最近有史以来最不流行的威士忌之一被提升，在世界威士忌大奖赛上以锣声离开，这引起了一些奇怪的事情。主要问题是：25 Year Old的Speyburn究竟是如何在2012 年 WWA 上获得最佳高地麦芽威士忌的称号的？好吧，在我们进一步调查之前，让我们先看看威士忌本身。

吉姆·默里是一个分裂的人物，但有一件事并不是真正值得怀疑的，那就是他的味觉令人生畏——他必须每年都喝这么多威士忌，而他的味蕾仍然完好无损。现在，无论你对吉姆对自己的巨大看法有什么看法（虔诚的圣经读者可能会惊讶地发现，在 JM 首次将嘴唇放在玻璃上之前，阿德贝格、黑麦和罐装威士忌都存在），让我们在应有的地方给予赞扬——回到过去2007 年，Murray 先生是我能找到的第一个对Speyburn 25yo已经从一个不起眼的平庸转变为非常好的威士忌的人，在他的 2008 年圣经中给它 92 分，并评论道“去年并没有给人留下太深刻的印象[原文如此]; 现在我被它的美丽震惊了。有些变化。”

那么，这个响亮的代言是否预示着这种谦虚、被忽视的威士忌的命运发生翻天覆地的变化？呃No.好吧，不是立即（无论如何对于 TWE）。或许没有多少人真正阅读圣经中的那篇文章？最后，直到去年我们在我们的网站上填写了 Speyburn 25yo 的空白描述之前，在 TWE 上 Speyburn 什么也没发生，那时我发现了 Jim 的高分并在我的简介中提到了它。然后它开始以非常可观的速度移动——再次归功于 JM 效应。

快进到大约两周前在伦敦举行的今年最后一次 2012 年世界威士忌奖评审会，你们真的有幸参加。通过积累的类别获奖者进行品酒，我们正在撰写品酒笔记并对德拉姆进行评分，以决定哪些将成为奖杯获得者。

与此类赛事的最后一轮比赛一样，大多数竞争者（都尝到了盲品）都是大块头、果断、高强度、口味浓郁的德拉姆。这是多次参赛的大型品酒会的危险之一——当面对如此多的威士忌时，“最响亮的”成为最令人难忘的，并且往往会在评委中得分最高，这是很自然的。在一次大型会议中品尝一大群随机排序的威士忌通常会与更微妙、更优雅的酒相抵触，因为即使是经常练习的味觉也会变得厌倦。

这次不是（至少对我而言）。获奖的单一麦芽威士忌在会议结束时一起展示。我试图通过评估颜色、鼻子和力量来确定解决它们的顺序。尽管在数字上排在最后，但 46% 的（相对）苍白的德拉姆是最低的优势之一，所以我更早地来到了它。它拥有我个人在威士忌中寻找的一切。有甜味，微妙，淡淡的烟味，最重要的是，我们被明确指示作为评委最看重的东西——完美的 平衡，这是许多更有趣的威士忌，尽管它们既有趣又令人印象深刻，但却无法实现。我印象非常深刻，给这款威士忌打了 10 分中的 9 分——这是我当天唯一的 9 分，尽管有几个高分 8 分。我是一个非常严厉的法官。

我继续进行味觉冲击的桶强 bruisers / first-fill sherry Monsters。尽管有一个例外，它们都是好威士忌甚至是很棒的威士忌，但我对它们中的任何一种都没有给予如此高的评价——除此之外，我这些天的总体口味已经从全面的味蕾粉碎机（并不是说我不喜欢那些在我心情好的时候）转向更温和、更内敛的风格，以烈酒为主导，而不是以橡木为主导，瓶装（或自我降低）到 40 年代中期的酒精度。所以我回到了我的小烟丝甜心。是的，仍然是我的最爱。我的分数被确认了，我的好奇心被激发了。这威士忌是什么？

会议结束后，当我们四处闲逛时，我悄悄地向其中一位组织者询问了这个特别的 dram 的身份。“Speyburn 25”，来了答案。

“等等——什么？ 斯佩伯恩 25？！”

“对真的。”

“哇。”

第二天晚上，在华尔道夫希尔顿酒店豪华的环境中举行的颁奖晚宴带来了更多的陌生感。首先，威士忌交易所未能赢得年度在线零售商。Shome错误，当然？[开个玩笑，伙计们——三年后，我想轮到别人来做是公平的——埃德。]。更奇怪的是，Highland 21yo 及以上类别中的这是什么？获胜者是……斯佩伯恩 25 Year Old？！Shome错误，肯定。

你看，斯佩伯恩酒厂就在斯佩塞。线索就在名字里。它是聚集在 Rothes 镇周围的五家酿酒厂之一，其他酿酒厂是 Glen Grant、Glenrothes、Caperdonich 和，呃，Glen Spey。这里发生了什么？作为高地威士忌的一个子类别，斯佩塞酿酒厂现在可以选择进入颁奖典礼的哪个地区吗？

我们不需要寻找太远的答案：Speyburn 是几家 Speyside 酿酒厂之一，自称是瓶装高地威士忌。在颁奖过程的某个地方，无论是在申请中还是在预评管理阶段，有人只是将瓶子的证据放在他们面前并在错误的方框中打勾。这是不幸的，但肯定可以理解，因为这正是一种无害的管理任务，会被传递给一个卑微的助手。

更令人担忧的是，在 WWA 的三轮评判中，没有人在任何阶段注意到 Speyburn 25yo 属于错误的类别——即使是在它获胜之后。令人不安的是，如果 Speyburn 25 没有比它所面对的高地麦芽更好，我们就不会更明智地认为这种错误已经发生了。

不管怎样，就其价值而言，这是我关于 Speyburn 25yo 的笔记（我回到办公室后买了一瓶）：

鼻子： 最初的甜味和蜂蜜味，带有一些杏仁和榛子的味道。接下来，一些浓郁的蛋糕/糕点香味。将其在玻璃杯中静置几分钟，会散发出令人惊叹的蜡夹克、果酱和抛光橡木的香气，伴随着一丝微妙的烟雾和一丝薄荷醇，使事情变得完美。

口感：橡木和烟熏味，带有可爱的补偿甜味。坚果味、果酱和蜂蜜都在这里，还有苹果派——虽然橡木味威胁到中味，温和的烟雾和活泼的多汁柑橘味确保保持优雅的平衡，没有个人风味占主导地位。

余味：悠长、轻微干燥，但多汁、甜而辛辣。

评论： 46% 且未过滤，完美的平衡和足够的风味元素让最挑剔的味觉满意，这无疑是我从这家酿酒厂尝试过的最好的。

就我个人而言，我认为也许是时候停止允许斯佩塞酿酒厂在他们的标签和包装上加上“高地威士忌”了——除非他们也把斯佩塞也加上。我之所以这么说，部分是出于自身利益，因为每年我都要向众多通过电子邮件或电话告知我们的人中的一个人解释正在发生的事情 - 语气从高兴到不成比例地生气 - 我们已经做了我们网站上的错误。令人担忧的是，在过去的几年里，除了一般的投注者之外，我还与不止一位酒厂代表/公关人员进行了以下对话：

来电者：您的网站有误。

我：哎呀——谢谢你让我们知道。它在哪里？

来电：你有亚伯劳尔/ Glenfarclas /麦卡伦/ Strathisla /阿德莫尔/托玛亭/一CNOC / Glendronach / Miltonduff / Glenburgie / Longmorn / Glenglassaugh /格伦基思/ Speyburn [ ...... 而这仅仅是OB的，对于哭出声来-埃德... ] 在您作为斯佩塞的网站上，当任何傻瓜都知道这是一个高地时——它甚至在标签上这么说！！

我：啊。它实际上是一个斯佩塞——事实上，真的，两者兼而有之。

来电者：？？？

我：想想红葡萄酒。如果你有波亚克、梅多克或圣埃美隆，那意味着葡萄酒来自这些地区。但这一切仍然是波尔多。或者想想干邑——所有的干邑都是法国白兰地，但并非所有的法国白兰地都是干邑。斯佩塞也是一样——它是高地的一个子区域。所有的斯佩塞威士忌都来自高地，但并非所有的高地威士忌都是斯佩塞。

来电者：所以它实际上是斯佩塞德和高地……？

我：是的——它们并不相互排斥。它是令人困惑，但从历史上看，许多来自斯佩塞酒厂的官方瓶装酒总是把高地放在标签上——例如麦卡伦，这是典型的斯佩塞威士忌之一，就像格兰花格或阿伯洛一样——他们也在他们的品牌中使用高地而不是斯佩塞. 对于斯佩塞的确切边界，历史上也存在一些混淆和争论——许多作家对 Glenglassaugh、Cnoc、Glendronach 或 Tomatin 等某些酿酒厂是否真的是斯佩塞酿酒厂存在不同意见。对我们来说，迈克尔杰克逊是最伟大、知识最渊博的威士忌作家，所以为了保持一致性，我们在整个 TWE 中使用他的分类。他打电话给我刚刚提到的斯佩塞的所有四家酿酒厂，这对我们来说已经足够了。

来电者：所以如果我的威士忌实际上是斯佩塞威士忌，为什么酒标上不这么写？

我：好问题……

你明白我的意思。一般的苏格兰威士忌，尤其是单一麦芽威士忌，对于普通大众来说已经足够令人困惑了，而且威士忌的地域性概念在没有酒厂的情况下已经够模糊了——他们都在口头上提供教育，让新消费者更容易理解——故意把事情搞得更加模糊和复杂。大多数业内人士都会私下或公开承认，当谈到苏格兰大陆的风味差异时，区域性几乎毫无价值，因为您试图强加的任何规则都有太多的例外。

甚至经典麦芽酒本身，其存在的理由是为了推动 卸货 区域性概念在这种方式上有些混乱，有（出于我从未理解的原因）两个高地代表——其中一个，达尔维尼，附近没有其他重要的高地酿酒厂，因此对任何人的理解都没有任何贡献除了与Oban不同之外，还有地域性。不幸的是，虽然它确实实现了这个适度的目标，但与此同时，Dalwhinnie 与斯佩塞的代表Cragganmore（甚至达夫敦的 Simpleton）并不完全不同 ——这与 Classic Malts 被混为一谈要实现的目标相违背。

不过，帝亚吉欧至少有很好的意识来正确标记他们的地区，这不是许多其他重要参与者可以声称的，从上面一长串不完全错误但血腥误导的官方装瓶清单来看. Pernod 是数字上最严重的违规者，但 Inver House 只拥有五家酿酒厂，并且根据 Michael Jackson / TWE 的标准设法让其中两家“错了”（尽管 仅在几年前更新了Knockdhu / 一家 Cnoc的包装  ）。

这不是一个好的比例，我们现在发现自己处于当前的情况下，倒霉的 Speyburn 25，由于其自​​身的过错，无意中最终处于不幸的境地，为它的所有者赢得了一个他们不应该获得的奖项为。事实上，这样做也让该国最重要、也是唯一的印刷媒体威士忌出版物感到尴尬，这表明现在可能是全面改变的时候了。交给苏格兰威士忌协会的那些清晰的冠军......啊。没关系。

尽管如此，Speyburn 品牌仍在进行整容——这肯定符合其作为世界威士忌奖得主的地位。尽管如此，看看标签上出现哪个区域会很有趣。

有关 Speyburn 的更多信息，请查看Billy 去年访问时的帖子。