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日本威士忌比较柔和，易入口。这大概是很多人对于日本威士忌的印象。

得益于三得利在食品行业强大的市场占有率，以及铺天盖地的广告宣传，山崎、白州、響在很多人的认识里可能已经和日本威士忌划上了等号。

实际上这只是日本威士忌的一面。如果说三得利是根据亚洲人的味蕾而特别打造的精致细腻的一面，那么另一面则是固执而传统的老派苏格兰高地风格，浑厚壮阔没有一丝妥协。

从札幌出发坐着电车一路向西，终点是小樽站。喧嚣的游客散去，继续向西，换乘的电车编组从n节变成2节，班次也少的可怜。

除了当地通勤的居民，还能看到一些既不是本地人，也不像普通游客的人，他们眼中充满期待，期待即将到来的圣地巡礼——余市蒸馏所见学。

蒸馏车间里工作人员正在挥舞着铲子，这里依然在进行着直火蒸馏，这种早已淘汰的低效率加热技术在这里却被固执的坚持着。

蒸馏器上挂着竹鹤先生家乡祈求酿出好酒的饰物，默默守护着这些孕育中的生命之水。干燥塔旁，导览人员自豪的介绍着余市的本地泥煤。本地泥煤，这不正是远在苏格兰的另一片圣地——艾雷岛的灵魂么。

走过以Rita小姐命名的威士忌实验室，不远处是竹鹤夫妇二人曾居住的小屋。

虽然酒厂建筑基本上都是是依照苏格兰的风格修建，但是这也一定不足以平复不顾家人的反对一心漂洋过海支持丈夫的Rita小姐对于家乡的思念。

威士忌博物馆吧台内，几位头发花白的工作人员正在招呼大家品鉴试饮。

酒单上用醒目的红色字体在大部分余市酒款后面写着已经停产。昔日唾手可得的酒款，如今一瓶难求。

导览在一旁介绍着不断新建的仓库，想必日果集团对于日后复产充满信心。但是谁也不知道未来的余市威士忌还是不是竹鹤先生的余市威士忌。

即使竹鹤先生曾带着他的威士忌得到过全世界的认可，但时代在变，威士忌也在变化，理念、技术以及人们的口味都在变。曾经那些精彩绝伦的单桶限量作品，甚至最为普通的10年20年也在慢慢离我们远去

不可否认，余市20年是一款经典的常态款威士忌，酒体浑厚，坚果及热带水果点缀的恰到好处。

高酒精度装瓶，优质雪莉桶的选择，以及恰当的泥煤支撑，同时具备这些元素的常态苏格兰威士忌大概也要向前追溯20年才行。

但是，大部分人认对它的认识，并非来源于它区别于其他日本威士忌的浓墨重彩的风味，而是在于它令人咂舌的价格与去年热播的电视剧《我的前半生》。

(不可否认，这款威士忌是这部肥皂剧里屈指可数的亮点之一)。

余市20年单一麦芽威士忌曾获得2008年WWA的“世界最佳单一麦芽威士忌”。JimMurry的《威士忌圣经》给了它9.5分的高分。

有了圣经的加持，加上全球市场对于日本威士忌的宠爱，又恰逢酒厂库存耗尽导致停产，这些因素的叠加使得这款威士忌的价格一路水涨船高飙升到6000~7000RMB左右，即便是在日本威士忌普遍价格走高的今天，也让人有些措手不及。

或许收藏家会愿意看到自己库存的几瓶余市20年，在今后一段时间里价格继续一路走高。

然而，从杯中的饮品变为柜中的藏品,对于一瓶酒来说，不知道是不是一件好事。

理智的来看

在苏格兰其实可以有更多选择

北高地的三家酒厂，克里尼（Clynelish），布朗拉（Brora）和老富特尼（OldPulteney）同样拥有强劲的酒体。

西高地本尼维斯（Ben Nevis）以坚果主导的厚重雪莉桶风味见长。

而精巧的泥煤，旧时代的泰斯卡（Talisker）也毫不逊色。

当然了，不能否认，现在正是日本威士忌热闹的Year Old月——它从籍籍无名中一路艰难生长到如今，渐渐获得了全世界的认可，如今终于到了收获成就的时候。

不过反观那些历史更为悠久的威士忌品类，无论是苏格兰威士忌还是波本，哪一个不是在百余年的大起大落之间沉淀出今天的模样。

或许在多年之后，等到热闹渐渐散尽，我们才能看到日本威士忌以更加纯粹的姿态与其他品类的威士忌比肩

回到这个偏于一隅的小镇——

四点多的余市已渐渐黑下来。眼前只有远处的雪山和广场中间伫立着的废弃蒸馏器。

临走前我决定去祭拜一下竹鹤先生。

坐上路边永远没人坐的几辆出租车。可能是因为余市真的太小了，小到电车站对面就是余市蒸馏所的大门。司机是位老先生，得知我的目的后招呼我上车，一路上只是默默擦拭着眼角。抵达山脚，老先生一路步行送我上山，在确认我能够找得到以后便默默退了下去。

竹鹤政孝、竹鹤リタ ，冷清的墓前只有寥寥几束花，抬头就能看到不远处余市蒸馏所那红色的屋顶。

回札幌的路上我在想这位老先生或许曾经是余市蒸馏所的员工？又或者是竹鹤先生的故人？

这位亚洲威士忌之父给这座偏远的苹果小镇刻上了深深的威士忌烙印，让全世界都知道了余市的名字，只是在如今的盛名之下，不知道是否如他当年所期望的一样。

不只是余市

你对日本威士忌的印象是什么