“极端品酒”一词与相对平静和良性的烈酒世界并不完全相同。实际上，也许更容易说出不是什么极端的口味。它与初学者在危险情况下的品尝无关。不仅仅是一个成为一个品尝了很多东西的人。您品尝过1,000或10,000威士忌酒这一事实并不重要。极品品尝涉及对烈酒内部生活的深入研究，找到一种尝试并开始理解品牌，酿酒厂，混合酒和风格的复杂运作方式的方式。这可能意味着品尝100个样品，可能意味着品尝10个样品。
显然，您只能通过风味来了解烈酒，但是识别香气很容易。我九Year Old的女儿可以告诉我，威士忌闻起来有香草，桃子和香料的味道。无论是否进行任何品尝，重要的是要知道这些香气和味道的含义以及它们为什么存在。这种方法考虑了威士忌的生产，历史，酒桶的影响，气候以及所有其他构成威士忌个性的因素。也许应该将其称为深度品尝，而不是极端的尝试。
这也不关乎享受。这是一个分析性的，知识分子的世界，对威士忌爱好者来说是陌生的，但对于像蒸馏器和调酒器这样的专业极端品味者来说，其日常工作就是深入地研究威士忌。他们的品尝能力在于我们大家都喜欢的威士忌的背后。本系列是进入他们的世界的入口。他们是英雄。
我第一次接触这个世界是在我写作生涯的开始。我是《饮料贸易》周刊的新主编，并决定，由于很少有零售商愿意培训员工，我们可以通过一系列持续的教育文章来帮助实现这一目标。威士忌系列的开始将我带到了位于罗伯逊和巴克斯特的格拉斯哥西尼罗河街。
我进入了一个深色木板，深水槽，大理石台面和挤满每个表面的瓶子的世界。两名穿着白衣的男人在那儿，互相打着,、作文，喃喃自语。显然，这不是通常的酿酒厂参观。这看起来像工作。
向我介绍了白衣男子Alan Reid和John Ramsay，并解释了这幅画的轮廓：“找出搅拌器的作用。” 艾伦·里德（Alan Reid）看着我，微微皱起眉头，好像在说“我们这里有一个合适的人”，然后把我领到一个带五个眼镜的长凳上。“好的，”他说。“告诉我这些是什么。”
他们很清楚。我没有新作的经验，老实说没有威士忌的经验。没有任何线索。我冒昧地猜了几句：地区？不同的酿酒厂？“想想吧，”艾伦说。我又鼻子了。虽然有很多相似之处，但彼此之间仍然是完全不同的。
“同样的酿酒厂？”
“正确的。哪一个？”
我又进去了，被弄糊涂了。
他说：“我会让你摆脱痛苦。” “北英，上周的星期一至星期五。”
“但是它们都不同。”我脱口而出。
“确切地。这就是为什么约翰和我在这里。现在，让我们开始吧。”
在接下来的二十年里，我回到了那个实验室，以及其他类似的实验室，每次都学到了更多。每次访问也仅展示了调酒师工作的另一层复杂性。
极端的品尝也不仅限于威士忌。我也曾浏览过Armagnac和Cognac，还有朗姆酒。我第一次深入到最后一个经验是从三个生产者（克莱门特，JM和巴利）的垂直朗姆农杆菌的垂直年份开始的，这些年份Proof了在加勒比地区看似恒定的气候条件下，如何明显地区分年份。之后，沉浸在圭亚那非凡的钻石酒厂的14个“朗姆酒”标记中，让我既瞥见了其蒸馏器收藏之间的差异，也向我敞开了向其搅拌器开放的可能性的机会。
因此，我感到很胆大，我参观了阿姆斯特丹的E＆A Scheer，这是世界上最大的朗姆酒经纪人，也是自18世纪末以来一直融合在一起的经纪人。您可以在Carsten Vlierboom的实验室中命名朗姆酒的风格。我试图了解高脂朗姆酒的性质，所以我想知道卡斯滕是否可以帮助我。
试图发现牙买加高产的朗姆酒已成为闹剧中的热门话题。没有人愿意谈论它，一旦我弄清楚了该过程的一些细节，我就能明白为什么。毫不奇怪，蒸馏者希望任何访客看到他们的植物的最佳方面，并且高酯朗姆酒的制作并不令人愉快，首先要进行长达14天的超长发酵以产生高度酸性的洗涤液。发酵罐中充满了糖蜜，甘蔗汁，水果，以及至关重要的是用过的洗过的花粉，这些花粉要留在地下的“模拟坑”中。它也是高酸性的。
然后，将这种洗液在锅内蒸馏，有时重蒸馏以进一步浓缩酯。卡斯滕说：“这就像酿制好的肉汤一样，尽管看起来和闻起来都太恐怖了！但是，即使您喜欢香肠，也想去香肠工厂吗？”
他着手准备了14杯来自牙买加的新馏出物，每种馏出物具有不同的酯浓度。我们从舒适的水平（按“ 10种酯”衡量）开始，所有椰子和淡甜的水果。
将酯加倍，可以得到更多的香蕉，再乘以10可以得到的梨滴和一丝糖蜜。
在“ Wedderburn”风格（350至400个酯类）中，菠萝开始出现，丙酮和丙酮以及独特的光泽漆一起出现。我们不断扩大规模，到达到1000酯的水平时，坦率地说，事情变得不愉快了，以为脱漆剂和溶剂。汉普顿酒厂著名的DOK标记（含1600种酯）几乎刺痛了油漆，皮革，植物和氯中所含的人造菠萝味。还有其他人，一个来自新雅茅斯的1600，闻到了油毡地板上的工业胶和腐烂的植物的气味，还有一个来自长塘的与胶水相似的模型。
鼻子嗡嗡作响，我问卡斯滕，为什么在地球上有人会想做出这种极端的烈酒，以及它有什么用？他回答说：“烟草调味，法式蛋糕店的使用以及混合。手表。” 他运了DOK，加了20倍的水。“现在闻起来。” 氯消失了，散发出最美丽的新鲜菠萝香气。他解释说：“它们就像艾莱岛的麦芽。” “掺混料中的一点点滴滴就赋予了真正的芳香感和口感。” 另一个极端的教训。
最近与极端世界的相遇出现在我的新书（他无耻地说）《世界威士忌图集》的写作中，该图集不仅根据地点，而且还根据个人口味来研究威士忌。可以将其视为对每个酿酒厂DNA的检查。
我相信我们已经错过了风味创造的重要组成部分。一旦威士忌在酒桶中度过了10、12和17年，我们所有的品尝便都完成了。我认为，要真正理解单一的麦芽威士忌，您必须品尝新的威士忌。然后，您可以了解该酿酒厂的生产过程，并通过与橡木的长期交谈从中推断出该角色所发生的情况。
因此，我品尝了苏格兰每家酒厂的每一个新酒，然后对它们产生了浓厚的兴趣：以新酒有意制造的硫磺成为想要的口味的标志，有时潜伏在其下长达12年。草地如何以不同方式表现出来；酚的不同性质；果味，蜡质或辣味的来源 麦芽味可能意味着骨骼和尘土飞扬，或者意味着罐装啤酒和肥皂的香气；在麦卡伦（Macallan）酿造新酒的不同方面（与鲍勃·达尔加诺（Bob Dalgarno）进行多次极端交流的场景）是根据酒的陈年橡木类型而改变或抑制的。
这些调查使我回到了混合实验室：与因弗豪斯（Inver House）的斯图尔特·哈维（Stuart Harvey）进行了一次启发性的会议，在那里他给了我关于硫磺的深造课。布赖恩·金斯曼（Brian Kinsman）带着艾尔萨湾（Ailsa Bay）的新烈酒，对巴尔维尼（Balvenie）和格兰菲迪（Glenfiddich）内部的成分进行了解剖；与Diageo小组，Bill Lumsden一起进行了几次会议，然后回到西尼罗河大街，或更确切地说，回到了约翰·拉姆齐（John Ramsay）坚持的旧实验室，并在埃德灵顿新的Great Western Road工厂进行了组装。在那儿，我发现Gordon Motion被瓶子推向我的瓶子包围着，问“这是什么？” 威士忌背后的深刻思考中的另一堂课即将开始。和我一起旅行。
显然，您只能通过风味来了解烈酒，但是识别香气很容易。我九Year Old的女儿可以告诉我，威士忌闻起来有香草，桃子和香料的味道。无论是否进行任何品尝，重要的是要知道这些香气和味道的含义以及它们为什么存在。这种方法考虑了威士忌的生产，历史，酒桶的影响，气候以及所有其他构成威士忌个性的因素。也许应该将其称为深度品尝，而不是极端的尝试。
这也不关乎享受。这是一个分析性的，知识分子的世界，对威士忌爱好者来说是陌生的，但对于像蒸馏器和调酒器这样的专业极端品味者来说，其日常工作就是深入地研究威士忌。他们的品尝能力在于我们大家都喜欢的威士忌的背后。本系列是进入他们的世界的入口。他们是英雄。
我第一次接触这个世界是在我写作生涯的开始。我是《饮料贸易》周刊的新主编，并决定，由于很少有零售商愿意培训员工，我们可以通过一系列持续的教育文章来帮助实现这一目标。威士忌系列的开始将我带到了位于罗伯逊和巴克斯特的格拉斯哥西尼罗河街。
我进入了一个深色木板，深水槽，大理石台面和挤满每个表面的瓶子的世界。两名穿着白衣的男人在那儿，互相打着,、作文，喃喃自语。显然，这不是通常的酿酒厂参观。这看起来像工作。
向我介绍了白衣男子Alan Reid和John Ramsay，并解释了这幅画的轮廓：“找出搅拌器的作用。” 艾伦·里德（Alan Reid）看着我，微微皱起眉头，好像在说“我们这里有一个合适的人”，然后把我领到一个带五个眼镜的长凳上。“好的，”他说。“告诉我这些是什么。”
他们很清楚。我没有新作的经验，老实说没有威士忌的经验。没有任何线索。我冒昧地猜了几句：地区？不同的酿酒厂？“想想吧，”艾伦说。我又鼻子了。虽然有很多相似之处，但彼此之间仍然是完全不同的。
“同样的酿酒厂？”
“正确的。哪一个？”
我又进去了，被弄糊涂了。
他说：“我会让你摆脱痛苦。” “北英，上周的星期一至星期五。”
“但是它们都不同。”我脱口而出。
“确切地。这就是为什么约翰和我在这里。现在，让我们开始吧。”
在接下来的二十年里，我回到了那个实验室，以及其他类似的实验室，每次都学到了更多。每次访问也仅展示了调酒师工作的另一层复杂性。
极端的品尝也不仅限于威士忌。我也曾浏览过Armagnac和Cognac，还有朗姆酒。我第一次深入到最后一个经验是从三个生产者（克莱门特，JM和巴利）的垂直朗姆农杆菌的垂直年份开始的，这些年份Proof了在加勒比地区看似恒定的气候条件下，如何明显地区分年份。之后，沉浸在圭亚那非凡的钻石酒厂的14个“朗姆酒”标记中，让我既瞥见了其蒸馏器收藏之间的差异，也向我敞开了向其搅拌器开放的可能性的机会。
因此，我感到很胆大，我参观了阿姆斯特丹的E＆A Scheer，这是世界上最大的朗姆酒经纪人，也是自18世纪末以来一直融合在一起的经纪人。您可以在Carsten Vlierboom的实验室中命名朗姆酒的风格。我试图了解高脂朗姆酒的性质，所以我想知道卡斯滕是否可以帮助我。
试图发现牙买加高产的朗姆酒已成为闹剧中的热门话题。没有人愿意谈论它，一旦我弄清楚了该过程的一些细节，我就能明白为什么。毫不奇怪，蒸馏者希望任何访客看到他们的植物的最佳方面，并且高酯朗姆酒的制作并不令人愉快，首先要进行长达14天的超长发酵以产生高度酸性的洗涤液。发酵罐中充满了糖蜜，甘蔗汁，水果，以及至关重要的是用过的洗过的花粉，这些花粉要留在地下的“模拟坑”中。它也是高酸性的。
然后，将这种洗液在锅内蒸馏，有时重蒸馏以进一步浓缩酯。卡斯滕说：“这就像酿制好的肉汤一样，尽管看起来和闻起来都太恐怖了！但是，即使您喜欢香肠，也想去香肠工厂吗？”
他着手准备了14杯来自牙买加的新馏出物，每种馏出物具有不同的酯浓度。我们从舒适的水平（按“ 10种酯”衡量）开始，所有椰子和淡甜的水果。
将酯加倍，可以得到更多的香蕉，再乘以10可以得到的梨滴和一丝糖蜜。
在“ Wedderburn”风格（350至400个酯类）中，菠萝开始出现，丙酮和丙酮以及独特的光泽漆一起出现。我们不断扩大规模，到达到1000酯的水平时，坦率地说，事情变得不愉快了，以为脱漆剂和溶剂。汉普顿酒厂著名的DOK标记（含1600种酯）几乎刺痛了油漆，皮革，植物和氯中所含的人造菠萝味。还有其他人，一个来自新雅茅斯的1600，闻到了油毡地板上的工业胶和腐烂的植物的气味，还有一个来自长塘的与胶水相似的模型。
鼻子嗡嗡作响，我问卡斯滕，为什么在地球上有人会想做出这种极端的烈酒，以及它有什么用？他回答说：“烟草调味，法式蛋糕店的使用以及混合。手表。” 他运了DOK，加了20倍的水。“现在闻起来。” 氯消失了，散发出最美丽的新鲜菠萝香气。他解释说：“它们就像艾莱岛的麦芽。” “掺混料中的一点点滴滴就赋予了真正的芳香感和口感。” 另一个极端的教训。
最近与极端世界的相遇出现在我的新书（他无耻地说）《世界威士忌图集》的写作中，该图集不仅根据地点，而且还根据个人口味来研究威士忌。可以将其视为对每个酿酒厂DNA的检查。
我相信我们已经错过了风味创造的重要组成部分。一旦威士忌在酒桶中度过了10、12和17年，我们所有的品尝便都完成了。我认为，要真正理解单一的麦芽威士忌，您必须品尝新的威士忌。然后，您可以了解该酿酒厂的生产过程，并通过与橡木的长期交谈从中推断出该角色所发生的情况。
因此，我品尝了苏格兰每家酒厂的每一个新酒，然后对它们产生了浓厚的兴趣：以新酒有意制造的硫磺成为想要的口味的标志，有时潜伏在其下长达12年。草地如何以不同方式表现出来；酚的不同性质；果味，蜡质或辣味的来源 麦芽味可能意味着骨骼和尘土飞扬，或者意味着罐装啤酒和肥皂的香气；在麦卡伦（Macallan）酿造新酒的不同方面（与鲍勃·达尔加诺（Bob Dalgarno）进行多次极端交流的场景）是根据酒的陈年橡木类型而改变或抑制的。
这些调查使我回到了混合实验室：与因弗豪斯（Inver House）的斯图尔特·哈维（Stuart Harvey）进行了一次启发性的会议，在那里他给了我关于硫磺的深造课。布赖恩·金斯曼（Brian Kinsman）带着艾尔萨湾（Ailsa Bay）的新烈酒，对巴尔维尼（Balvenie）和格兰菲迪（Glenfiddich）内部的成分进行了解剖；与Diageo小组，Bill Lumsden一起进行了几次会议，然后回到西尼罗河大街，或更确切地说，回到了约翰·拉姆齐（John Ramsay）坚持的旧实验室，并在埃德灵顿新的Great Western Road工厂进行了组装。在那儿，我发现Gordon Motion被瓶子推向我的瓶子包围着，问“这是什么？” 威士忌背后的深刻思考中的另一堂课即将开始。和我一起旅行。