顽强的家伙坐在我旁边的酒吧里，咕unt一声，然后说：“你有红色雄鹿吗？” 是啊，我猜口味的威士忌是一个东西。“所以鸣叫总部位于洛杉矶的食品和威士忌博客史蒂芬K.尤里。
‘为了记录在案，’史蒂夫告诉我，”我和口味的威士忌没问题，只要我不当2009年Red Stag Bourbon进入酒类货架时，威士忌制造商和饮酒者就注意到了。即时畅销书，这是近几年来第一款受到真正关注的风味威士忌。
数十个跟随
。Red Stag就是吉姆·比伯·波旁（Jim Beam Bourbon），它的味道和味道都像黑樱桃一样。
但是苏格兰势利小人认为加味威士忌是非传统的威士忌，因此“不是真正的威士忌”。他们用一种非常优越的语气抱怨道：“是我还是威士忌酒，这是一种令人不安的趋势，它使适当的饮料变成了令人恐惧的饮之类的东西？” 但是什么时候开始传统？在记录的苏格兰威士忌历史的五个世纪中，大部分时间都闻所未闻，没有在苏格兰威士忌中添加调味剂。蜂蜜，药草，香料，水果，甚至奶油都被用来使烈性威士忌变得可口。
当他们在美国定居时，移居苏格兰人和苏格兰爱尔兰人的酿酒师带来了调味的传统。
然后，在更北的地方，来了税务员。
1887年，加拿大政府颁布了一项法律，要求将威士忌在桶中陈化至少一年。（此后的最短陈年期已延长至三年。）该法律与陈年和风味无关。相反，立法者知道最小的酿酒厂无力等待一年出售其威士忌。不，引入老龄化是为了淘汰小型生产者-那些最通常无法缴税的生产者。
苏格兰立法者仔细研究了加拿大的桶龄化模型，甚至与1873年至1878年加拿大总理亚历山大·麦肯齐（Alexander Mackenzie）交换来确认其财政影响。到1915年，对政府的经济利益显而易见，而且陈年老化也成为苏格兰威士忌的法律要求。
突然之间，苏格兰人开始制作威士忌酒几个世纪以来，使用酒桶已成为一种传统。如果酒桶以前盛有雪利酒，葡萄酒或葡萄酒，那就更好了，尤其是如果酒桶内还有一点晃动的时候。味道。
2013年，苏格兰古老的杜瓦瓶威士忌品牌（Dewar's Whisky）重新建立了一种惯例，当该公司于1846年成立时，这种做法很流行：添加蜂蜜。到目前为止，杜瓦瓶（Dewar）的汉兰达蜂蜜（Highlander Honey）是唯一复兴风味传统的苏格兰品牌。
在其他地方，这种趋势将新消费者带入威士忌，产生溢出效应，这也增加了核心品牌的销量。
当黑丝绒酿酒厂推出烤焦糖时，他们并没有为需求做好准备。代理酿酒厂经理克里斯·斯皮尔曼（Chris Spearman）告诉我：“这里太疯狂了。” “但是，在赶上来之前，您不能削减标准的黑丝绒制造吗？” 我天真地问。他用不典型的动画回答：“不，同时对核心版本的需求增加了。我们现在还可以，但有一段时间，那简直太疯狂了。” 同样，随着其受欢迎程度的提高，Bushmills爱尔兰蜂蜜正在吸引整个Bushmills系列的新饮酒者。
如今，北美地区正以风味威士忌引领潮流。杰克·丹尼尔（Jack Daniel）的田纳西州蜂蜜和野生火鸡美国蜂蜜也增加了核心品牌的销量。
当成熟的威士忌制造商全心全意地拥抱这一趋势时，专门从事风味威士忌的新公司正涌入这一细分市场。
加拿大的克鲁格葡萄酒和烈酒有两种风味的威士忌。Spice Box以各种传统风味的威士忌为特色，而Sortilège用魁北克枫糖浆注入加拿大威士忌。
在美国，将近一个世纪的缺席之后，色彩缤纷的Chicken Cock品牌重新出现了五香，肉桂和生啤酒的味道。
最成功的风味威士忌似乎是那些能够增强和补充原始威士忌中已经存在的品质的威士忌。
当Glenfiddich主调酒师Brian Ginsman受邀制作Gibson加拿大威士忌的特别版时，他只添加了几滴真正的加拿大枫糖浆以放大某些咸味，同时又不损害已经丰富的Gibson的风味。结果是更大的威士忌，没有任何明显的枫木味。
威士忌和枫树的结合再没有比在皇家枫树树冠中表达更成功的了。帝亚吉欧加拿大威士忌业务的市场总监David Allard表示：“在全国12个月的滚动基础上，皇家枫树威士忌是加拿大最大的加拿大风味威士忌，自推出枫树以来，其他皇家枫树品种的增长速度继续超过类别。 ” 在制作大师级调酒师Crown Maple时，Andrew MacKay精心维护了熟悉的Crown Royal。MacKay说：“批次基础是关键。”他指的是所有Crown Royal的成分威士忌。
“那是炼乳奶油的来源，还有香蕉的味道。” 也许这就是建议的力量，但是当我回到酒瓶中时，这些元素就直接跳到我身上。
杰克丹尼尔（Jack Daniel）的搅拌器在开发其甜蜜版本时采用了另一种方法。新的橡木桶用来使杰克·丹尼尔（Jack Daniel）的香草和橡木焦糖香气成熟。在成熟的威士忌酒中添加蜂蜜会放大这些元素，使威士忌酒仍然是杰克·丹尼尔（Jack Daniel）的威士忌，但对于过去可能不认为自己是威士忌酒饮用者的人们来说，这是一种新近获得的威士忌。
威士忌口味最受喜爱的是香料-丁香，肉桂和姜-而且不难将其添加到威士忌中。
火球肉桂威士忌可能会让精湛的鉴赏家感到厌恶，但它却像烤饼一样卖给了新的饮酒者。
因此，苏格兰势利小人被该死。在调味方面，史蒂夫·乌里（Steve Ury）正确无误。
在为威士忌添加风味五个世纪之后，现在该抛开最近的偏见，让那些喜欢风味威士忌的人们这样做，而又不会引起轻蔑，屈尊和不赞成的目光。毕竟，这似乎并不是您的旧收藏已被最新的潮流从商店货架上转移了。
‘为了记录在案，’史蒂夫告诉我，”我和口味的威士忌没问题，只要我不当2009年Red Stag Bourbon进入酒类货架时，威士忌制造商和饮酒者就注意到了。即时畅销书，这是近几年来第一款受到真正关注的风味威士忌。
数十个跟随
。Red Stag就是吉姆·比伯·波旁（Jim Beam Bourbon），它的味道和味道都像黑樱桃一样。
但是苏格兰势利小人认为加味威士忌是非传统的威士忌，因此“不是真正的威士忌”。他们用一种非常优越的语气抱怨道：“是我还是威士忌酒，这是一种令人不安的趋势，它使适当的饮料变成了令人恐惧的饮之类的东西？” 但是什么时候开始传统？在记录的苏格兰威士忌历史的五个世纪中，大部分时间都闻所未闻，没有在苏格兰威士忌中添加调味剂。蜂蜜，药草，香料，水果，甚至奶油都被用来使烈性威士忌变得可口。
当他们在美国定居时，移居苏格兰人和苏格兰爱尔兰人的酿酒师带来了调味的传统。
然后，在更北的地方，来了税务员。
1887年，加拿大政府颁布了一项法律，要求将威士忌在桶中陈化至少一年。（此后的最短陈年期已延长至三年。）该法律与陈年和风味无关。相反，立法者知道最小的酿酒厂无力等待一年出售其威士忌。不，引入老龄化是为了淘汰小型生产者-那些最通常无法缴税的生产者。
苏格兰立法者仔细研究了加拿大的桶龄化模型，甚至与1873年至1878年加拿大总理亚历山大·麦肯齐（Alexander Mackenzie）交换来确认其财政影响。到1915年，对政府的经济利益显而易见，而且陈年老化也成为苏格兰威士忌的法律要求。
突然之间，苏格兰人开始制作威士忌酒几个世纪以来，使用酒桶已成为一种传统。如果酒桶以前盛有雪利酒，葡萄酒或葡萄酒，那就更好了，尤其是如果酒桶内还有一点晃动的时候。味道。
2013年，苏格兰古老的杜瓦瓶威士忌品牌（Dewar's Whisky）重新建立了一种惯例，当该公司于1846年成立时，这种做法很流行：添加蜂蜜。到目前为止，杜瓦瓶（Dewar）的汉兰达蜂蜜（Highlander Honey）是唯一复兴风味传统的苏格兰品牌。
在其他地方，这种趋势将新消费者带入威士忌，产生溢出效应，这也增加了核心品牌的销量。
当黑丝绒酿酒厂推出烤焦糖时，他们并没有为需求做好准备。代理酿酒厂经理克里斯·斯皮尔曼（Chris Spearman）告诉我：“这里太疯狂了。” “但是，在赶上来之前，您不能削减标准的黑丝绒制造吗？” 我天真地问。他用不典型的动画回答：“不，同时对核心版本的需求增加了。我们现在还可以，但有一段时间，那简直太疯狂了。” 同样，随着其受欢迎程度的提高，Bushmills爱尔兰蜂蜜正在吸引整个Bushmills系列的新饮酒者。
如今，北美地区正以风味威士忌引领潮流。杰克·丹尼尔（Jack Daniel）的田纳西州蜂蜜和野生火鸡美国蜂蜜也增加了核心品牌的销量。
当成熟的威士忌制造商全心全意地拥抱这一趋势时，专门从事风味威士忌的新公司正涌入这一细分市场。
加拿大的克鲁格葡萄酒和烈酒有两种风味的威士忌。Spice Box以各种传统风味的威士忌为特色，而Sortilège用魁北克枫糖浆注入加拿大威士忌。
在美国，将近一个世纪的缺席之后，色彩缤纷的Chicken Cock品牌重新出现了五香，肉桂和生啤酒的味道。
最成功的风味威士忌似乎是那些能够增强和补充原始威士忌中已经存在的品质的威士忌。
当Glenfiddich主调酒师Brian Ginsman受邀制作Gibson加拿大威士忌的特别版时，他只添加了几滴真正的加拿大枫糖浆以放大某些咸味，同时又不损害已经丰富的Gibson的风味。结果是更大的威士忌，没有任何明显的枫木味。
威士忌和枫树的结合再没有比在皇家枫树树冠中表达更成功的了。帝亚吉欧加拿大威士忌业务的市场总监David Allard表示：“在全国12个月的滚动基础上，皇家枫树威士忌是加拿大最大的加拿大风味威士忌，自推出枫树以来，其他皇家枫树品种的增长速度继续超过类别。 ” 在制作大师级调酒师Crown Maple时，Andrew MacKay精心维护了熟悉的Crown Royal。MacKay说：“批次基础是关键。”他指的是所有Crown Royal的成分威士忌。
“那是炼乳奶油的来源，还有香蕉的味道。” 也许这就是建议的力量，但是当我回到酒瓶中时，这些元素就直接跳到我身上。
杰克丹尼尔（Jack Daniel）的搅拌器在开发其甜蜜版本时采用了另一种方法。新的橡木桶用来使杰克·丹尼尔（Jack Daniel）的香草和橡木焦糖香气成熟。在成熟的威士忌酒中添加蜂蜜会放大这些元素，使威士忌酒仍然是杰克·丹尼尔（Jack Daniel）的威士忌，但对于过去可能不认为自己是威士忌酒饮用者的人们来说，这是一种新近获得的威士忌。
威士忌口味最受喜爱的是香料-丁香，肉桂和姜-而且不难将其添加到威士忌中。
火球肉桂威士忌可能会让精湛的鉴赏家感到厌恶，但它却像烤饼一样卖给了新的饮酒者。
因此，苏格兰势利小人被该死。在调味方面，史蒂夫·乌里（Steve Ury）正确无误。
在为威士忌添加风味五个世纪之后，现在该抛开最近的偏见，让那些喜欢风味威士忌的人们这样做，而又不会引起轻蔑，屈尊和不赞成的目光。毕竟，这似乎并不是您的旧收藏已被最新的潮流从商店货架上转移了。