经济停滞不前的情况下，日本政府鼓励该行业对营销，方法和分销进行现代化改造，以创建一个有助于增加出口和减少进口的全球市场。
第二，日本酒消费量（并将继续）持续下降。在日本，威士忌已成为一种流行的替代品。实际上，虽然日本的鉴赏家品尝威士忌是直饮或洒水，但销量最大的是威士忌高球，在酒吧混合或预先混合并以罐装出售。
日本的酒行业由不到十二个主要酿酒厂组成，但所售产品的市场份额主要分为三得利（自三得利于2014年以136亿美元收购Beam，Inc.以来，现在称为Beam Suntory）和尼卡 三得利拥有山崎和白书。Nikka拥有Yoichi和Miyagiko。剩下的就是富士御殿场（因啤酒而闻名的麒麟公司拥有），信州（或Hombo Mars），白橡树，江之岛和秩父。
此外，前两个蒸馏酒厂通常可以控制各种装瓶和分配。当国际法官对日本最好的威士忌进行排名时，通常将最高奖项严格授予三得利或Nikka威士忌。（尽管最近秩父正在列出名单）。
有一些很小的酿酒厂，产量极低，虽然通常在零售商店中找不到，但一些威士忌酒吧，例如东京新宿的传奇Zoetrope酒吧，实际上陈列着数百个单瓶酒。
Zoetrope的拥有者Atsushi Horigami很乐意分享他对威士忌（和电影，这就是为什么酒吧被称为Zoetrope的原因）的热爱，但他的英语有限，因此请做好准备。
在这种情况下，日本人对工业的密闭和秘密方法意味着未公开提供蒸馏器的数量和产量，但是关键要知道的是，单一麦芽，老式威士忌的需求远远超过了目前的需求，而且非常高。可能会持续很多年。到2013年为止，有可能以低于65英镑的价格购买单一麦芽，老式日本威士忌。目前，Chichibu Single Malt 130.1的售价约为330英镑，Yamazaki 2013的售价约为240英镑，依此类推。只有在您找到它们的情况下。由于稀缺性和价格的原因，顶级蒸馏器将美味的，非老式的混合威士忌引入了市场。
在日本，可以在Zoetrope或New York Grill等高端酒吧庆祝和了解威士忌的乐趣。后者出现在《迷失在翻译中》中，比尔·默里（Bill Murray）扮演一位吹捧威士忌的演员-“现在是三得利时代！” 是他的口号-如今，它拥有一系列日本最好的产品。
也可以参观日卡（Nikka）和三得利（Suntory）拥有的酿酒厂。Nikka酿酒厂（www.nikka.com/eng/distilleries/ yoichi）位于北海道的一个村庄Yoichi，您可以与向导陪伴游览（仅讲日语），也可以独立漫步。每年的七月，都会在这个与渔民有关的酒店举行一个节日，虽然它与威士忌无关，但确实显示了酿酒厂在当地生活中的融合。
靠近东京和京都的是三得利山崎酿酒厂（www.suntory.com/factory/yamazaki/ inspection），也可供参观。
日本之所以登上威士忌是出于务实，浪漫且一度不合时宜的原因，但结果却是对风土的讽刺评论。除了使用Mizunara（日本橡树）以外，还可能使用本地水的某些方面-三得利的山崎蒸馏厂位于一个泉水旁，据说泉水如此之好，以至于在这里酿造了几个世纪的清酒-日本威士忌向人类致敬接触，的确是浪漫与科学的结合。