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可以这样说，虽然这会让我在格拉斯哥的某些地区不受欢迎，但是威士忌，例如基督教，可能是从爱尔兰来到爱尔兰的苏格兰。威士忌（正如爱尔兰人现在坚持要拼写的那样），据说最早是在第一个千年末生产的。没有人知道爱尔兰人如何抓住蒸馏的秘密-那时，他们在理论上如此庞大的穆斯林世界中才为人所知。一个未经证实的理论认为，爱尔兰人受益于科普特或基督教埃及僧侣的知识，他们在该岛上建立了第一批宗教房屋。它们的起源将意味着它们与阿拉伯科学的发展保持同步。是英格兰的亨利二世国王不明智地想要将爱尔兰并入他的王国。罗马人对此一无所知。如今，威士忌显然也在英国引起了仰慕者的到来：那些帮助解决两位爱尔兰国王之间争吵的士兵，使Plantagenet首先获得了翡翠岛的想法。


随着故事的发展，他们无法说出爱尔兰语“ uisce beatha”或“生命之水”，这给他们的竞选活动带来了些许内心的温暖，并将其渲染为“ ooiska”，“ iska”，最终（也许是再接再厉）威士忌。但是，这一过程是一个漫长的过程。十八世纪初，威士忌在伦敦仍被打上“ uisce beatha”的广告名。一些现代作家对这些在文明边缘饮酒的烈酒的早期实例p之以鼻。按照惯例，正是加泰罗尼亚人Arnau de Vilanova这样的人从南欧带回了蒸馏的秘密，而南欧与阿拉伯世界有着更密切的联系。


维拉诺瓦在十四世纪的头几年发表了他的发现，这使另一个故事隐约地成为了当代。罗伯特·萨维奇（Robert Savage）爵士原本打算为他们的士兵们提供威士忌，以备1276年在安特里姆（Amrim）的战斗。他将这个术语拉丁化为“ aqua vitae”，并在1608年授予Bushmills的Thomas Phillipps爵士的许可证中特别提到了同样的词，该许可证自称是英国（可能是世界上）最古老的酿酒厂。在爱尔兰和苏格兰，早期的“ aqua vitae”都经常用芳香剂调味，就像今天的斯堪的纳维亚同名酒一样。显然，爱尔兰人将他们的发明带到了苏格兰。西岛上开始有蒸馏，而苏格兰威士忌生产的两个历史中心坎贝尔敦和艾莱岛则无非是一箭之遥，距安特里姆海岸仅一箭之遥，或者是在一个小矮人房里呆了几个小时。


还有传说中的芬恩·麦库尔（Finn McCool），据说他在安特里姆的威士忌蒸馏小镇布什米尔斯附近建造了巨人之路，以便步行到苏格兰。碰巧的是，苏格兰的赫布里底岛斯塔法岛也有类似的地质构造。当两个民族在文化和地理上如此亲密时，就很难彼此掩盖新的，令人陶醉的愉悦之源。一定有威士忌在那条狭窄的水面上来回走动。一旦他们的蒸馏厂开始蓬勃发展，就不可能相信艾莱（Islay）不会为爱尔兰方面的革命做出任何贡献。在19世纪初期，爱尔兰人仍​​在向苏格兰运送威士忌。其中一些是非法的，以换取烟草。二十世纪初在福尔柯克（Falkirk）拍摄的布尔战争退伍军人的照片显示，即使在那时，当地的客栈老板也没有在窗口上宣传旧布什米尔斯威士忌的问题，但是到那时，这种偏爱可能与以下事实有关：布什米尔斯一直是新教威士忌，受到苏格兰詹姆斯二世和英格兰一世在阿尔斯特建立的苏格兰家族后裔的欢迎。三重蒸馏的做法是爱尔兰人已出口到苏格兰的另一件事。除了最近在Louth公司重新建立的Cooley Distillery外，爱尔兰威士忌被蒸馏了三遍，这使它的口感更加顺滑，同时掠夺了一些风味化合物，这使它更具特色。


在过去，一些低地麦芽也经过了三次蒸馏，包括已故且饱受哀悼的罗斯班克（Rosebank）。唯一的幸存者是格拉斯哥附近的Auchentoshan。此过程旨在加快成熟过程，但三次蒸馏的威士忌在其年轻形式方面则显得乏味。但是，随着时间的流逝，它会变得更加出色。爱尔兰人向苏格兰人赠送的另一笔礼物是都柏林消费税官员埃涅阿斯·科菲（Aeneas Coffey）在19世纪下半叶创作的。勤劳的人过去常常有很多时间：罗伯特·伯恩斯（Robert Burns）写方言诗，埃涅阿斯·科菲（Aeneas Coffey）发明了“专利”或连续蒸馏器。这样可以从谷物中提炼出更清洁，更浓郁但更匿名的威士忌。他对自己的发明感到非常满意，以至于他离开了国王的职务，并在都柏林的大运河街开设了一家酿酒厂。具有讽刺意味的是，科菲在苏格兰仍然比在爱尔兰更成功。


爱尔兰人以为科菲的威士忌平淡无奇，因此更喜欢他们从锅中得到的味道。苏格兰人吃得很饱，把它带到了怀里。最终，他们将能够详细制定出将各种罐头蒸馏器的馏出物混合在一起的过程，并将它们固定在专利蒸馏谷物的背景下。当那件事发生的时候，优质的混合威士忌就诞生了，当新独立的爱尔兰自由国过度吸收内部矛盾以至于意识到自己即将失去出口市场时，这种饮料实际上将逐步淘汰爱尔兰威士忌。在美国，科菲酒在美国仍然是一个巨大的福音，在美国独立前后就建立了威士忌酒蒸馏厂。但是，他们可能几乎不需要都柏林人的装备，因为美国工程师已经在努力寻找罐子的有效替代品。美国的酿酒师是从新教的崛起中被淘汰的，这意味着爱尔兰的老总，苏格兰人（马克马克的比尔·塞缪尔喜欢把自己视为加里东尼亚人，并以这种方式拼写威士忌），德国人（比姆是勃姆）。爱尔兰天主教徒稍后将在波士顿留下自己的印记。他们在南方从未受到欢迎。从一开始，加拿大也是苏格兰新教徒的殖民地，苏格兰人正确调制谷物威士忌需要时间。最初的谷物威士忌几乎没有任何风味，只是鼓舞人心。大约30个爱尔兰酿酒厂觉得没有必要听取他们从科菲酒厂那里学到的教训。他们取得了巨大的成功，使苏格兰130多名同行的个人作品相形见war。都柏林威士忌的声誉完全超过了其希伯利亚和加里东尼亚的竞争对手。科菲的蒸馏只在爱尔兰北部流行，十七世纪苏格兰长老会定居下来。


时至今日，以布什米尔斯（Bushmills）为例的阿尔斯特（Elster）威士忌仍然是爱尔兰和苏格兰之间的一家风格中庭。1878年，一家苏格兰公司估计都柏林威士忌的受欢迎程度是苏格兰威士忌的五倍。爱尔兰威士忌当时正乘风破浪。在杰罗姆·K·杰罗姆（Jerome K. Jerome）1889年的小说《乘船的三个人》中，哈里斯知道一个地方，“在广场周围，在那里你真的可以喝到一滴值得爱尔兰人喝的东西”。杰罗姆（Jerome）在新苏格兰威士忌融合开始出现之前就在写作。由于这些谷物使用了大量的进口谷物（玉米和黑麦）以及大麦麦芽，因此在苏格兰港口（尤其是格拉斯哥）设立了蒸馏室。这使将烈酒运往帝国的时间变得很方便。后来，苏格兰人成功地渗透到了美国市场。在Repeal《 Volstead修正案》后，他们巩固了自己的立场，从而使《禁酒令》结束了；他们之所以能够这样做，是因为那时爱尔兰威士忌酒业濒临破产。它不仅遭受了帝国以前失去的帝国市场的损失，而且由于国内的政治气氛而被破坏，这给大多数酿酒厂老板都来自豪宅家族的酿酒厂老板提供了鼓励。即使然后冒烟。爱尔兰人直到战争结束后才赶上来。


直到五十年代中期，现在关闭的Coleraine酿酒厂才停止生产其受欢迎的麦芽并转为谷物。在1966年爱尔兰Distillers Group成立之前，爱尔兰威士忌还没有真正开始恢复。在南部科克郡的新Midleton酿酒厂中，通过使用大量未发芽的大麦来制作新的，简化的商业谷物威士忌。麦芽是在北部的布什米尔斯（Bushmills）生产的。卡车将布什米尔斯的混合物所需的谷物运输到阿尔斯特，然后再为詹姆森，帕迪，Power和其他南部希思·罗宾逊式混合制生产的其他品牌装满麦芽。尽管许多品牌取得了成功，但不能说地理因素或地质因素都对威士忌的味道产生影响。与苏格兰麦芽不同，这里没有奥秘-威士忌仅根据配方制作。两者之间的差异完全由风格决定。


因此，格拉斯哥的男人感到有些安慰：他们可能排名第二，但是与苏格兰威士忌相比，如今的爱尔兰威士忌产量很小。