有时候，重新设计轮子是使您摆脱萧条的全部方法。这就是三得利公司高管们在2009年必须想到的，当时，三得利公司通过大力宣传和华丽的广告活动，使日本的高球概念得以复兴。这几乎不是一个革命性的想法。实际上，从50年代到80年代初，日本的大多数威士忌都是高high式或水酒式（用水大量稀释）食用的。年轻的威士忌饮用者-太年轻了，不记得日本的（第一个）“黄金时代”威士忌-发现老式威士忌酒吧有点令人生畏，因此，三得利认为，尝试将便宜的威士忌放入威士忌中并不是一个坏主意。可以用来代替啤酒的高球酒吧。他们甚至开始在便利店出售罐装高球罐头。其余的，正如他们所说，是历史：日本威士忌终于成功摆脱了长达数十年的低迷，销量再次飙升。那么，几年后现在情况如何？
在过去的两年里，三得利和Nikka经历了高潮，他们决定该是时候吸引消费者以较少稀释的形式饮用威士忌，而又不会因为单一麦芽价格而吓scar他们了。他们想出了解决方案：廉价混合的“丰富” /“高级”版本。使它变得“丰富”非常简单。它所涉及的只是前雪利酒/红酒桶的整理期很短。今年3月，Nikka发行了他们的“ Black Nikka Rich Blend”（Black Nikka Rich Blend），被誉为完美的“ s饮”威士忌（在冰块上），几个月后，三得利推出了其标志性的“ Kakubin”的高级版本。围绕着在前雪利酒和前酒桶中成熟的麦芽而建。
这是在“触手可及的奢侈品”的口号下做广告的。有趣的是，在80年代的经济泡沫时期，威士忌酒试图通过将自己打扮成“清淡的”来重新获得饮酒人群的青睐，而在当前的大萧条时期，生产商正试图通过推动生产来吸引消费者。被认为只是“丰富”一点的产品。
随着这种趋势向着“丰富”的混合/混合麦芽的趋势，生产者正在发现酒桶熟成的吸引力。令人惊讶的是，考虑到这里许多威士忌生产商还涉足葡萄酒，酒桶花了这么长时间才成为日本威士忌成熟过程的一部分。除了前面提到的“ Premium Kakubin”外，三得利还发布了限量版“ Deep Harmony Hibiki”，其特征是白酒在前红色酒桶中成熟。
火星推出了入门级混合酒“岩井传统”的酒桶熟成，在小小的Eigashima酿酒厂，用前白酒桶酿制了仓库中最古老的酒（14Year Old）。这些特别发行的版本非常受欢迎，以至于
火星人已经在他们的10yo单一麦芽酒上进行了酒桶熟成的改型，他们计划在2015年发布。
由于事情进展顺利，日本威士忌酒生产商感到有信心尝试并获得更大的立足点在美国，他们所占比例不足的市场令人震惊。在过去的一年中，三得利和Nikka都做出了巨大的努力，以增加和多样化他们在当地的投资组合。三得利在美国已经提供的四个发布式中增加了Yamazaki 25和Hakushu Heavly Peated。
他们还即将推出一种名为“ Toki”的新混合物，该混合物是由首席调酒师Shinji Fukuyo为美国市场专门创建的。Nikka从他们的角度出发，在去年推出了Taketsuru 12和Yoichi 15之后，又增加了4种发布方式：Nikka Coffey Grain，Miyagikyo 12，Taketsuru 17和21。在过去一年中，还推出了两个美国独家产品。从现在开始，轻井泽号和秩父系列的一部分也将在美国上架。
在本世纪初，日本威士忌行业的任何人都无法想象我们在过去四年中目睹的国内市场（在较小程度上是国外）的持续增长。大型生产商试图应对由于这种偶然事件而导致的库存短缺的方法之一是，将其入门级的单一麦芽和混合麦芽（这些麦芽曾经带有年龄标识）替换为无年龄-语句发布式。在2012年，三得利（Suntory）用NAS版本替换了其10Year Old的山崎和白书单一麦芽。（有趣的是，这些产品没有出口。）高端“ Hibiki”混合酒的最新特别限量版传统上，他们每年一月至三月只蒸馏三个月。
今年，他们将这一期限延长了一个月，下个赛季的想法是提前一个月开始，并在年底（12月至5月）再增加一个月，使他们忙了半年。他们还计划建造一个新仓库。
这是日本威士忌如此激动人心的时刻的主要原因之一是，我们正处在方向转变的中间。故事的一半是，日本威士忌过去的宝藏正在慢慢耗尽。截至撰写本文时，在标志性的羽生酿酒厂中，还剩下不到100个酒桶。“卡系列”现在已经完成，除了备受期待的小丑之外，尽管Achito Ichiro小心翼翼地保护着他剩下的Hanyu酒桶-每年只装几瓶-即将到来。
轻井泽酿酒厂的库存还剩一点，现在也存放在秩父，但数量不多。
2013年第一饮料的瓶装能力未能满足需求，大约三分之二的库存仍在到期。从60年代到80年代的每十年，酒桶都没有装瓶（尽管是由贸易客户保留的）。在对1960年版本的需求旺盛之后，有史以来最古老的日本单一桶装威士忌瓶装了，其他特殊项目也正在计划中，其中最迫在眉睫的是1963年的50年威士忌。国内外的威士忌发烧友都知道有关轻井泽的书已经关闭，因此新唱片在几分钟之内就销售一空也就不足为奇了。
随着流动的历史正在缓慢但肯定会消失，生产商和消费者都在展望未来。所有的目光都集中在较小的工艺蒸馏器上，例如秩父，火星和江之岛，人们对此寄予厚望。尽管他们的成熟酒非常年轻（分别为5Year Old，3Year Old和6Year Old），但品尝过一些威士忌的人都同意这种酒的质量很高。尤其是秩父，在这方面开创了先河，它释放的威士忌非常年轻（在苏格兰有时甚至还太年轻而不能被称为“威士忌”），却丝毫没有任何不成熟的迹象。这些新的或新近重新启动的蒸馏企业的活力似乎也已被其他企业削弱。去年，冈山县也生产威士忌。
没有什么能比火星信州酿酒厂的情况更好地说明从过去到未来的重点转移。在山梨（60年代）和鹿儿岛（70年代后期至80年代初）进行了一段时间的蒸馏后，母公司Hombo Shuzo于1985年在长野（信州）成立了一家酿酒厂。
当时，他们对整个库存进行了重新包装，然后用油轮将其转移到了新地点，在那里重新装满了木桶，使其进一步成熟。该酒厂于1992年被封存，并保持沉默了近二十年。在2010年，也就是油轮将旧存货转移25年后，将其装瓶为“ 3 + 25”（28Year Old）。令人惊讶的是，此版本继续赢得了2013年世界威士忌奖的“世界最佳混合麦芽”称号。具有讽刺意味的是，在颁奖典礼举行的前几天，火星上的人们就装满了最后几百箱“ 3 + 25”炸弹。Nagano之前的日子已经没有存货了，1985-1992年的存货也几乎消失了。
但是，有希望。自2011年初以来，火星就一直在蒸馏-尽管只是在冬季-从大麦品种，发酵时期和酵母类型到气候对成熟的影响，他们一直在进行实验。他们计划做的一件事是制作“反向3 + 25”，即将3年长的麦芽从长野酿酒厂的新产品中运往鹿儿岛的Hombo仓库，再进行25年的成熟。从这一点以及目前在日本各地的酿酒厂中孵化出的许多其他计划中可以看出，毫不犹豫的乐观态度令人鼓舞。在我们讲话时，我们正在准备未来的梦想梦境……
在过去的两年里，三得利和Nikka经历了高潮，他们决定该是时候吸引消费者以较少稀释的形式饮用威士忌，而又不会因为单一麦芽价格而吓scar他们了。他们想出了解决方案：廉价混合的“丰富” /“高级”版本。使它变得“丰富”非常简单。它所涉及的只是前雪利酒/红酒桶的整理期很短。今年3月，Nikka发行了他们的“ Black Nikka Rich Blend”（Black Nikka Rich Blend），被誉为完美的“ s饮”威士忌（在冰块上），几个月后，三得利推出了其标志性的“ Kakubin”的高级版本。围绕着在前雪利酒和前酒桶中成熟的麦芽而建。
这是在“触手可及的奢侈品”的口号下做广告的。有趣的是，在80年代的经济泡沫时期，威士忌酒试图通过将自己打扮成“清淡的”来重新获得饮酒人群的青睐，而在当前的大萧条时期，生产商正试图通过推动生产来吸引消费者。被认为只是“丰富”一点的产品。
随着这种趋势向着“丰富”的混合/混合麦芽的趋势，生产者正在发现酒桶熟成的吸引力。令人惊讶的是，考虑到这里许多威士忌生产商还涉足葡萄酒，酒桶花了这么长时间才成为日本威士忌成熟过程的一部分。除了前面提到的“ Premium Kakubin”外，三得利还发布了限量版“ Deep Harmony Hibiki”，其特征是白酒在前红色酒桶中成熟。
火星推出了入门级混合酒“岩井传统”的酒桶熟成，在小小的Eigashima酿酒厂，用前白酒桶酿制了仓库中最古老的酒（14Year Old）。这些特别发行的版本非常受欢迎，以至于
火星人已经在他们的10yo单一麦芽酒上进行了酒桶熟成的改型，他们计划在2015年发布。
由于事情进展顺利，日本威士忌酒生产商感到有信心尝试并获得更大的立足点在美国，他们所占比例不足的市场令人震惊。在过去的一年中，三得利和Nikka都做出了巨大的努力，以增加和多样化他们在当地的投资组合。三得利在美国已经提供的四个发布式中增加了Yamazaki 25和Hakushu Heavly Peated。
他们还即将推出一种名为“ Toki”的新混合物，该混合物是由首席调酒师Shinji Fukuyo为美国市场专门创建的。Nikka从他们的角度出发，在去年推出了Taketsuru 12和Yoichi 15之后，又增加了4种发布方式：Nikka Coffey Grain，Miyagikyo 12，Taketsuru 17和21。在过去一年中，还推出了两个美国独家产品。从现在开始，轻井泽号和秩父系列的一部分也将在美国上架。
在本世纪初，日本威士忌行业的任何人都无法想象我们在过去四年中目睹的国内市场（在较小程度上是国外）的持续增长。大型生产商试图应对由于这种偶然事件而导致的库存短缺的方法之一是，将其入门级的单一麦芽和混合麦芽（这些麦芽曾经带有年龄标识）替换为无年龄-语句发布式。在2012年，三得利（Suntory）用NAS版本替换了其10Year Old的山崎和白书单一麦芽。（有趣的是，这些产品没有出口。）高端“ Hibiki”混合酒的最新特别限量版传统上，他们每年一月至三月只蒸馏三个月。
今年，他们将这一期限延长了一个月，下个赛季的想法是提前一个月开始，并在年底（12月至5月）再增加一个月，使他们忙了半年。他们还计划建造一个新仓库。
这是日本威士忌如此激动人心的时刻的主要原因之一是，我们正处在方向转变的中间。故事的一半是，日本威士忌过去的宝藏正在慢慢耗尽。截至撰写本文时，在标志性的羽生酿酒厂中，还剩下不到100个酒桶。“卡系列”现在已经完成，除了备受期待的小丑之外，尽管Achito Ichiro小心翼翼地保护着他剩下的Hanyu酒桶-每年只装几瓶-即将到来。
轻井泽酿酒厂的库存还剩一点，现在也存放在秩父，但数量不多。
2013年第一饮料的瓶装能力未能满足需求，大约三分之二的库存仍在到期。从60年代到80年代的每十年，酒桶都没有装瓶（尽管是由贸易客户保留的）。在对1960年版本的需求旺盛之后，有史以来最古老的日本单一桶装威士忌瓶装了，其他特殊项目也正在计划中，其中最迫在眉睫的是1963年的50年威士忌。国内外的威士忌发烧友都知道有关轻井泽的书已经关闭，因此新唱片在几分钟之内就销售一空也就不足为奇了。
随着流动的历史正在缓慢但肯定会消失，生产商和消费者都在展望未来。所有的目光都集中在较小的工艺蒸馏器上，例如秩父，火星和江之岛，人们对此寄予厚望。尽管他们的成熟酒非常年轻（分别为5Year Old，3Year Old和6Year Old），但品尝过一些威士忌的人都同意这种酒的质量很高。尤其是秩父，在这方面开创了先河，它释放的威士忌非常年轻（在苏格兰有时甚至还太年轻而不能被称为“威士忌”），却丝毫没有任何不成熟的迹象。这些新的或新近重新启动的蒸馏企业的活力似乎也已被其他企业削弱。去年，冈山县也生产威士忌。
没有什么能比火星信州酿酒厂的情况更好地说明从过去到未来的重点转移。在山梨（60年代）和鹿儿岛（70年代后期至80年代初）进行了一段时间的蒸馏后，母公司Hombo Shuzo于1985年在长野（信州）成立了一家酿酒厂。
当时，他们对整个库存进行了重新包装，然后用油轮将其转移到了新地点，在那里重新装满了木桶，使其进一步成熟。该酒厂于1992年被封存，并保持沉默了近二十年。在2010年，也就是油轮将旧存货转移25年后，将其装瓶为“ 3 + 25”（28Year Old）。令人惊讶的是，此版本继续赢得了2013年世界威士忌奖的“世界最佳混合麦芽”称号。具有讽刺意味的是，在颁奖典礼举行的前几天，火星上的人们就装满了最后几百箱“ 3 + 25”炸弹。Nagano之前的日子已经没有存货了，1985-1992年的存货也几乎消失了。
但是，有希望。自2011年初以来，火星就一直在蒸馏-尽管只是在冬季-从大麦品种，发酵时期和酵母类型到气候对成熟的影响，他们一直在进行实验。他们计划做的一件事是制作“反向3 + 25”，即将3年长的麦芽从长野酿酒厂的新产品中运往鹿儿岛的Hombo仓库，再进行25年的成熟。从这一点以及目前在日本各地的酿酒厂中孵化出的许多其他计划中可以看出，毫不犹豫的乐观态度令人鼓舞。在我们讲话时，我们正在准备未来的梦想梦境……