威士忌123 - 中国威士忌酒品牌网移动版

在我撰写本文时，坐在我面前的桌子上是我最珍贵的威士忌酒瓶。


是格伦利维特；我仍然很高兴地说。这个Speyside不一定是我最喜欢的麦芽，但是瓶中的内容物是在同一年被蒸馏的，也就是说，我是1956年。在其标签上贴有该年份的葡萄酒很难找到，甚至可能更难享受。换句话说，1956年蒸馏出的威士忌是我获得周年纪念酒的极少数机会之一，这就是为什么我大手笔购买。所以，嘿，这是什么感觉？颜色沉重，没有生气，散发着木桶的味道，几乎没有其他气味。


在口中尝起来像是一团烈酒沉浸的橡木浸渍液，带着甘草和大茴香的回味。它很平坦 好累 它是旧的。我不想显得自大，但实际上我的身材比威士忌好。（顺便说一句，这是Gordon＆MacPhail的瓶装啤酒，尽管至关重要的是它没有说威士忌是何时从木头中取出的。）或小规模的装瓶有很大的不同。有些很好。有些是乏味本身。假设蒸馏器工作正常，则特定酿酒厂的所有威士忌 ）这瓶酒教会了我后来强化了很多次的教训：单个酒桶或小瓶装的装瓶量变化很大。有些很好。有些是乏味本身。假设蒸馏器工作正常，则特定酿酒厂的所有威士忌 ）这瓶酒教会了我后来强化了很多次的教训：单个酒桶或小瓶装的装瓶量变化很大。有些很好。有些是乏味本身。假设蒸馏器工作正常，则特定酿酒厂的所有威士忌以相同的[新品牌]开始生活。


那么，造成这些差异的原因是酒桶和时间。在这两者中，时间是一个常数。木桶不是。苏格兰威士忌生产中最令人吃惊和最不为人所知的细节可能是每一滴酒都是用一堆散乱的二手木桶陈年的。当然，任何二手物品本质上都是可变的，酒桶也不例外。我记得几年前与约翰·拉姆齐（John Ramsay）站在罗伯逊与百特的调合室内，看着试制调合中的潜在成分，该公司非常放纵地让我组装。“看看这个，”约翰说，递给我一个小玻璃杯。我闻了闻。我猜很年轻：在木头上呆了18个月？实际上它已经存在了七年。酒桶对此无能为力。酒桶里没有更多东西可以给了。四种主要的酒桶用于陈酿苏格兰威士忌。500升的雪利酒桶可能是最著名的，尽管它们只占该行业酒桶总数的很小一部分。


它们之所以出名，是因为它们赋予威士忌以果味的甜味，还因为它们被各种麦芽品牌，尤其是麦卡伦（Macallan）用作营销工具的技巧。雪利酒的烟头原则上是用棕色，欧洲橡木，栎木或栎木熟成的，尽管已经发现了美洲栎木闯入者。第二种木桶是250升的波本威士忌酒桶木桶或200升的美国烈酒桶，用得更多。比雪利酒的屁股广泛。它们是由美国橡木白色栎木熟成，最初为苏格兰威士忌使用时，上面的两种酒桶被称为[new'，即使它们以前含有雪利酒或波本威士忌也是如此。然而，绝大多数苏格兰威士忌都是在加料桶中陈酿的-两种类型的酒桶都在第二，第三或第四代威士忌中。在每个阶段，都会丢失更多的木桶字符。逐渐地，木质容器向中立方向移动，使内部的烈酒只不过是一种柔和的氧化作用。不过，我并没有解雇加药桶。恰恰相反，我们将在后面看到。第四种酒桶是相对较新的发展，但它对苏格兰威士忌的陈酿方式产生了重大影响：振兴的酒桶。这些木桶已经刮掉了以前的内木炭涂层，而新木炭下的木表面也被烧焦了。其效果与上述三个类别中的任何一个都不完全相同。


它复制了一个全新的酒桶，这对于苏格兰威士忌来说是非常传统的东西。在经过振兴的酒桶中，陈年特性（颜色获取和甜木香的提取）相对较快，这使公司会计师非常感兴趣。酒桶可以振兴几次，任何从新鲜的新鲜麦芽威士忌中取样的人都会承认这是一种非常奇怪的饮料，与制成品完全不同。联合蒸馏酒厂（UDV）将其许多新制麦芽分为16种不同风格的标题：清洁，果味，绿色/草皮，绿色/油腻，多肉，金属，发霉，坚果，豌豆，加香，酸，辣，硫磺，甜的，蔬菜和蜡质。（新型香精常常让我闻起来像肥皂水。）随着酒桶中的酒老化，实际上发生了什么？“酒桶取出坏蛋，放入好东西，” UDV的质量控制者莫琳·罗宾逊（Maureen Robinson）如此说道。换句话说，失去了感官上不希望有的新成分的元素（如硫磺或醛类）；而威士忌则通过Robinson所称的[in-drink'过程]从木材本身吸收积极的香气和风味。这些包括有色化合物，香兰素，内酯和糖。在衰老过程中发生的第三种过程是一种相互作用的过程，酒精中的元素与其他元素结合在一起从而达到改善的目的（例如，单宁酸变成乙缩醛，而醇和酸变成乙酸盐）。


在周期开始时 在酒桶中放置的前六个月或九个月中，与随后的几年相比：从木材中提取元素，开始氧化过程，所添加的水从其纯净的酒中还原出来，仍然具有强度，这会引起水解反应。她说，“它确实会在以后放慢速度，但是它永远不会停止。的确，您将烈酒留在酒桶中的时间越长，酒桶的影响就越多，而互动过程的重要性也就越低。” 这也许可以解释我的格兰芬特的失望：酒桶过多，威士忌不够。一段时间之后，即使是好东西也变成坏东西了。


换句话说，最肯定的是一个最佳的陈年期，而过时的威士忌与不时的威士忌一样有害。UDV的大师搅拌器伊恩·格里夫（Ian Grieve）指出：“超出某个特定点，年龄就是沉重。” 莫琳·罗宾逊（Maureen Robinson）补充说，谷物威士忌比麦芽威士忌所需的陈年时间要短，而麦芽威士忌本身则需要根据其基本的新酿造特性（例如六大经典麦芽，在10至16Year Old之间变化）而采用不同的陈年制度。相比之下，她声称来自苏格兰不同地区的麦芽的一般性[适龄性]没有实质性差异，她也不认为苏格兰内确切的位置与酒桶陈年的方式有很大关系。许多麦芽在生产地以外的地方成熟。（相比之下，请查看詹姆逊在本期杂志中对北爱尔兰与南部相比，老龄化的看法。）UDV拥有约700万桶威士忌，而其面临的最大头疼之一就是试图预测未来的需求。


出于财务原因，没有一家威士忌生产商愿意将一桶威士忌的陈酿时间比绝对必要的时间长一周-但是，将贝尔的威士忌从5Year Old改制成8Year Old这一事实表明，年龄对整体质量至关紧要。“我们确实在麦芽成分中加入了一到两个添加物，例如林克伍德，只是为了使其圆整一些，但与此同时，我们不想失去贝尔一向具有的基本的饼干混合性， ”莫琳·罗宾逊（Maureen Robinson）说。“因此，提高质量的唯一主要方法是增加更多的糖果，更成熟的品质，更长的年龄。” 调酒师大师伊恩·格里夫（Ian Grieve）称，由于陈年和老化，钟声的变化分别为75％和25％。时代本身给贝尔带来了更多的品格。” 总结一下：我们知道的苏格兰威士忌，包括混合麦芽和麦芽威士忌，之所以这样品尝，是因为婴儿的新生烈酒已在酒桶中进行了长期的养育。但是，没有理想的衰老公式。


用伊恩·格里夫（Ian Grieve）的话说，“年龄不是绝对的。相对成熟是关键。从统计学上讲，大多数威士忌似乎在8至16Year Old之间处于最佳状态，而且由于酒桶固有的可变性，在我看来，少量的混合比未混合的单一酒桶产生更好的烈酒（尽管许多读者，毫无疑问，这会是一个不同的问题。）关于使用哪种木材陈酿威士忌这一问题是一个难题，但是基于我与莫琳·鲁滨逊的简短品酒以及我参加的100种麦芽威士忌的大品鉴。


1998年夏天，在西格拉姆（Seagram）的百年酒窖中，我的投票肯定会投满酒桶，而不是[新雪利酒或波本威士忌酒桶，或充满活力的木桶。伊恩•格里夫（Ian Grieve）举例说，“所有主要调酒师都说，麦卡伦威士忌不在雪利酒桶中时，是一种更有趣的酒。” 第二种填充似乎非常完美，可以让烈性酒的内在品质在十年或十五年的时间里发布出来，其形状但并非以木材为主导。即使营销人员不喜欢它，也可以在这里找到最纯正，最具表现力和最富寓意的苏格兰威士忌。