您知道这儿有一家威士忌酒厂吗？” 五年前，我在Joburg Whiskey Live被问到。“的确如此。”我回答。“詹姆斯·塞奇威克，他们造了三艘船。” 回应是摇了摇头。“不。这里。在比勒陀利亚的路上。它刚刚打开。” 第二天，我去西尔弗顿（Silverton）寻找德雷曼（Drayman）的啤酒厂，那是我的线人告诉我酿造威士忌的地方。
沿着一排轻工业单元，有一个小商店，里面装着几瓶有趣的啤酒，距离标准（糟透了）SA标准啤酒以及所有者/酿酒师/酿酒师Moritz Kallmeyer数英里之遥，在我的初生婴儿旋风之旅中将我带走。
尽管科学家和法医注重细节，但他的头似乎几乎无法线性思考，这就是他的兴奋。事实，人物，能力，猜想在我们从麦芽糖桶到静止的整个原始啤酒厂/酿酒厂间飞来飞去，回到麦芽糖桶再到发酵罐和贮藏室，再到威士忌酒老化的酒窖再到麦芽糖桶，最后精疲力尽新的清洁剂从冷凝器中滴出。烈酒香浓，浓烈，最重要的是清洁。显然，这是一个知道自己在做什么的人。
现在，回到西尔弗顿，我发现卡尔梅耶完全一样，他的眼睛洋溢着威士忌的热情。显然，他并没有闲着。这里有新设备（例如可爱的锅炉），大型老化设备，当地声誉不断提高和新定义：High Veldt威士忌。顺带一提，“高”是可操作的词。德雷曼酒庄（Drayman's）在4,000英尺[1219m]处可以说是世界上最高的威士忌酒厂。
它也遵循了古老而被遗忘的传统。比勒陀利亚坐落在一个巨大的蓄水层上，它的纯净水不仅适合酿造，而且可以鞣制皮革（Drayman遗址的原始用途），而且还被誉为19世纪新共和国第一家工厂，附近有一家酿酒厂。 Eerste-fabriken用玉米制作威士忌。
南非缺乏威士忌蒸馏厂是另一个故事，涉及失败的实验，创立Longmorn的约翰·达夫（John Duff）首先在这里尝试过，政府政策直到最近才以白谷类馏出物为代价对白兰地生产实行税收减免。 。威士忌制造根本不经济。
就像许多精酿厂的酿酒师一样，卡尔梅尔（Kallmeyer）都是通过啤酒来威士忌的，他怀着福音的愿望来到啤酒行业，以创造他所谓的“真正的南非啤酒文化”，在这里，风味，共享和品质成为口号。他希望看到啤酒发挥与德国一样的作用，在德国，啤酒是日常生活的一部分，而不是您无意中为了效果而消费的饮料。
他的第一次尝试是在比勒陀利亚的第一家啤酒吧中进行的，与比赛相距太远，1997年比赛结束后，他退回到车库，开始用25升桶装啤酒，然后在2000
年开了Drayman's啤酒。最近，他还是啤酒厂的顾问啤酒商。附近的巴伐利亚啤酒厂以及啤酒厂和蒸馏厂之间的这种并置关系为他的威士忌制作方法提供了一些见识。“我对啤酒的亲和力开始减弱，”他在第一次访问时对我说。“就南非而言，威士忌是啤酒中不存在的一种经典。我们比比利时或德国落后500年。” 现在，受到小型手工艺酿造运动的鼓舞，“经典”开始出现。同时，威士忌也持续增长。
他仍然在酒厂周围进行喷洒统计数据。敞开的土豆泥桶可容纳一吨当地Caledon大麦和一些进口的带皮豌豆麦芽。在三个小时的周期内，他只用了两杯水，并且用了非常低的重力麦芽汁。“我不做高重力土豆泥，因为它限制了酯的含量。尽管我只发酵到6％，这对苏格兰威士忌来说是低的，但它对调味很重要。如果我以8％到9％的比例制作比利时风格的啤酒，那将是强烈的果味，酥脆而甜美的感觉。我不希望这种情况通过馏出物来解决。长时间成熟可能还可以，但我没有十年的时间来清理它。”
啤酒酿造厂如此深入地关注糖化和发酵也就不足为奇了，首先要捣碎自己的啤酒酵母，然后再加入干酒糟。发酵时间长达三天，相对凉爽。然后，他让洗手液再休息两天，以使酵母沉淀出来，并进行第二次乳酸发酵，这有助于产生酯和口感。正如他所说：“您必须发酵更长的时间，否则您最终会牺牲独特的酿酒厂特色并最终得到麦芽杜松子酒。”
最初很难发现他的静止状态。不锈钢罐和蜘蛛臂沿后壁弯曲，与锅世界相呼应，这与我见过的任何蒸馏装置都不一样。其构造的故事总结了Kallmeyer的方法。
“我以前每天都开车经过一个废品场，看着这个东西（他指着锅子），原来那是一个古老的细菌发酵罐。对于啤酒厂来说，它太大而太厚，但是当我想到蒸馏的时候，我又看了一眼，然后想到：啊哈！一壶锅！”
然后，他进行了所有调整：增加了一件蒸汽夹克，腿部和底部，一条装有气泡盖板的脖子和一条高lyne臂，其中还装有他自己设计的富铜冷凝器，“这是专为我量身定制的”。
尽管仍然是不锈钢，但气泡盖，铜制臂和冷凝器中的牺牲性皮球中的牺牲性铜量很大，可以高效地净化酒精。它看起来可能不像是苏格兰酿酒厂，但这种由易货和改装设备组成的杂乱无章的设备已被链接在一起，从而构成了一个高效有效的酿酒厂。Proof？烈酒的清洁和品质。它不是发酵啤酒，也不是麦芽杜松子酒，而是高质量的新啤酒。
尽管陈年的酒窖似乎在令人迷惑的怪异物之后提供了恢复正常的能力，但它也具有高度的个人怪癖。仅使用250升前南非红酒桶。全部由法国橡木熟成，并已从酒石酸盐中刮除，并在用新酒装满之前给了M +烤面包。蒸发率（温度和海拔高度的结合）每年为5％，这意味着既可以很好地吸收橡木的影响，又可以让Kallmeyer感觉很快就耗尽了木桶。
其中一个架子包含木桶，他将木桶用作混合物的solera。“我相信这将是世界上唯一的真正的西班牙式索莱拉威士忌酒系统。” 顶部的两个酒桶混合了60％的三Year OldDrayman's和瓶装进口苏格兰威士忌。每六个月，他将从母木桶的最下层移走价值50箱的箱子，并相应地增加箱子的价值。他说：“不仅是威士忌的运动，而且酒桶的氧化，飞溅和溢出都有助于塑造品格。” “这非常动态且需要大量劳动。” 为什么要使用瓶装混合苏格兰威士忌？他笑了。“比买木桶便宜”，但是您会把它做成100％的南非葡萄酒吗？
他叹了一口气。“这里的人们认为混合应该便宜，而且我不可能只用自己的威士忌就可以达到合适的价格，所以必须采用这种方式。” 他停了一秒钟。眼睛再次闪闪发光。“我希望在专栏里继续做谷物威士忌。” High Veldt的废料商人必须在欣喜若狂的期待中摸索着手。
他将自己100％蒸馏的德雷曼（Drayman）的High Veldt单麦芽进行陈化，还原，然后在装瓶之前放入已婚的酒桶中。它已经显示出一种早熟的复杂性，具有独特的甜辣味和浓郁的果味，在某些酒桶中还带有高调的花香元素。它很美味。
我问他灵感的来源，他是否认为与酿酒师提出的截然不同的要求相比，作为酿酒师的安静生活可能会更轻松。他回答说：“你必须有信心，你必须有远见和想象力。如果您有这些，那么您就可以做到。”
沿着一排轻工业单元，有一个小商店，里面装着几瓶有趣的啤酒，距离标准（糟透了）SA标准啤酒以及所有者/酿酒师/酿酒师Moritz Kallmeyer数英里之遥，在我的初生婴儿旋风之旅中将我带走。
尽管科学家和法医注重细节，但他的头似乎几乎无法线性思考，这就是他的兴奋。事实，人物，能力，猜想在我们从麦芽糖桶到静止的整个原始啤酒厂/酿酒厂间飞来飞去，回到麦芽糖桶再到发酵罐和贮藏室，再到威士忌酒老化的酒窖再到麦芽糖桶，最后精疲力尽新的清洁剂从冷凝器中滴出。烈酒香浓，浓烈，最重要的是清洁。显然，这是一个知道自己在做什么的人。
现在，回到西尔弗顿，我发现卡尔梅耶完全一样，他的眼睛洋溢着威士忌的热情。显然，他并没有闲着。这里有新设备（例如可爱的锅炉），大型老化设备，当地声誉不断提高和新定义：High Veldt威士忌。顺带一提，“高”是可操作的词。德雷曼酒庄（Drayman's）在4,000英尺[1219m]处可以说是世界上最高的威士忌酒厂。
它也遵循了古老而被遗忘的传统。比勒陀利亚坐落在一个巨大的蓄水层上，它的纯净水不仅适合酿造，而且可以鞣制皮革（Drayman遗址的原始用途），而且还被誉为19世纪新共和国第一家工厂，附近有一家酿酒厂。 Eerste-fabriken用玉米制作威士忌。
南非缺乏威士忌蒸馏厂是另一个故事，涉及失败的实验，创立Longmorn的约翰·达夫（John Duff）首先在这里尝试过，政府政策直到最近才以白谷类馏出物为代价对白兰地生产实行税收减免。 。威士忌制造根本不经济。
就像许多精酿厂的酿酒师一样，卡尔梅尔（Kallmeyer）都是通过啤酒来威士忌的，他怀着福音的愿望来到啤酒行业，以创造他所谓的“真正的南非啤酒文化”，在这里，风味，共享和品质成为口号。他希望看到啤酒发挥与德国一样的作用，在德国，啤酒是日常生活的一部分，而不是您无意中为了效果而消费的饮料。
他的第一次尝试是在比勒陀利亚的第一家啤酒吧中进行的，与比赛相距太远，1997年比赛结束后，他退回到车库，开始用25升桶装啤酒，然后在2000
年开了Drayman's啤酒。最近，他还是啤酒厂的顾问啤酒商。附近的巴伐利亚啤酒厂以及啤酒厂和蒸馏厂之间的这种并置关系为他的威士忌制作方法提供了一些见识。“我对啤酒的亲和力开始减弱，”他在第一次访问时对我说。“就南非而言，威士忌是啤酒中不存在的一种经典。我们比比利时或德国落后500年。” 现在，受到小型手工艺酿造运动的鼓舞，“经典”开始出现。同时，威士忌也持续增长。
他仍然在酒厂周围进行喷洒统计数据。敞开的土豆泥桶可容纳一吨当地Caledon大麦和一些进口的带皮豌豆麦芽。在三个小时的周期内，他只用了两杯水，并且用了非常低的重力麦芽汁。“我不做高重力土豆泥，因为它限制了酯的含量。尽管我只发酵到6％，这对苏格兰威士忌来说是低的，但它对调味很重要。如果我以8％到9％的比例制作比利时风格的啤酒，那将是强烈的果味，酥脆而甜美的感觉。我不希望这种情况通过馏出物来解决。长时间成熟可能还可以，但我没有十年的时间来清理它。”
“您必须具有远见和想象力。如果您有这些，那么您可以做到”
啤酒酿造厂如此深入地关注糖化和发酵也就不足为奇了，首先要捣碎自己的啤酒酵母，然后再加入干酒糟。发酵时间长达三天，相对凉爽。然后，他让洗手液再休息两天，以使酵母沉淀出来，并进行第二次乳酸发酵，这有助于产生酯和口感。正如他所说：“您必须发酵更长的时间，否则您最终会牺牲独特的酿酒厂特色并最终得到麦芽杜松子酒。”
最初很难发现他的静止状态。不锈钢罐和蜘蛛臂沿后壁弯曲，与锅世界相呼应，这与我见过的任何蒸馏装置都不一样。其构造的故事总结了Kallmeyer的方法。
“我以前每天都开车经过一个废品场，看着这个东西（他指着锅子），原来那是一个古老的细菌发酵罐。对于啤酒厂来说，它太大而太厚，但是当我想到蒸馏的时候，我又看了一眼，然后想到：啊哈！一壶锅！”
然后，他进行了所有调整：增加了一件蒸汽夹克，腿部和底部，一条装有气泡盖板的脖子和一条高lyne臂，其中还装有他自己设计的富铜冷凝器，“这是专为我量身定制的”。
尽管仍然是不锈钢，但气泡盖，铜制臂和冷凝器中的牺牲性皮球中的牺牲性铜量很大，可以高效地净化酒精。它看起来可能不像是苏格兰酿酒厂，但这种由易货和改装设备组成的杂乱无章的设备已被链接在一起，从而构成了一个高效有效的酿酒厂。Proof？烈酒的清洁和品质。它不是发酵啤酒，也不是麦芽杜松子酒，而是高质量的新啤酒。
尽管陈年的酒窖似乎在令人迷惑的怪异物之后提供了恢复正常的能力，但它也具有高度的个人怪癖。仅使用250升前南非红酒桶。全部由法国橡木熟成，并已从酒石酸盐中刮除，并在用新酒装满之前给了M +烤面包。蒸发率（温度和海拔高度的结合）每年为5％，这意味着既可以很好地吸收橡木的影响，又可以让Kallmeyer感觉很快就耗尽了木桶。
其中一个架子包含木桶，他将木桶用作混合物的solera。“我相信这将是世界上唯一的真正的西班牙式索莱拉威士忌酒系统。” 顶部的两个酒桶混合了60％的三Year OldDrayman's和瓶装进口苏格兰威士忌。每六个月，他将从母木桶的最下层移走价值50箱的箱子，并相应地增加箱子的价值。他说：“不仅是威士忌的运动，而且酒桶的氧化，飞溅和溢出都有助于塑造品格。” “这非常动态且需要大量劳动。” 为什么要使用瓶装混合苏格兰威士忌？他笑了。“比买木桶便宜”，但是您会把它做成100％的南非葡萄酒吗？
他叹了一口气。“这里的人们认为混合应该便宜，而且我不可能只用自己的威士忌就可以达到合适的价格，所以必须采用这种方式。” 他停了一秒钟。眼睛再次闪闪发光。“我希望在专栏里继续做谷物威士忌。” High Veldt的废料商人必须在欣喜若狂的期待中摸索着手。
他将自己100％蒸馏的德雷曼（Drayman）的High Veldt单麦芽进行陈化，还原，然后在装瓶之前放入已婚的酒桶中。它已经显示出一种早熟的复杂性，具有独特的甜辣味和浓郁的果味，在某些酒桶中还带有高调的花香元素。它很美味。
我问他灵感的来源，他是否认为与酿酒师提出的截然不同的要求相比，作为酿酒师的安静生活可能会更轻松。他回答说：“你必须有信心，你必须有远见和想象力。如果您有这些，那么您就可以做到。”